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4 Nouveaux Vins De L'Original Rhône Ranger

4 Nouveaux Vins De L'Original Rhône Ranger

En 1954, les producteurs de Châteauneuf-du-Pape dans le sud de la France Rhône Valley, farouchement protecteur de l'intégrité de leurs vignobles, a obtenu une ordonnance locale interdisant les soucoupes volantes de la région. Le terme français pour soucoupe volante est cigare volant - cigare volant (les extraterrestres naviguant dans le ciel français préféraient évidemment un vaisseau spatial plus allongé, tandis que ceux au-dessus de l'Amérique préféraient le type rond).

Randall Grahm, qui a fondé son Bonny Doon Le vignoble de Santa Cruz, sur la côte centrale de Californie, en 1983, a été l'un des premiers promoteurs des cépages du Rhône dans l'État (parmi eux la syrah, le mourvèdre, le grenache, le viognier, la marsanne et la roussanne), et était très probablement le vigneron à qui le jeu de mots Le nom « Rhône Ranger » a été appliqué. Dès le départ, Grahm a donné à ses vins des noms humoristiques (Cardinal Zin, Riesling to Live, Vinferno), alors lorsqu'il a décidé de produire un assemblage rouge façon Châteauneuf, il l'a baptisé Le Cigare Volant.

Le vin est un aliment de base de sa liste depuis des années, rejoint par un vin gris (un rosé supposé grisâtre) et un blanc - Vin Gris de Cigare et Le Cigare Blanc, respectivement. Récemment, Grahm a expérimenté le vieillissement des vins non pas dans des fûts conventionnels de 55 gallons, mais dans des récipients plus petits comme des bonbonnes de 10 à 15 gallons - également appelées dames-jeannes, ou, en français, bonbonnes - et de plus grands, y compris des demi-muids. , avec environ deux fois la capacité des barils ordinaires, et les réservoirs verticaux en bois appelés foudres, qui contiennent environ 2 600 gallons.

Les dernières versions de Bonny Doon dans la gamme Cigare sont superbes et expriment le genre de vinification confiante et cohérente pour laquelle Grahm est devenu connu. Ses expériences peuvent avoir des résultats notables - certains plus vifs que d'autres - mais elles n'affectent pas la qualité du vin au détriment du gadget.

2011 Le Cigare Blanc, Vignoble de cire d'abeille (28 $). Un mélange 62-38 de grenache blanc et de roussanne d'un vignoble cultivé en biodynamie dans la région d'Arroyo Seco du comté de Monterey, c'est un vin riche et bien rond avec un caractère prononcé de grenache, rappelant le melon de Cavaillon et la menthe beurrée.

2010 Le Cigare Blanc Réserve, Vignoble de cire d'abeille (50 $). Vieilli en bonbonne pendant un an et demi, cet assemblage associe grenache blanc et roussanne en quantités plus proches de l'égalité (56-44). Au moins aussi riche que la mise en bouteille normale, il a un caractère légèrement plus floral et, bien que plus ancien, il a un goût plus vif et légèrement plus frais. Une bonne acidité aide à définir la richesse.

2008 Le Cigare Volante en Demi-Muid (45 $). Les '08 Cigare Volants sont des mélanges de grenache noir (45 pour cent), de syrah (30 pour cent), de mourvèdre (13 pour cent), de cinsault (7 pour cent) et de carignane (5 pour cent), issus de six vignobles différents, dont un en biodynamie et l'autre en transition vers le même. De couleur sombre et moyennement riche en corps, c'est un vin terreux et épicé avec beaucoup de chêne et suffisamment de tanins pour le tenir droit.

2008 Le Cigare Volante en Foudre (45 $). Robe légèrement plus claire que le Demi-Muid, avec des notes de menthe et de romarin au nez et un caractère complexe et étonnamment doux en bouche, avec une finale légèrement acidulée et minérale. En dégustant cet aveugle contre le Demi-Muid, je pourrais soupçonner que le premier était californien, mais je pouvais facilement croire que celui-ci était français.


Camion Veuve Clicquot, dégustation de vins Rhone Rangers, les jeudis fougueux de Terrazza

Veuve Clicquot lance une tournée à travers le pays de son camion Clicquot Mail avec quelques arrêts dans la région de Los Angeles. Le camion porte le nom de la collection de produits Clicquot Mail qui comprend un porte-bouteilles de champagne en forme de lettre et un autre en forme de boîte aux lettres. Le premier arrêt aura lieu le 4 septembre à l'hôtel Beverly Hilton à partir de 18h. à 21h Les clients recevront des cartes postales du camion à échanger contre des flûtes de champagne gratuites au bar de la piscine. Il y aura aussi un jeu DJ et Jumbo Jenga. Le deuxième arrêt sera au Westlake Inn le 7 septembre de 10 h à 13 h. Le camion organisera un brunch bien arrosé avec des spécialités de champagne au verre et des crêpes pour le brunch. Beverly Hilton Hotel, 9876 Wilshire Blvd, Beverly Hills, (310) 274-7777 Westlake Inn, 31943 Agoura Rd., Westlake Village, (818) 889-0230, www.veuve-clicquot.com/.

Les Rôdeurs du Rhône, une organisation à but non lucratif axée sur la promotion des vins de cépage du Rhône produits aux États-Unis, organise sa huitième dégustation annuelle de vins à Vibiana le 9 septembre. Plus de 50 établissements vinicoles serviront plus de 200 vins lors de l'événement. Les participants auront également droit à une visite de Redbird, le restaurant du chef Neal Fraser qui ouvrira bientôt ses portes à l'intérieur du presbytère de Vibiana. Les billets d'admission générale sont de 50 $ et incluent une dégustation à partir de 19 h. à 21h Les billets VIP sont à 75$ et incluent une dégustation à partir de 18h. à 21h Fraser préparera également de petites assiettes à acheter pour accompagner les vins. Les billets sont disponibles en ligne dès maintenant. 214 S Main St, Los Angeles, (213) 626-1507, www.rhonerangers.org.

Terrazza salon à l'intérieur de l'hôtel Casa de Mar à Santa Monica lance une nouvelle heure de l'esprit le 4 septembre. Les jeudis animés auront lieu tous les jeudis de 18h à 21h. et incluez une série tournante d'ambassadeurs des spiritueux avec des mixologues, des vignerons et plus encore. Les ambassadeurs seront disponibles pour offrir des dégustations et discuter avec les invités de leurs boissons en vedette, notamment des vins de la boutique, des cocktails spéciaux, de la bière artisanale, etc. Pour chaque boisson présentée dans l'heure de l'esprit commandée, le chef de Terrazza enverra une petite assiette gratuite. Les boissons à venir présentées dans l'heure de l'esprit incluent Ilegal Mezcal le 4 septembre, Art in the Age liqueurs uniques le 11 septembre, Tequila Ocho le 18 septembre et Chareau, une liqueur d'aloès fabriquée en Californie le 25 septembre. 1910 Ocean Way, Santa Monica, (310) 430-7144, www.bytheblueseasantamonica.com/.

Plus d'événements oenogastronomiques ? Suis moi sur Twitter @Jenn_Harris_


Nakedwines.com : Financement participatif des vins indépendants à la manière de Kickstarter

Grâce à Kickstarter et Indiegogo, les gens trouvent des projets, de nouveaux produits et des films à financer via le crowdsourcing. Maintenant, rapporte KGO-TV à San Francisco, les vignerons débutants peuvent profiter d'un financement participatif via NakedWines.com. « Maintenant, la Bay Area voit la montée des vignerons indépendants. Comme tant d’autres entrepreneurs, ils se tournent vers le financement participatif pour décoller. »

Pas de bouteilles de fantaisie. Bouchons à vis au lieu de bouchons. Étiquettes? Meh.

«Nous mettons l'argent dans la bouteille», explique Rowan Gormley, fondateur de NakedWines.com, qui possède également un site britannique et un site australien. La société finance essentiellement des vignerons indépendants pour faire des vins exclusifs pour leurs clients. NakedWines achète les raisins. Le vigneron fait le vin. Et NakedWines vend le vin via son site à ses 175 000 clients.

Les investisseurs providentiels investissent 40 $ par mois dans un compte NakedWines pour soutenir les vignerons. Ces 40 $ peuvent être dépensés pour n'importe quel vin sur le site, à tout moment, mais le gros avantage est que si tout le monde peut acheter du vin chez NakedWines, les anges peuvent acheter les vins en gros. Cela signifie qu'un Chardonnay qui se vend 19,99 $ ne coûte à un Angel que 11,99 $. Commande minimum, six bouteilles. Pour une commande de plus de 100$, la livraison est gratuite (sinon 9,99$).

Bien sûr, comme le site est très social, les clients évaluent les vignerons et en général la cire poétique (ou non) sur les vins qu'ils ont achetés et consommés.

Certains des vignerons les mieux notés en ce moment ? Robin Langton, « flic de la brigade antidrogue britannique devenu vigneron californien primé », qui a travaillé chez Patz & Hall Wine Co. et Calera Wine Co., entre autres, et fabrique un Lodi Chardonnay et un Zinfandel de Sonoma Valley. Il y a aussi Matt Iaconis, « un chercheur de fusée devenu vigneron », qui propose un California Moscato et un Napa Valley Chardonnay.

Et voilà, Randall Grahm de Bonny Doon, "l'emblématique Rhône Ranger", apparaît sur NakedWines avec 701 abonnés. Oui, tout comme sur Instagram ou Twitter ou sur de nombreux sites de réseaux sociaux, vous pouvez « suivre » les vignerons qui vous intéressent. Pas souvent, cependant, vous pouvez suivre quelqu'un comme Graham qui a eu un astéroïde qui porte son nom.

Cela peut devenir assez proche et personnel avec des commentaires. (Oui, il y a aussi des commentaires de membres. "Terrible!" Re Graham's 2012 "The (G)renache Spot Central Coast," 77% des 75 acheteurs l'achèteraient à nouveau. Aïe. Les commentaires incluent "Pas mal. Je préfère juste Les taxis. " Et " Mon mari, qui " méprise " les rouges, a beaucoup aimé ça ! Ou " Tous mes amis du vin ont aimé ça ".


L'attaque des drones

Le buzz commence bien avant la première gorgée ces jours-ci, alors que les drones parcourent les vignobles pour s'attaquer à une variété de problèmes. L'analyse aérienne des cultures, une fois effectuée par des survols d'avion coûteux, peut étudier 1 000 acres en une journée et constitue l'offre de service dominante pour des entreprises comme PrecisionHawk. Une autre société, Hawk Aerial, possède des drones qui utilisent des caméras multispectrales pour évaluer la variabilité de la vigueur et de la maturité de la vigne, créant des « cartes de vigueur » à partir des résultats. L'équipement de VineView analyse les pressions des maladies d'en haut, tandis que l'hélicoptère RMAX de Yamaha peut pulvériser des fongicides de manière plus efficace. Même le premier Rhone Ranger, John Alban, fondateur d'Alban Vineyards dans la vallée d'Edna en Californie, pilote des drones qui projettent des cris de faucon pour effrayer les oiseaux.

Débouchez la technologie

Chamisal Vineyards 2016 Morrito Pinot Noir (Edna Valley) 100 $, 96 points. Cette mise en bouteille à flanc de coteau est puissante, accrocheuse et délicieusement équilibrée. Au nez, des arômes de prune confite et de cerise noire exotique se mêlent à des amas de fleurs rouges et violettes. La bouche montre à la fois de l'impact et de la profondeur, offrant des saveurs acidulées de fruits rouges copieux et d'épices d'anis étoilé noir.


La quête chimérique d'un vigneron pour sauver l'industrie viticole californienne du changement climatique

Photo de Christy Jarvis

Les autres vignerons le respectent. Les buveurs de vin de tous niveaux connaissent ses marques. Les journalistes l'adorent. Mais le vigneron Randall Grahm de Bonny Doon Vineyard n'en a pas besoin.

Après plus de 40 ans dans l'industrie, Graham a maintenu sa réputation de briser le moule. Il parle comme un philosophe avec l'âme d'un scientifique, mais il est tout aussi probable que nous ayons confondu les deux. Il a pourchassé le parfait Pinot Noir, détenu la 27e plus grande entreprise viticole des États-Unis (ce qui est très important) et a plaidé pour l'utilisation des cépages du Rhône en Californie. Le dernier, ainsi que sa réputation d'aller à contre-courant, lui ont valu le surnom de « Le Ranger du Rhône ».

Ces jours-ci, il monte un cheval différent. Aujourd'hui bien dans la soixantaine, le dernier projet de Grahm s'éloigne encore plus de la production vinicole traditionnelle que tout autre projet jusqu'à présent. Habituellement, les vignerons californiens achètent des porte-greffes d'un type spécifique de vigne d'Europe. Ils le greffent ensuite sur des vignes existantes, et cultivent les raisins.

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Le monde n'a pas besoin d'une copie de quelque chose, ce dont le monde a besoin, c'est de quelque chose d'original.

L'objectif pour la plupart des vignerons californiens est de faire des vins qui ont le goût de l'essentiel Pinot Noir ou Syrah ou Grenache. Travailler dans ces contraintes a amené Grahm à réaliser que "essentiellement tous les efforts pour reproduire un vin de cépage dans le Nouveau Monde sont essentiellement voués - ou Dooned, si vous voulez - à une sorte de médiocrité ou de moi-aussi ou de dérivation", il dit. "Ce sont essentiellement des fac-similés bons ou défectueux d'un paradigme de l'Ancien Monde qui existe déjà sous une forme plus perfectionnée."

Alors que fait l'Europe différemment ? Parce que les différents types de raisins sont originaires des régions viticoles, ils s'efforcent de cultiver de subtiles différences de saveurs issues du sol. « [Les vignerons européens] peuvent produire un vin d'une profondeur, d'une complexité et de nuances incroyables qui est très satisfaisant à consommer et à expérimenter », dit-il. "Ils ont eu des siècles d'itération, d'observation et de raffinement."

Le projet

Au lieu de se concentrer sur la création d'un grand vin par pure force de volonté (un vin d'effort , comme diraient les Français), il veut créer un vin de lieu ( vin de terroir ). Bien que certains vignerons soutiennent que chaque vin produit en Californie a un terroir, Grahm n'est pas d'accord. « Il s'agit de découvrir les étranges qualités nuancées qui rendent cet endroit distinctif. Il essaie de comprendre ce que cet endroit a à dire », dit-il.

« Le monde n’a pas besoin d’une copie de quelque chose », dit-il. "Ce dont le monde a besoin, c'est de quelque chose d'original." Sa toile pour la recherche d'un vin vraiment unique est Popelouchum, une étendue de 280 acres de terres accidentées et magnifiques à l'extérieur de San Juan Bautista, en Californie. Même si le site reçoit moins de 13 pouces de pluie par an, pour Grahm, cela semblait parfait.

Popelouchom, photo de Ryan Woodhouse

Prononcé « poh-puh-lou-shoom », le nom a été donné à la terre par les indigènes Ohlone. Son sens secondaire, « paradis », est exactement ce que voit Grahm. « Les Amérindiens et un certain nombre d'autres peuples autochtones croyaient que les lieux ont une âme et une histoire et une histoire uniques à raconter », dit-il. « Tout cet exercice est une tentative pour essayer de découvrir ce que cet endroit a à dire. »

Pour ce faire, il essaie de créer un vin qui capture l'esprit de Popelouchum - le manque d'eau et tout. Dans le cadre du projet, il croisera 10 000 nouvelles variétés de raisins à tester à Popelouchum. Bien qu'il ait choisi le nombre au hasard - et qu'il ne se soit pas arrêté sur une méthode pour produire les cépages - cette étape du processus à elle seule prendra plusieurs décennies. « Je n’ai pas un nombre infini d’années devant moi pour voir ce projet se concrétiser », dit-il. "Le temps est définitivement un facteur essentiel."

Cette étape sera confrontée à des défis aux deux extrémités : ce que chaque plante mère contribue à la progéniture est encore largement inconnu. Une fois les souches sélectionnées, elles seront plantées sous forme de graines, ce qui est beaucoup plus difficile que de greffer des porte-greffes.

Une fois plantés, il n'y a aucune garantie qu'ils survivent. S'ils le font, rien ne garantit qu'ils feront de bons vins. Selon les mots de Grahm, le processus est «plus d'art que de science». Bien que le résultat puisse être «un vin complètement nouveau, étrange et étrange qui n'a jamais existé auparavant», ce ne serait qu'un sous-produit de l'objectif plus large.

C'est vraiment penser à la ferme comme un organisme complet et travailler sur des activités qui rendent la ferme aussi proche que possible d'un système fermé afin que vous n'ayez pas à faire appel à des intrants externes ou à minimiser vos intrants externes.

Avec quelques prédictions pour l'avertissement de sécheresse en Californie que cela ne fera qu'empirer, Grahm essaie de créer des raisins résistants à la sécheresse et à la maladie de Pierce. Comme ils seront cultivés sans irrigation sur des terres qui reçoivent très peu de précipitations, les raisins qui survivent peuvent constituer une ressource précieuse pour les futurs vignerons.

"Nous essayons d'identifier et de créer des cépages vraiment plus durables pour l'avenir du point de vue de la résistance aux maladies, de la tolérance à la sécheresse, de la tolérance à la chaleur", dit-il. "Nous essayons également de créer un modèle plus durable pour l'avenir."

L'approche

Une partie du modèle consiste à trouver des moyens nouveaux (ou très anciens) de réduire la quantité d'eau nécessaire à l'agriculture. Son choix de cultiver sans irrigation, une pratique séculaire connue sous le nom de culture sèche, s'inscrit dans sa tentative de cultiver les raisins « de manière à transmettre un sens aigu des caractéristiques du sol ». Cette technique est largement pratiquée - et dans certains endroits, légalement requise - pour la culture du raisin de cuve en Europe.

« Vous ne voulez pas irriguer le vignoble au goutte à goutte, car cela réduit l'expression des caractéristiques du sol », dit-il. « Tout ce qui encourage une écologie du sol dynamique semble être un amplificateur de terroir. Les diverses microflores et champignons symbiotiques dans les racines apportent les micronutriments aux plantes et intensifient en quelque sorte les caractéristiques du sol.

Je ne sais pas si la lumière est totalement allumée ou si c'est de la folie ou un système totalement délirant auquel j'ai commencé à souscrire.

En plus de l'agriculture sèche, l'approche de Grahm pour la culture du raisin à Popelouchum est un mélange de techniques modernes et traditionnelles. Il espère que trouver la bonne combinaison de techniques agricoles fournira une sorte de feuille de route aux vignerons travaillant dans des conditions de sécheresse. « Parce que l'agriculture sèche/l'irrigation minimale limite la production agricole, le modèle pourrait bien ne fonctionner que pour des vins plus chers ou pour des sites où les coûts des terres sont très très bas ou sont considérés comme des coûts irrécupérables », dit-il. "Cela ne décrit pas vraiment beaucoup de Californie."

Pour préserver l'eau, il utilisera un nouvel additif de sol naturel appelé biochar. "Le biochar est essentiellement du charbon actif mélangé à du compost et laissé à durcir ou à être conditionné pendant un certain temps", explique Grahm. Une fois mélangé au sol, il améliore la capacité de rétention d'eau jusqu'à 35 pour cent, semble augmenter la durée de conservation des produits et peut absorber le dioxyde de carbone atmosphérique pendant plusieurs milliers d'années.

Photo de Crystal Shen

Il intègre également certains aspects de la biodynamie, une école de pensée qui « peut être considérée comme une homéopathie viticole ou agricole », dit-il. Une partie de cette pratique est le calendrier biodynamique, ou la croyance que différentes parties de la plante sont actives à des moments différents. Un autre est les préparations biodynamiques, qui incluent l'application de petites quantités de matériau qui sont pulvérisées sur la plante ou le sol "pour essentiellement stimuler ou réveiller les plantes", dit-il.

Le dernier élément est le plus philosophique. "Il s'agit vraiment de considérer la ferme comme un organisme complet", dit-il, "et de travailler sur des activités qui rendent la ferme aussi proche que possible d'un système fermé afin que vous n'ayez pas à faire appel à des intrants externes ou à minimiser votre apport externe. contributions."

De nombreuses autres parties du projet ont le même mélange d'ancienne et de nouvelle école. Plus tôt cette année, Grahm a monté une campagne Indiegogo réussie pour lever une première vague de financement. Malgré son succès, il a l'intention d'incorporer éventuellement Popelouchum en tant qu'organisation à but non lucratif. « Je pense que ce sera un moyen plus productif d'obtenir l'ampleur des fonds nécessaires à la mise en œuvre du projet », dit-il.

Héritage

"Comme nous le disons, tout cela est plus facile à dire que Doon", dit-il. "Encore une fois, je ne sais pas si la lumière est totalement allumée ou si c'est de la folie ou un système totalement délirant auquel j'ai commencé à souscrire."

Photo de Sara Remington

Jim Clendenen, un ami de Grahm et l'esprit derrière Au Bon Climat, pense que ce que Grahm recherche finalement dans ce projet est un héritage durable. « À long terme, cela pourrait être une chose très précieuse », déclare Clendenen. «Je ne sais pas ce qu'il va obtenir. Ce sera très intéressant à voir. Il est évidemment ravi par l'idée, et c'est ce qui en fait une idée passionnante.

"Je pense que [Popelouchum] l'occupera pour le reste de sa vie", déclare Clendenen. «C’est aussi viable qu’il le croit. Les chances qu'il réussisse dans un projet comme celui-ci [sont] certainement meilleures que celles de n'importe qui d'autre.


1. Adhésion à la série Classique du Club Vin du Mois®

C'EST le club qui a tout commencé - je veux dire vraiment commencé « du vin à votre porte ». La caractéristique fondatrice de l'Original WINE OF THE MONTH CLUB™ est la Série Classique.

Chaque mois, je déguste plus de 400 vins. À travers des dégustations professionnelles, des visites de vignerons, des séances de dégustation sur place et bien d'autres lieux, je sélectionne les deux vins qui seront présentés pour les sélections du mois. Travaillant dans le magasin de vin de mon père dans les années 70, j'avais l'habitude de préparer des sacs et de préparer les vins chaque mardi pour la dégustation. et c'est toujours la tradition - la dégustation le mardi.

Je qualifie chaque vin pour sa représentation de ce qu'il doit être. En d'autres termes, un Cabernet Sauvignon du comté de Sonoma devrait être distinctement différent de celui du même cépage et du même millésime d'Argentine.

Chaque mois, vous recevrez deux millésimes de vin (bouteilles pleines de 750 ml). L'envoi standard comprend un vin rouge et un vin blanc. Ou choisissez du vin rouge ou du vin blanc uniquement. Vous pouvez également opter pour des envois mensuels, tous les deux mois ou trimestriels, chacun étant choisi pour sa qualité et sa valeur. Je peux vous dire que sur les 400 vins que je déguste chaque mois, seuls 15% sont approuvés pour les sélections potentielles des clubs et ensuite seulement 1% le font en sélections.

En raison de notre ancienneté dans l'industrie et de notre bonne réputation auprès des établissements vinicoles, nous sommes principalement recherchés par des établissements vinicoles plus petits et moins connus pour présenter leurs vins. Après tout, vous n'avez pas besoin de moi pour trouver des vins Robert Mondavi ou Beringer !

Chaque envoi est accompagné de notre newsletter au format condensé, La salle de dégustation: un bulletin d'information de 24 pages rempli d'informations pour le dégustateur novice et expérimenté. Il comprend l'histoire de la cave et du vigneron, des recettes, des suggestions de garde, des suggestions de service et des anecdotes sur le vin à partager.

Rejoignez-moi alors que nous embarquons pour un merveilleux voyage à travers les vignobles de Californie et du monde, directement dans votre propre maison. De nombreux membres conservent les sélections de chaque mois pour un dîner mensuel avec des amis. Essayez-le et vous serez sur votre chemin.

Ces vins représentent un excellent rapport qualité-prix et sont comparables aux vins que vous pourriez voir dans votre magasin de vin local pour 20,00 $ à 25 $. Les abonnements mensuels au vin ne dépassent jamais 24,96 $ par mois pour 2 bouteilles, plus les frais d'expédition et les taxes applicables.


Les vins du Rhône à la croisée des chemins

En mai, John Alban et Vicki Carroll, directeurs de l'Hospice du Rhône, la plus importante célébration mondiale des vins de cépage du Rhône, ont publié un communiqué de presse. Cela a commencé par la gratitude envers les partisans de l'événement de trois jours, organisé chaque année à Paso Robles, suivi d'un bref catalogue de souvenirs, de réalisations et d'étapes importantes.

Puis, au quatrième paragraphe, dans un cas classique d'enterrement du plomb, ils ont lancé cette bombe : "Au fur et à mesure que nous avançons, nous mettrons fin à notre événement de trois jours à Paso Robles."

L'annonce a été un choc pour les fans de l'événement, dont beaucoup ont fait du séjour annuel de printemps à Paso un pèlerinage. Bien que de plus petites célébrations de l'hospice puissent être organisées ailleurs, il est peu probable qu'elles apaisent la dure prise de conscience qu'un événement auquel des milliers d'amateurs ont assisté au fil des ans était soudainement de l'histoire - et qu'à l'insu de ceux qui ont assisté à l'événement moins d'un mois plus tôt, le 20e Hospice a été le dernier.

"Nous avons toujours voulu aller de l'avant", dit Alban, "mais nous avons atteint un point où nous avons senti que le même événement dans le même format n'est pas un progrès. Je crois que (le critique de vin) Bob Parker a un jour qualifié l'événement de une "orgie". Mais je pense que certains d'entre nous sont prêts pour une relation monogame."

Tout cela peut être vrai. Mais il est difficile de ne pas lire cette évolution comme le dernier revers de la Syrah américaine, le cépage leader de la catégorie rhodanienne en production et en superficie viticole, et qui a connu, au cours de la dernière décennie, un revers de fortune dramatique chez les consommateurs américains. Rarement, voire jamais, un cépage capable de plus que le frisson occasionnel a rencontré une telle indifférence sur le marché.

Ayant joué un rôle central dans l'établissement d'un univers alternatif sur le marché américain du vin, la Syrah et les autres embouteillages du Rhône se trouvent à un carrefour difficile - luttant contre les ventes à plat et concurrençant le marché grand public car leur valeur relative, leur gamme stylistique et leur unicité sont remises en question. La fin de l'Hospice semble n'être qu'un symptôme de plus de ce malaise.

L'Hospice du Rhône est né d'une entité de commercialisation lâche appelée Viognier Guild, fondée par Mat Garretson au début des années 1990 pour canaliser son nouvel amour pour les vins élaborés à partir de Viognier, le cépage blanc exotique du Rhône septentrional.

La Guilde a été adoptée par le plus grand producteur de Viognier à l'époque, John Alban, qui est devenu un co-fondateur honoraire. Garretson a organisé la première dégustation de Viognier à Clermont, en Géorgie, en 1993. Vingt-deux personnes y ont assisté, soit trois de moins que le nombre de vins versés. Ce fut l'un des événements viticoles les plus absurdes de l'histoire des événements viticoles - une célébration chimérique d'un cépage dont peu avaient jamais entendu parler, et encore moins goûté, et presque personne ne savait comment prononcer correctement.

Garretson, qui a ensuite fondé une cave à Paso Robles, s'est avéré être un showman sans astuce pour le mouvement américain du Rhône. On se souviendra peut-être mieux de lui pour avoir lancé le Rhône 'n' Bowl, un tournoi de bowling annuel qui a donné le coup d'envoi à Hospice.

Alors que les vins de style américain du Rhône trouvaient leur place, la Guilde du Viognier a rapidement embrassé tout le panthéon du Rhône. À la fin des années 1990, il a changé son nom en Hospice du Rhône et a trouvé une maison au parc des expositions de Paso Robles Mid-State. En moins d'une décennie, Garretson et Alban ont fait de l'événement un phénomène mondial, persuadant un nombre impressionnant de producteurs de variétés du Rhône de tous les coins du monde de venir sur la côte centrale.

Parmi cette classe de vins, alternatives aux variétés classiques comme le cabernet sauvignon et le chardonnay, la syrah était sur le point d'attirer le plus l'attention en Californie, notamment parce que les plantations avaient explosé dans les années 1990 alors que les producteurs faisaient face à une autre menace du phylloxéra du pou de vigne. Ils en ont profité pour planter quelque chose de différent et saisir l'ambiance contestataire qu'incarnaient les variétés du Rhône.

"Vous savez, vous essayez de trouver ce créneau", explique Garretson, "quelque chose pour attirer l'attention sur votre domaine viticole, et les variétés du Rhône l'ont été pendant un certain temps. Mais le marché a été inondé."

Inondé en effet. Au fur et à mesure que des milliers d'acres de vignobles sont entrés en production, dont beaucoup près de Paso Robles, le statut de la Syrah de Californie est passé d'hétérodoxe à grand public. Et comme la plupart des vins à l'époque du critique Robert Parker, le style prédominant est devenu plus mûr, plus lourd, plus fruité, en accord avec ses goûts présumés.

Les marques qui ont trouvé sa faveur - Saxum, Alban, Sine Qua Non - ont attiré encore plus d'aspirants dans la catégorie qui préféraient faire des vins de taille et de poids.

Lors des dégustations de l'Hospice ces dernières années, il a été de plus en plus difficile de voir la forêt pour les arbres parmi les vignobles américains. Le flot de Syrah a conduit à un flot de marques pratiquement impossibles à distinguer les unes des autres, table après table en compétition pour l'attention d'une foule aux dents violettes principalement intéressée à obtenir une précieuse goutte d'une rareté culte.

De plus, alors que la syrah américaine perdait son attrait pour les étrangers et s'installait dans le courant dominant, les buveurs de vin semblaient perplexes face à la gamme stylistique de la catégorie : quel était le goût de la syrah américaine ? Était-ce censé être éthéré, exotique et sauvage, comme de nombreux embouteillages du Rhône français, ou luxuriant, mûr et hédoniste, comme le Shiraz australien ?


Quatre jours du Rhône

La Tablée New York est un nouvel événement célébrant les vins de la Vallée du Rhône.

Le sommelier Daniel Johnnes, qui dirige depuis de nombreuses années La Paulée, un événement aux multiples facettes autour des vins de Bourgogne avec dégustations, séminaires et repas, fait un peu la même chose pour les vins du Rhône avec La Tablée. L'événement, du 30 janvier au 2 février, comprend une dégustation de trois heures (ouverte au public pour 150 $) le 2 février. Ce soir-là, un dîner, 525 $, sera préparé par Daniel Boulud, Frank Castronovo et Frank Falcinelli, entre autres des verres seront remplis de vins du Rhône, versés par des vignerons, mais aussi de vins que les participants apporteront à partager.


La fabrication d'un vin à 100 points : un rouge californien avec de la profondeur et de la finesse

C'était une dégustation à l'aveugle, comme toutes les dégustations pour Amateur de vin Commentaires. Je savais seulement que les sept vins devant moi étaient de nouvelles Syrahs de Californie provenant de régions que je couvre en tant qu'éditeur collaborateur. Les bouteilles pourraient avoir été fabriquées à partir de raisins cultivés dans les comtés de Mendocino ou de Lake, Lodi, les contreforts de la Sierra, la vallée de Livermore ou n'importe où dans la vallée centrale.

Au début de la dégustation, je n'avais aucune idée qu'une mise en bouteille mériterait la première note de 100 points que j'ai donnée depuis le début de l'évaluation de ces vins pour Amateur de vin en 2014.

Mon assistante avait organisé la dégustation. Les bouteilles sélectionnées sont cachées dans des sacs, les capsules en aluminium sont retirées, débouchées et versées dans une rangée de verres. Au fur et à mesure de la dégustation, j'ai tapé des notes. Très vite, il était clair que c'était un excellent vol.

Les notes attribuées étaient un 90, un 89, puis un 94. Les vins sont devenus plus concentrés, plus structurés et plus impressionnants. Un embouteillage a obtenu un 98, ce qui l'a égalé pour la note la plus élevée que j'ai jamais donnée.

Le vin suivant était, incroyablement, encore meilleur : couleur d'encre, fantastiquement aromatique, rempli de bouche et profond à la manière classique de la Syrah. Il exhibait des saveurs abondantes de petits fruits, de gibier et d'épices enveloppées de tanins fins.

C'était une sorte d'épiphanie. J'étais ravi mais engagé dans un débat interne. Un examen détaillé et complet était déjà en cours. Mais pour le score, un 99 était-il suffisant ? Ou at-il atteint le niveau d'un vin parfait à 100 points ?

Mentalement, j'ai revu la liste de ce que l'on recherche dans un grand vin : concentration, profondeur, couches, onctuosité, équilibre, finesse et structure qui peuvent favoriser le vieillissement. Ce vin avait tout cela.

La décision s'est finalement résumée à ceci : je ne pouvais penser à rien qui manquait au vin. Il semblait répondre à tous les souhaits ou attentes que l'on pouvait avoir pour une Syrah, quelle que soit l'origine des raisins. À mon avis, en tant que personne qui a passé des décennies à évaluer les vins, il a atteint le summum de la qualité.

J'ai tapé 1-0-0 dans mes notes et j'ai appuyé sur Enregistrer. Ensuite, j'ai sorti la bouteille du sac. C'était le millésime 2016 d'un vin familier : Domaine de la Terre Rouge Ascent Syrah de la Sierra Foothills American Viticultural Area (AVA). La cave n'a mis en bouteille que 400 caisses (4 800 bouteilles) de ce vin à 90 $.

Terre Rouge 2016 Ascent Syrah/Photo par Larry Angier de Image West Photography

Ah ! C'est tout à fait logique. Terre Rouge utilise ses meilleurs fûts de Syrah provenant de différents sites viticoles pour créer Ascent. La mise en bouteille a toujours été au sommet de mes revues annuelles des Foothills. Et il vieillit magnifiquement.

Qu'est-ce qui rendait ce millésime spécial, cependant?

Bill Easton et Jane O’Riordan ont fondé Terre Rouge en 1985. Bill est depuis longtemps l'un des principaux vignerons du comté d'Amador, où sont basés Terre Rouge et Easton Wines. En tant que l'un des premiers rangers du Rhône en Californie, il a commencé à faire du vin à partir de cépages originaires de la vallée du Rhône en France, mais cultivés sur les pentes granitiques et volcaniques de la Sierra Nevada à des altitudes allant jusqu'à 3 000 pieds, assez élevées pour les raisins de cuve. Ses vins figurent dans la liste annuelle des 100 meilleurs Amateur de vin ainsi que d'autres publications.

Terre Rouge 2016 Ascent Syrah (Sierra Foothills) 90 $, 100 points. Il s'agit d'un vin grandiose et apte au vieillissement de l'excellent vinificateur Bill Easton. Il livre des saveurs de prune fumée, de bœuf vieilli à sec et de compote de myrtilles et de mûres enveloppées dans une structure veloutée de tanins ultrafins et une sensation pleine, tandis que des éléments d'épices plus légers et complexes se mêlent de la première bouffée à la finale persistante. Meilleur de 2026 à 2036. Sélection de cave.

Easton n'a pas pu mettre le doigt sur ce qui était différent dans l'Ascent 2016. C'était la dernière année d'une sécheresse de six ans en Californie, mais les vignobles ont reçu près de 40 pouces de pluie au cours de l'hiver et du printemps précédents. The vines produced a normal to below normal-sized crop, usually a positive sign for potential quality. Harvest came one to two weeks earlier than average, which avoided any early fall rains, also a positive.

Simply put, it was a great year.

The exact vineyard sources for Ascent in any vintage are a secret, says Easton. He adds that there was nothing very unusual about the mix or the winemaking. He produced the limited-quantity blend based on his sense of taste and long experience as a winemaker, backed by lab tests.

A Terre Rouge vineyard in the Sierra Foothills/Photo courtesy of Terre Rouge

Easton paid special attention to the aromatics, balance, tannins and finish. The blend was aged in French oak barrels, mostly new ones, made of three-year seasoned oak staves.

No miraculous twist occurred in 2016 in the vineyards or winery. But the reason the wine turned out so special is not really a mystery. Easton and his team took a grape variety well suited to a particular terroir, harvested it from tried-and-true upland vineyard properties, fermented, blended and aged it carefully according to strategies and practices refined over many years.

It wasn’t magic. What made the 2016 Ascent a 100-point wine was a near-perfect growing season, an exceptional wine region and a winemaker at the top of his game.


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