Recettes de cocktails, spiritueux et bars locaux

Bouche à oreille: City Girl Chicago's Best of Chicago

Bouche à oreille: City Girl Chicago's Best of Chicago

Le meilleur de la nourriture et des boissons d'un local de Chicago

Cara, également connue sous le nom de City Girl Chicago, est née et a grandi à Chicago. Elle vit, respire et mange Chicago. Chaque fois qu'elle ne cherche pas un nouveau ou un autre restaurant à Chicago, on peut la trouver en train d'explorer le monde culinaire d'autres manières. Qu'il s'agisse d'absorber des informations de chefs de classe mondiale, d'assister à des cours de cuisine, d'événements de la ferme à la table ou de tester une recette dans sa cuisine, elle blogue à ce sujet sur City Girl Chicago.

Brunch: Épicerie Southport

Fantaisie: Graham Elliot

Meilleure valeur: Mon Ami Gabi

Scène de bar/Boissons : Bar à liqueurs de Maude

Repas d'affaires: NoMI

Burger: Terzo Piano (burger d'agneau)

Pizza: La Madia

Sandwich: Bretzel d'Hannah

Camion de nourriture: Taquero Fusion

Régional: Wishbone

Gemme cachée: Crique de Pars

Mexicain/latino-américain : XOCO

Japonais: Wakamono

Espagnol/Tapas : Tourner

Thaï/Asie du Sud-Est : Papillon

Carte des vins: La salle de dégustation

Chinois: Lao Sze Chuan

Fruit de mer: feuille de houblon – allez pour les moules, restez pour la bière

Bifteck: Tango Sud

Italien: Spiaggia

Desserts: Les pâtisseries de Sarah

Indien: Veerasway

Caractère générique : Bonsoiree


Diners du Midwest qui le font bien

Personne ne trouve le Delta Diner par accident. La clientèle est un mélange d'habitués des soirées burgers des villes voisines et de pèlerins attirés par le bouche à oreille (et la touche Midas de Guy Fieri). Même avec de longues files d'attente en été, l'endroit a une qualité mystique - une merveille d'argent levée de sa tombe à New York et tombée de manière incongrue le long du comté H dans les bois du nord du Wisconsin, non loin du lac Supérieur.

Delta Diner : une destination lointaine avec une ambiance à l'ancienne et des mets améliorés comme du pain perdu farci au mascarpone ou le kicky Pedro's Mex Benny.

A l'intérieur, l'air sent les frites et les toasts noirs. La perche panée est dorée, les malts épais dans leurs coupes givrées. Mais la crème glacée vient de la célèbre Purple Door de Milwaukee, et les jalapeños font un clin d'œil effronté des gâteaux «chauds» norvégiens. Une gratification intégrée finance un salaire décent pour le personnel, remarquable partout mais surtout dans les zones rurales. Lorsque Todd et Nina Bucher ont ouvert le Delta en 2003, les modifications apportées à la tradition ont suscité quelques grognements. "Beaucoup de gens voulaient que nous soyons exactement comme l'endroit en bas de la rue à Iron River, mais dans un bâtiment brillant et très cher", se souvient Todd.

Les habitués du Delta Diner le savent : vous n'aurez pas de menu. Lorsque votre serveur apprendra que vous êtes un débutant, il récitera tous les plats disponibles ce jour-là dans les moindres détails.

C'est parce que les Américains prennent les convives personnellement. "Ils entrent dans votre sang", dit Todd. Le genre a commencé avec des charrettes tirées par des chevaux qui vendaient de la nourriture chaude et bon marché à des hommes travaillant de longs travaux fatigants. Nous chérissons leur esprit égalitaire. Nous trouvons du réconfort dans leur familiarité. Nous ne nous attendons pas à ce qu'ils soient des creusets d'innovation culinaire. Et pourtant, au cours de la dernière décennie, beaucoup le sont. Ils vantent les produits locaux, les sodas maison et les lentilles marocaines. Le bourbon coule aussi librement que le café. Quelques-uns manquent la cible, mais beaucoup, comme le Delta, font le bon mélange. Ils repoussent les limites de ce que peut être un restaurant, tout en comprenant ce qu'il doit être : un endroit discret où à peu près n'importe qui peut entrer, déposer le fardeau de la vie et commander une assiette de nourriture qui a le goût, peut-être de façon inattendue, comme à la maison.

Redéfinir les attentes

Le chef Jonathan Brooks a réfléchi à tout cela avant d'ouvrir Milktooth à Indianapolis. "La plupart des convives, vous n'avez même pas besoin de regarder le menu et vous savez déjà ce qu'il y a là-bas", explique-t-il. "Je ne voulais pas faire ça." Vous ne trouverez pas de pancakes ou de pommes de terre rissolées chez Milktooth, mais plutôt leurs cousins ​​spirituels : un savoureux bébé hollandais au chorizo ​​ou des latkes arrosés de raifort frais râpé. Jonathan cite le restaurant historique Steer-In d'Indy comme une influence. Milktooth a le grand cœur et son menu suit les contours de la tradition, sauf que chaque plat est révélateur.

Milktooth : Considéré comme l'un des meilleurs restaurants de la ville (ou même du pays), avec un menu mondial et des pâtisseries et cocktails inventifs, mais sans réservation ni service de dîner. Le chef Jonathan Brooks déclare : « Un dîner est illustré par trois choses : la première est un service rapide. La seconde est une vraie famille de personnes qui y travaillent. Et troisièmement, elle doit être suffisamment décontractée pour que vous puissiez être à l'aise d'avoir la gueule de bois. "

Les habitués de Milktooth le savent : l'échantillonnage et le partage sont fortement encouragés. Commander beaucoup fait partie du plaisir, et parfois la nourriture sort en quelques étapes, car elle est prête.

À Iowa City, Pullman Bar and Diner adopte une approche plus haut-bas. Il y a quelques années, Matt Swift et Nate Kaeding ont visité une étroite vacance et imaginé une voiture-restaurant élégante avec un plafond voûté et des lumières sphériques. « Nous voulions que la nourriture soit à la fois familière et inattendue », explique leur partenaire Cory Kent. Cela signifie que certains visiteurs se souviendront de Pullman comme du lieu où ils ont essayé pour la première fois la moelle osseuse. D'autres resteront sur place avec le hamburger recouvert de fromage américain. Et pourquoi pas? C'est excellent.

Plus que Pullman ou Milktooth, Dove's Luncheonette à Chicago est entièrement rétro, avec des boiseries, un juke-box et des pochettes d'allumettes près de la porte. Le menu, cependant, s'oriente vers le sud, vers le sud, vers le ceviche, les tamales et la tarte à l'horchata. Interrogez le mash-up, et le partenaire et chef de Dove, Paul Kahan, répond : « Nous sommes un restaurant mexicain de soul food. Pourquoi ne pas être unique ? Beaucoup de gens pensent encore intuitivement que les convives sont le domaine du pain blanc et du pain de viande, mais ils ont toujours reflété nos habitudes de cuisine maison. Aujourd'hui, nous achetons plus de légumes, recherchons des épices plus audacieuses, valorisons l'approvisionnement local et applaudissons la nouveauté. Si les convives ont changé, c'est parce que nous aussi.

Communauté d'alimentation

Une chose est constante, cependant : entrer dans un restaurant devrait ressembler à une étreinte. Ou, si vous êtes au Tiny Diner de Minneapolis, marchez dehors, à un jardin urbain, un patio ombragé par des panneaux solaires, un porte-vélos bondé et une maisonnette tissée de branches. Si vous commandez du rosé avec votre salade de pain de maïs ou du saumon fumé Benedict, il se verse au robinet pour éviter le gaspillage d'emballage. L'éthique est décidément 2018, mais les convictions vertes du propriétaire Kim Bartmann chantent en harmonie avec ce quartier de gauche, on a l'impression que Tiny Diner existe depuis des décennies, pas seulement quelques années.

Tiny Diner : Un centre doux et respectueux de l'environnement avec des jardins luxuriants, attirant des cyclistes et des promeneurs de chiens (ainsi que des abeilles et des papillons pollinisateurs).

Les habitués du Tiny Diner le savent : le jeudi soir (de juin à octobre), le restaurant accueille un petit marché de producteurs sur son parking.

Non loin de là, un endroit appelé Serlin’s avait une véritable longévité mais était en difficulté. En 2013, Eddie Wu a acheté et relancé le café de 67 ans sous le nom de Cook Saint Paul. Ses riffs coréens sur des classiques, comme des crêpes garnies d'ailes de barbecue épicées, ont attiré de nouveaux clients. Mais Eddie a conservé les boîtes de journaux, des prix modestes et un serveur nommé Candy Lyons. Les anciens viennent toujours s'asseoir à la fenêtre et commander leurs deux œufs trop facilement, même s'ils n'ont pas vraiment à demander. Candy le sait déjà.

Cook Saint Paul : un café historique réinventé sur l'avenue de la classe ouvrière Payne, avec une séquence coréenne inattendue et de la confiture de fraises maison. Les habitués le savent : Cook ne sert que le petit-déjeuner et le déjeuner, mais surveillez les réseaux sociaux pour obtenir des informations sur les dîners pop-up et les dîners coréens traditionnels.

Poulet et gâteau chez Cook Saint Paul.

Parfois, la vie au restaurant attrape une personne qui ne la cherche même pas. Un jour, alors que Molly Mitchell et Lucy Peters jetaient un coup d'œil dans un restaurant aux volets fermés de Detroit, un homme passa devant et leur demanda s'ils voulaient le louer. « Il n'y avait pas une seule trace de graffiti. Les vitres n'étaient pas brisées. On pouvait dire que les gens avaient gardé un œil dessus », dit Molly. Dans l'espoir de restaurer un peu de ce qui avait été temporairement perdu, les cousins ​​ont créé Rose's Fine Food, ancré par des pommes de terre grillées, des flapjacks au sarrasin et une équipe de croyants qui partagent l'engagement des fondateurs envers le rêve du dîner.

Chez Rose's, The Staff Favorite est un bol de riz aux légumes avec du kimchi et un œuf au plat.

Celle de Rose est minuscule, mais elle vibre de vie. Au coin d'une rue grise, c'est un rappel que les convives se nourrissent de communauté autant que les galettes fondent ou la tarte. En fait, dans la plupart d'entre eux, la connexion humaine est intégrée. Un comptoir de restauration brise les murs entre l'avant et l'arrière de la maison, le serveur et le servi, les cols bleus et les blancs. « Les personnes âgées, les enfants, les ouvriers du bâtiment, à un moment donné, tout le monde entre dans un restaurant », dit Molly. Parce que tout le monde a sa place. Tout le monde appartient. Et tout le monde repart plein.

La propriétaire de Rose Molly Mitchell (à droite), avec la cousine et co-fondatrice Lucy Peters. "Mon premier travail était dans un restaurant de ma petite ville natale", dit Molly. "J'étais timide et je suis tombé amoureux de cette culture d'être avec la communauté avec désinvolture. J'ai toujours souhaité que la nourriture soit meilleure. C'était la pièce manquante."

Rose's Fine Food : un restaurant joyeux et bondé, fondé par deux cousins ​​​​avec pour mission de favoriser la communauté grâce à une nourriture saine et à un emploi valorisant. Les habitués le savent : il n'y a pas de place pour attendre une table à l'intérieur, donc s'il pleut, apportez un parapluie.


Diners du Midwest qui le font bien

Personne ne trouve le Delta Diner par accident. La clientèle est un mélange d'habitués des soirées burgers des villes voisines et de pèlerins attirés par le bouche à oreille (et la touche Midas de Guy Fieri). Même avec de longues files d'attente en été, l'endroit a une qualité mystique - une merveille d'argent levée de sa tombe à New York et tombée de manière incongrue le long du comté H dans les bois du nord du Wisconsin, non loin du lac Supérieur.

Delta Diner : une destination lointaine avec une ambiance à l'ancienne et des mets améliorés comme du pain perdu farci au mascarpone ou le kicky Pedro's Mex Benny.

A l'intérieur, l'air sent les frites et les toasts noirs. La perche panée est dorée, les malts épais dans leurs coupes givrées. Mais la crème glacée vient de la célèbre Purple Door de Milwaukee, et les jalapeños font un clin d'œil effronté des gâteaux «chauds» norvégiens. Une gratification intégrée finance un salaire décent pour le personnel, remarquable partout, mais surtout dans les zones rurales. Lorsque Todd et Nina Bucher ont ouvert le Delta en 2003, les modifications apportées à la tradition ont suscité quelques grognements. "Beaucoup de gens voulaient que nous soyons exactement comme l'endroit en bas de la rue à Iron River, mais dans un bâtiment brillant et très cher", se souvient Todd.

Les habitués du Delta Diner le savent : vous n'aurez pas de menu. Lorsque votre serveur apprendra que vous êtes un débutant, il récitera tous les plats disponibles ce jour-là dans les moindres détails.

C'est parce que les Américains prennent les convives personnellement. "Ils entrent dans votre sang", dit Todd. Le genre a commencé avec des charrettes tirées par des chevaux qui vendaient de la nourriture chaude et bon marché à des hommes travaillant de longs travaux fatigants. Nous chérissons leur esprit égalitaire. Nous trouvons du réconfort dans leur familiarité. Nous ne nous attendons pas à ce qu'ils soient des creusets d'innovation culinaire. Et pourtant, au cours de la dernière décennie, beaucoup le sont. Ils vantent les produits locaux, les sodas maison et les lentilles marocaines. Le bourbon coule aussi librement que le café. Quelques-uns manquent la cible, mais beaucoup, comme le Delta, font le bon mélange. Ils repoussent les limites de ce que peut être un restaurant, tout en comprenant ce qu'il doit être : un endroit discret où à peu près n'importe qui peut entrer, déposer le fardeau de la vie et commander une assiette de nourriture qui a le goût, peut-être de façon inattendue, comme à la maison.

Redéfinir les attentes

Le chef Jonathan Brooks a réfléchi à tout cela avant d'ouvrir Milktooth à Indianapolis. "La plupart des convives, vous n'avez même pas besoin de regarder le menu et vous savez déjà ce qu'il y a là-bas", explique-t-il. "Je ne voulais pas faire ça." Vous ne trouverez pas de crêpes ou de pommes de terre rissolées chez Milktooth, mais plutôt leurs cousins ​​spirituels : un savoureux bébé hollandais au chorizo ​​ou des latkes arrosés de raifort frais râpé. Jonathan cite le restaurant historique Steer-In d'Indy comme une influence. Milktooth a le grand cœur et son menu suit les contours de la tradition, sauf que chaque plat est révélateur.

Milktooth : Considéré comme l'un des meilleurs restaurants de la ville (ou même du pays), avec un menu mondial et des pâtisseries et cocktails inventifs, mais sans réservation ni service de dîner. Le chef Jonathan Brooks déclare : « Un dîner est illustré par trois choses : la première est un service rapide. La seconde est une vraie famille de personnes qui y travaillent. Et troisièmement, elle doit être suffisamment décontractée pour que vous puissiez être à l'aise d'avoir la gueule de bois. "

Les habitués de Milktooth le savent : l'échantillonnage et le partage sont fortement encouragés. Commander beaucoup fait partie du plaisir, et parfois la nourriture sort en quelques étapes, car elle est prête.

À Iowa City, Pullman Bar and Diner adopte une approche plus haut-bas. Il y a quelques années, Matt Swift et Nate Kaeding ont visité une étroite vacance et imaginé une voiture-restaurant élégante avec un plafond voûté et des lumières sphériques. « Nous voulions que la nourriture soit à la fois familière et inattendue », explique leur partenaire Cory Kent. Cela signifie que certains visiteurs se souviendront de Pullman comme du lieu où ils ont essayé pour la première fois la moelle osseuse. D'autres resteront sur place avec le hamburger recouvert de fromage américain. Et pourquoi pas? C'est excellent.

Plus que Pullman ou Milktooth, Dove's Luncheonette à Chicago est entièrement rétro, avec des boiseries, un juke-box et des pochettes d'allumettes près de la porte. Le menu, cependant, s'oriente vers le sud, vers le sud, vers le ceviche, les tamales et la tarte à l'horchata. Interrogez le mash-up, et le partenaire et chef de Dove, Paul Kahan, répond : « Nous sommes un restaurant mexicain de soul food. Pourquoi ne pas être unique ? Beaucoup de gens pensent encore intuitivement que les convives sont le domaine du pain blanc et du pain de viande, mais ils ont toujours reflété nos habitudes de cuisine maison. Aujourd'hui, nous achetons plus de légumes, recherchons des épices plus audacieuses, valorisons l'approvisionnement local et applaudissons la nouveauté. Si les convives ont changé, c'est parce que nous aussi.

Communauté d'alimentation

Une chose est constante, cependant : entrer dans un restaurant devrait ressembler à une étreinte. Ou, si vous êtes au Tiny Diner de Minneapolis, marchez dehors, à un jardin urbain, un patio ombragé par des panneaux solaires, un porte-vélos bondé et une maisonnette tissée de branches. Si vous commandez du rosé avec votre salade de pain de maïs ou du saumon fumé Benedict, il se verse au robinet pour éviter le gaspillage d'emballage. L'éthique est décidément 2018, mais les convictions vertes du propriétaire Kim Bartmann chantent en harmonie avec ce quartier de gauche, on a l'impression que Tiny Diner existe depuis des décennies, pas seulement quelques années.

Tiny Diner : Un centre doux et respectueux de l'environnement avec des jardins luxuriants, attirant des cyclistes et des promeneurs de chiens (ainsi que des abeilles et des papillons pollinisateurs).

Les habitués du Tiny Diner le savent : le jeudi soir (de juin à octobre), le restaurant accueille un petit marché de producteurs sur son parking.

Non loin de là, un endroit appelé Serlin’s avait une véritable longévité mais était en difficulté. En 2013, Eddie Wu a acheté et relancé le café de 67 ans sous le nom de Cook Saint Paul. Ses riffs coréens sur des classiques, comme des crêpes garnies d'ailes de barbecue épicées, ont attiré de nouveaux clients. Mais Eddie a conservé les boîtes de journaux, des prix modestes et un serveur nommé Candy Lyons. Les anciens viennent toujours s'asseoir à la fenêtre et commander leurs deux œufs trop facilement, même s'ils n'ont pas vraiment à demander. Candy le sait déjà.

Cook Saint Paul : un café historique réinventé sur l'avenue Payne pour la classe ouvrière, avec une touche coréenne inattendue et de la confiture de fraises maison. Les habitués le savent : Cook ne sert que le petit-déjeuner et le déjeuner, mais surveillez les réseaux sociaux pour obtenir des informations sur les dîners pop-up et les dîners coréens traditionnels.

Poulet et gâteau chez Cook Saint Paul.

Parfois, la vie au restaurant attrape une personne qui ne la cherche même pas. Un jour, alors que Molly Mitchell et Lucy Peters jetaient un coup d'œil dans un restaurant aux volets fermés de Detroit, un homme passa devant et leur demanda s'ils voulaient le louer. « Il n'y avait pas une seule trace de graffiti. Les vitres n'étaient pas brisées. On pouvait dire que les gens avaient gardé un œil dessus », dit Molly. Dans l'espoir de restaurer un peu de ce qui avait été temporairement perdu, les cousins ​​ont créé Rose's Fine Food, ancré par des pommes de terre grillées, des flapjacks au sarrasin et une équipe de croyants qui partagent l'engagement des fondateurs envers le rêve du dîner.

Chez Rose's, The Staff Favorite est un bol de riz aux légumes avec du kimchi et un œuf au plat.

Celle de Rose est minuscule, mais elle vibre de vie. Au coin d'une rue grise, c'est un rappel que les convives se nourrissent de communauté autant que les galettes fondent ou la tarte. En fait, dans la plupart d'entre eux, la connexion humaine est intégrée. Un comptoir de restauration brise les murs entre l'avant et l'arrière de la maison, le serveur et le servi, les cols bleus et les blancs. « Les personnes âgées, les enfants, les ouvriers du bâtiment, à un moment donné, tout le monde entre dans un restaurant », dit Molly. Parce que tout le monde a sa place. Tout le monde appartient. Et tout le monde repart plein.

La propriétaire de Rose Molly Mitchell (à droite), avec la cousine et co-fondatrice Lucy Peters. "Mon premier travail était dans un restaurant de ma petite ville natale", dit Molly. "J'étais timide et je suis tombé amoureux de cette culture d'être avec la communauté avec désinvolture. J'ai toujours souhaité que la nourriture soit meilleure. C'était la pièce manquante."

Rose's Fine Food : un petit restaurant joyeux et bondé, fondé par deux cousins ​​​​avec pour mission de favoriser la communauté grâce à une nourriture saine et à un emploi valorisant. Les habitués le savent : il n'y a pas de place pour attendre une table à l'intérieur, donc s'il pleut, apportez un parapluie.


Diners du Midwest qui le font bien

Personne ne trouve le Delta Diner par accident. La clientèle est un mélange d'habitués du burger-night des villes voisines et de pèlerins attirés par le bouche à oreille (et la touche Midas de Guy Fieri). Même avec de longues files d'attente en été, l'endroit a une qualité mystique - une merveille d'argent levée de sa tombe à New York et tombée de manière incongrue le long du comté H dans les bois du nord du Wisconsin, non loin du lac Supérieur.

Delta Diner : une destination lointaine avec une ambiance à l'ancienne et des mets améliorés comme du pain perdu farci au mascarpone ou le kicky Pedro's Mex Benny.

A l'intérieur, l'air sent les frites et les toasts noirs. La perche panée est dorée, les malts épais dans leurs coupes givrées. Mais la crème glacée vient de la célèbre Purple Door de Milwaukee, et les jalapeños font un clin d'œil effronté des gâteaux «chauds» norvégiens. Une gratification intégrée finance un salaire décent pour le personnel, remarquable partout mais surtout dans les zones rurales. Lorsque Todd et Nina Bucher ont ouvert le Delta en 2003, les modifications apportées à la tradition ont suscité quelques grognements. "Beaucoup de gens voulaient que nous soyons exactement comme l'endroit en bas de la rue à Iron River, mais dans un bâtiment brillant et très cher", se souvient Todd.

Les habitués du Delta Diner le savent : vous n'aurez pas de menu.Lorsque votre serveur apprendra que vous êtes un débutant, il récitera tous les plats disponibles ce jour-là dans les moindres détails.

C'est parce que les Américains prennent les convives personnellement. "Ils entrent dans votre sang", dit Todd. Le genre a commencé avec des charrettes tirées par des chevaux qui vendaient de la nourriture chaude et bon marché à des hommes travaillant de longs travaux fatigants. Nous chérissons leur esprit égalitaire. Nous trouvons du réconfort dans leur familiarité. Nous ne nous attendons pas à ce qu'ils soient des creusets d'innovation culinaire. Et pourtant, au cours de la dernière décennie, beaucoup le sont. Ils vantent les produits locaux, les sodas maison et les lentilles marocaines. Le bourbon coule aussi librement que le café. Quelques-uns manquent la cible, mais beaucoup, comme le Delta, font le bon mélange. Ils repoussent les limites de ce que peut être un restaurant, tout en comprenant ce qu'il doit être : un endroit discret où à peu près n'importe qui peut entrer, déposer le fardeau de la vie et commander une assiette de nourriture qui a le goût, peut-être de façon inattendue, comme à la maison.

Redéfinir les attentes

Le chef Jonathan Brooks a réfléchi à tout cela avant d'ouvrir Milktooth à Indianapolis. "La plupart des convives, vous n'avez même pas besoin de regarder le menu et vous savez déjà ce qu'il y a là-bas", explique-t-il. "Je ne voulais pas faire ça." Vous ne trouverez pas de crêpes ou de pommes de terre rissolées chez Milktooth, mais plutôt leurs cousins ​​spirituels : un savoureux bébé hollandais au chorizo ​​ou des latkes arrosés de raifort frais râpé. Jonathan cite le restaurant historique Steer-In d'Indy comme une influence. Milktooth a le grand cœur et son menu suit les contours de la tradition, sauf que chaque plat est révélateur.

Milktooth : Considéré comme l'un des meilleurs restaurants de la ville (ou même du pays), avec un menu mondial et des pâtisseries et cocktails inventifs, mais sans réservation ni service de dîner. Le chef Jonathan Brooks déclare : « Un dîner est illustré par trois choses : la première est un service rapide. La seconde est une vraie famille de personnes qui y travaillent. Et troisièmement, elle doit être suffisamment décontractée pour que vous puissiez être à l'aise d'avoir la gueule de bois. "

Les habitués de Milktooth le savent : l'échantillonnage et le partage sont fortement encouragés. Commander beaucoup fait partie du plaisir, et parfois la nourriture sort en quelques étapes, car elle est prête.

À Iowa City, Pullman Bar and Diner adopte une approche plus haut-bas. Il y a quelques années, Matt Swift et Nate Kaeding ont visité une étroite vacance et imaginé une voiture-restaurant élégante avec un plafond voûté et des lumières sphériques. « Nous voulions que la nourriture soit à la fois familière et inattendue », explique leur partenaire Cory Kent. Cela signifie que certains visiteurs se souviendront de Pullman comme du lieu où ils ont essayé pour la première fois la moelle osseuse. D'autres resteront sur place avec le hamburger recouvert de fromage américain. Et pourquoi pas? C'est excellent.

Plus que Pullman ou Milktooth, Dove's Luncheonette à Chicago est entièrement rétro, avec des boiseries, un juke-box et des pochettes d'allumettes près de la porte. Le menu, cependant, s'oriente vers le sud, vers le sud, vers le ceviche, les tamales et la tarte à l'horchata. Interrogez le mash-up, et le partenaire et chef de Dove, Paul Kahan, répond : « Nous sommes un restaurant mexicain de soul food. Pourquoi ne pas être unique ? Beaucoup de gens pensent encore intuitivement que les convives sont le domaine du pain blanc et du pain de viande, mais ils ont toujours reflété nos habitudes de cuisine maison. Aujourd'hui, nous achetons plus de légumes, recherchons des épices plus audacieuses, valorisons l'approvisionnement local et applaudissons la nouveauté. Si les convives ont changé, c'est parce que nous aussi.

Communauté d'alimentation

Une chose est constante, cependant : entrer dans un restaurant devrait ressembler à une étreinte. Ou, si vous êtes au Tiny Diner de Minneapolis, marchez dehors, à un jardin urbain, un patio ombragé par des panneaux solaires, un porte-vélos bondé et une maisonnette tissée de branches. Si vous commandez du rosé avec votre salade de pain de maïs ou du saumon fumé Benedict, il se verse au robinet pour éviter le gaspillage d'emballage. L'éthique est décidément 2018, mais les convictions vertes du propriétaire Kim Bartmann chantent en harmonie avec ce quartier de gauche, on a l'impression que Tiny Diner existe depuis des décennies, pas seulement quelques années.

Tiny Diner : Un centre doux et respectueux de l'environnement avec des jardins luxuriants, attirant des cyclistes et des promeneurs de chiens (ainsi que des abeilles et des papillons pollinisateurs).

Les habitués du Tiny Diner le savent : le jeudi soir (de juin à octobre), le restaurant accueille un petit marché de producteurs sur son parking.

Non loin de là, un endroit appelé Serlin’s avait une véritable longévité mais était en difficulté. En 2013, Eddie Wu a acheté et relancé le café de 67 ans sous le nom de Cook Saint Paul. Ses riffs coréens sur des classiques, comme des crêpes garnies d'ailes de barbecue épicées, ont attiré de nouveaux clients. Mais Eddie a conservé les boîtes de journaux, des prix modestes et un serveur nommé Candy Lyons. Les anciens viennent toujours s'asseoir à la fenêtre et commander leurs deux œufs trop facilement, même s'ils n'ont pas vraiment à demander. Candy le sait déjà.

Cook Saint Paul : un café historique réinventé sur l'avenue Payne pour la classe ouvrière, avec une touche coréenne inattendue et de la confiture de fraises maison. Les habitués le savent : Cook ne sert que le petit-déjeuner et le déjeuner, mais surveillez les réseaux sociaux pour obtenir des informations sur les dîners pop-up et les dîners coréens traditionnels.

Poulet et gâteau chez Cook Saint Paul.

Parfois, la vie au restaurant attrape une personne qui ne la cherche même pas. Un jour, alors que Molly Mitchell et Lucy Peters jetaient un coup d'œil dans un restaurant aux volets fermés de Detroit, un homme passa devant et leur demanda s'ils voulaient le louer. « Il n'y avait pas une seule trace de graffiti. Les vitres n'étaient pas brisées. On pouvait dire que les gens avaient gardé un œil dessus », dit Molly. Dans l'espoir de restaurer un peu de ce qui avait été temporairement perdu, les cousins ​​ont créé Rose's Fine Food, ancré par des pommes de terre grillées, des flapjacks au sarrasin et une équipe de croyants qui partagent l'engagement des fondateurs envers le rêve du dîner.

Chez Rose's, The Staff Favorite est un bol de riz aux légumes avec du kimchi et un œuf au plat.

Celle de Rose est minuscule, mais elle vibre de vie. Au coin d'une rue grise, c'est un rappel que les convives se nourrissent de communauté autant que les galettes fondent ou la tarte. En fait, dans la plupart d'entre eux, la connexion humaine est intégrée. Un comptoir de restauration brise les murs entre l'avant et l'arrière de la maison, le serveur et le servi, les cols bleus et les blancs. « Les personnes âgées, les enfants, les ouvriers du bâtiment, à un moment donné, tout le monde entre dans un restaurant », dit Molly. Parce que tout le monde a sa place. Tout le monde appartient. Et tout le monde repart plein.

La propriétaire de Rose Molly Mitchell (à droite), avec la cousine et co-fondatrice Lucy Peters. "Mon premier travail était dans un restaurant de ma petite ville natale", dit Molly. "J'étais timide et je suis tombé amoureux de cette culture d'être avec la communauté avec désinvolture. J'ai toujours souhaité que la nourriture soit meilleure. C'était la pièce manquante."

Rose's Fine Food : un petit restaurant joyeux et bondé, fondé par deux cousins ​​​​avec pour mission de favoriser la communauté grâce à une nourriture saine et à un emploi valorisant. Les habitués le savent : il n'y a pas de place pour attendre une table à l'intérieur, donc s'il pleut, apportez un parapluie.


Diners du Midwest qui le font bien

Personne ne trouve le Delta Diner par accident. La clientèle est un mélange d'habitués du burger-night des villes voisines et de pèlerins attirés par le bouche à oreille (et la touche Midas de Guy Fieri). Même avec de longues files d'attente en été, l'endroit a une qualité mystique - une merveille d'argent levée de sa tombe à New York et tombée de manière incongrue le long du comté H dans les bois du nord du Wisconsin, non loin du lac Supérieur.

Delta Diner : une destination lointaine avec une ambiance à l'ancienne et des mets améliorés comme du pain perdu farci au mascarpone ou le kicky Pedro's Mex Benny.

A l'intérieur, l'air sent les frites et les toasts noirs. La perche panée est dorée, les malts épais dans leurs coupes givrées. Mais la crème glacée vient de la célèbre Purple Door de Milwaukee, et les jalapeños font un clin d'œil effronté des gâteaux «chauds» norvégiens. Une gratification intégrée finance un salaire décent pour le personnel, remarquable partout mais surtout dans les zones rurales. Lorsque Todd et Nina Bucher ont ouvert le Delta en 2003, les modifications apportées à la tradition ont suscité quelques grognements. "Beaucoup de gens voulaient que nous soyons exactement comme l'endroit en bas de la rue à Iron River, mais dans un bâtiment brillant et très cher", se souvient Todd.

Les habitués du Delta Diner le savent : vous n'aurez pas de menu. Lorsque votre serveur apprendra que vous êtes un débutant, il récitera tous les plats disponibles ce jour-là dans les moindres détails.

C'est parce que les Américains prennent les convives personnellement. "Ils entrent dans votre sang", dit Todd. Le genre a commencé avec des charrettes tirées par des chevaux qui vendaient de la nourriture chaude et bon marché à des hommes travaillant de longs travaux fatigants. Nous chérissons leur esprit égalitaire. Nous trouvons du réconfort dans leur familiarité. Nous ne nous attendons pas à ce qu'ils soient des creusets d'innovation culinaire. Et pourtant, au cours de la dernière décennie, beaucoup le sont. Ils vantent les produits locaux, les sodas maison et les lentilles marocaines. Le bourbon coule aussi librement que le café. Quelques-uns manquent la cible, mais beaucoup, comme le Delta, font le bon mélange. Ils repoussent les limites de ce que peut être un restaurant, tout en comprenant ce qu'il doit être : un endroit discret où à peu près n'importe qui peut entrer, déposer le fardeau de la vie et commander une assiette de nourriture qui a le goût, peut-être de façon inattendue, comme à la maison.

Redéfinir les attentes

Le chef Jonathan Brooks a réfléchi à tout cela avant d'ouvrir Milktooth à Indianapolis. "La plupart des convives, vous n'avez même pas besoin de regarder le menu et vous savez déjà ce qu'il y a là-bas", explique-t-il. "Je ne voulais pas faire ça." Vous ne trouverez pas de crêpes ou de pommes de terre rissolées chez Milktooth, mais plutôt leurs cousins ​​spirituels : un savoureux bébé hollandais au chorizo ​​ou des latkes arrosés de raifort frais râpé. Jonathan cite le restaurant historique Steer-In d'Indy comme une influence. Milktooth a le grand cœur et son menu suit les contours de la tradition, sauf que chaque plat est révélateur.

Milktooth : Considéré comme l'un des meilleurs restaurants de la ville (ou même du pays), avec un menu mondial et des pâtisseries et cocktails inventifs, mais sans réservation ni service de dîner. Le chef Jonathan Brooks déclare : « Un dîner est illustré par trois choses : la première est un service rapide. La seconde est une vraie famille de personnes qui y travaillent. Et troisièmement, elle doit être suffisamment décontractée pour que vous puissiez être à l'aise d'avoir la gueule de bois. "

Les habitués de Milktooth le savent : l'échantillonnage et le partage sont fortement encouragés. Commander beaucoup fait partie du plaisir, et parfois la nourriture sort en quelques étapes, car elle est prête.

À Iowa City, Pullman Bar and Diner adopte une approche plus haut-bas. Il y a quelques années, Matt Swift et Nate Kaeding ont visité une étroite vacance et imaginé une voiture-restaurant élégante avec un plafond voûté et des lumières sphériques. « Nous voulions que la nourriture soit à la fois familière et inattendue », explique leur partenaire Cory Kent. Cela signifie que certains visiteurs se souviendront de Pullman comme du lieu où ils ont essayé pour la première fois la moelle osseuse. D'autres resteront sur place avec le hamburger recouvert de fromage américain. Et pourquoi pas? C'est excellent.

Plus que Pullman ou Milktooth, Dove's Luncheonette à Chicago est entièrement rétro, avec des boiseries, un juke-box et des pochettes d'allumettes près de la porte. Le menu, cependant, s'oriente vers le sud, vers le sud, vers le ceviche, les tamales et la tarte à l'horchata. Interrogez le mash-up, et le partenaire et chef de Dove, Paul Kahan, répond : « Nous sommes un restaurant mexicain de soul food. Pourquoi ne pas être unique ? Beaucoup de gens pensent encore intuitivement que les convives sont le domaine du pain blanc et du pain de viande, mais ils ont toujours reflété nos habitudes de cuisine maison. Aujourd'hui, nous achetons plus de légumes, recherchons des épices plus audacieuses, valorisons l'approvisionnement local et applaudissons la nouveauté. Si les convives ont changé, c'est parce que nous aussi.

Communauté d'alimentation

Une chose est constante, cependant : entrer dans un restaurant devrait ressembler à une étreinte. Ou, si vous êtes au Tiny Diner de Minneapolis, marchez dehors, à un jardin urbain, un patio ombragé par des panneaux solaires, un porte-vélos bondé et une maisonnette tissée de branches. Si vous commandez du rosé avec votre salade de pain de maïs ou du saumon fumé Benedict, il se verse au robinet pour éviter le gaspillage d'emballage. L'éthique est décidément 2018, mais les convictions vertes du propriétaire Kim Bartmann chantent en harmonie avec ce quartier de gauche, on a l'impression que Tiny Diner existe depuis des décennies, pas seulement quelques années.

Tiny Diner : Un centre doux et respectueux de l'environnement avec des jardins luxuriants, attirant des cyclistes et des promeneurs de chiens (ainsi que des abeilles et des papillons pollinisateurs).

Les habitués du Tiny Diner le savent : le jeudi soir (de juin à octobre), le restaurant accueille un petit marché de producteurs sur son parking.

Non loin de là, un endroit appelé Serlin’s avait une véritable longévité mais était en difficulté. En 2013, Eddie Wu a acheté et relancé le café de 67 ans sous le nom de Cook Saint Paul. Ses riffs coréens sur des classiques, comme des crêpes garnies d'ailes de barbecue épicées, ont attiré de nouveaux clients. Mais Eddie a conservé les boîtes de journaux, des prix modestes et un serveur nommé Candy Lyons. Les anciens viennent toujours s'asseoir à la fenêtre et commander leurs deux œufs trop facilement, même s'ils n'ont pas vraiment à demander. Candy le sait déjà.

Cook Saint Paul : un café historique réinventé sur l'avenue Payne pour la classe ouvrière, avec une touche coréenne inattendue et de la confiture de fraises maison. Les habitués le savent : Cook ne sert que le petit-déjeuner et le déjeuner, mais surveillez les réseaux sociaux pour obtenir des informations sur les dîners pop-up et les dîners coréens traditionnels.

Poulet et gâteau chez Cook Saint Paul.

Parfois, la vie au restaurant attrape une personne qui ne la cherche même pas. Un jour, alors que Molly Mitchell et Lucy Peters jetaient un coup d'œil dans un restaurant aux volets fermés de Detroit, un homme passa devant et leur demanda s'ils voulaient le louer. « Il n'y avait pas une seule trace de graffiti. Les vitres n'étaient pas brisées. On pouvait dire que les gens avaient gardé un œil dessus », dit Molly. Dans l'espoir de restaurer un peu de ce qui avait été temporairement perdu, les cousins ​​ont créé Rose's Fine Food, ancré par des pommes de terre grillées, des flapjacks au sarrasin et une équipe de croyants qui partagent l'engagement des fondateurs envers le rêve du dîner.

Chez Rose's, The Staff Favorite est un bol de riz aux légumes avec du kimchi et un œuf au plat.

Celle de Rose est minuscule, mais elle vibre de vie. Au coin d'une rue grise, c'est un rappel que les convives se nourrissent de communauté autant que les galettes fondent ou la tarte. En fait, dans la plupart d'entre eux, la connexion humaine est intégrée. Un comptoir de restauration brise les murs entre l'avant et l'arrière de la maison, le serveur et le servi, les cols bleus et les blancs. « Les personnes âgées, les enfants, les ouvriers du bâtiment, à un moment donné, tout le monde entre dans un restaurant », dit Molly. Parce que tout le monde a sa place. Tout le monde appartient. Et tout le monde repart plein.

La propriétaire de Rose Molly Mitchell (à droite), avec la cousine et co-fondatrice Lucy Peters. "Mon premier travail était dans un restaurant de ma petite ville natale", dit Molly. "J'étais timide et je suis tombé amoureux de cette culture d'être avec la communauté avec désinvolture. J'ai toujours souhaité que la nourriture soit meilleure. C'était la pièce manquante."

Rose's Fine Food : un petit restaurant joyeux et bondé, fondé par deux cousins ​​​​avec pour mission de favoriser la communauté grâce à une nourriture saine et à un emploi valorisant. Les habitués le savent : il n'y a pas de place pour attendre une table à l'intérieur, donc s'il pleut, apportez un parapluie.


Diners du Midwest qui le font bien

Personne ne trouve le Delta Diner par accident. La clientèle est un mélange d'habitués du burger-night des villes voisines et de pèlerins attirés par le bouche à oreille (et la touche Midas de Guy Fieri). Même avec de longues files d'attente en été, l'endroit a une qualité mystique - une merveille d'argent levée de sa tombe à New York et tombée de manière incongrue le long du comté H dans les bois du nord du Wisconsin, non loin du lac Supérieur.

Delta Diner : une destination lointaine avec une ambiance à l'ancienne et des mets améliorés comme du pain perdu farci au mascarpone ou le kicky Pedro's Mex Benny.

A l'intérieur, l'air sent les frites et les toasts noirs. La perche panée est dorée, les malts épais dans leurs coupes givrées. Mais la crème glacée vient de la célèbre Purple Door de Milwaukee, et les jalapeños font un clin d'œil effronté des gâteaux «chauds» norvégiens. Une gratification intégrée finance un salaire décent pour le personnel, remarquable partout mais surtout dans les zones rurales. Lorsque Todd et Nina Bucher ont ouvert le Delta en 2003, les modifications apportées à la tradition ont suscité quelques grognements. "Beaucoup de gens voulaient que nous soyons exactement comme l'endroit en bas de la rue à Iron River, mais dans un bâtiment brillant et très cher", se souvient Todd.

Les habitués du Delta Diner le savent : vous n'aurez pas de menu. Lorsque votre serveur apprendra que vous êtes un débutant, il récitera tous les plats disponibles ce jour-là dans les moindres détails.

C'est parce que les Américains prennent les convives personnellement. "Ils entrent dans votre sang", dit Todd. Le genre a commencé avec des charrettes tirées par des chevaux qui vendaient de la nourriture chaude et bon marché à des hommes travaillant de longs travaux fatigants. Nous chérissons leur esprit égalitaire. Nous trouvons du réconfort dans leur familiarité. Nous ne nous attendons pas à ce qu'ils soient des creusets d'innovation culinaire. Et pourtant, au cours de la dernière décennie, beaucoup le sont. Ils vantent les produits locaux, les sodas maison et les lentilles marocaines. Le bourbon coule aussi librement que le café. Quelques-uns manquent la cible, mais beaucoup, comme le Delta, font le bon mélange. Ils repoussent les limites de ce que peut être un restaurant, tout en comprenant ce qu'il doit être : un endroit discret où à peu près n'importe qui peut entrer, déposer le fardeau de la vie et commander une assiette de nourriture qui a le goût, peut-être de façon inattendue, comme à la maison.

Redéfinir les attentes

Le chef Jonathan Brooks a réfléchi à tout cela avant d'ouvrir Milktooth à Indianapolis. "La plupart des convives, vous n'avez même pas besoin de regarder le menu et vous savez déjà ce qu'il y a là-bas", explique-t-il. "Je ne voulais pas faire ça." Vous ne trouverez pas de crêpes ou de pommes de terre rissolées chez Milktooth, mais plutôt leurs cousins ​​spirituels : un savoureux bébé hollandais au chorizo ​​ou des latkes arrosés de raifort frais râpé. Jonathan cite le restaurant historique Steer-In d'Indy comme une influence. Milktooth a le grand cœur et son menu suit les contours de la tradition, sauf que chaque plat est révélateur.

Milktooth : Considéré comme l'un des meilleurs restaurants de la ville (ou même du pays), avec un menu mondial et des pâtisseries et cocktails inventifs, mais sans réservation ni service de dîner. Le chef Jonathan Brooks déclare : « Un dîner est illustré par trois choses : la première est un service rapide. La seconde est une vraie famille de personnes qui y travaillent. Et troisièmement, elle doit être suffisamment décontractée pour que vous puissiez être à l'aise d'avoir la gueule de bois. "

Les habitués de Milktooth le savent : l'échantillonnage et le partage sont fortement encouragés. Commander beaucoup fait partie du plaisir, et parfois la nourriture sort en quelques étapes, car elle est prête.

À Iowa City, Pullman Bar and Diner adopte une approche plus haut-bas. Il y a quelques années, Matt Swift et Nate Kaeding ont visité une étroite vacance et imaginé une voiture-restaurant élégante avec un plafond voûté et des lumières sphériques. « Nous voulions que la nourriture soit à la fois familière et inattendue », explique leur partenaire Cory Kent. Cela signifie que certains visiteurs se souviendront de Pullman comme du lieu où ils ont essayé pour la première fois la moelle osseuse. D'autres resteront sur place avec le hamburger recouvert de fromage américain. Et pourquoi pas? C'est excellent.

Plus que Pullman ou Milktooth, Dove's Luncheonette à Chicago est entièrement rétro, avec des boiseries, un juke-box et des pochettes d'allumettes près de la porte. Le menu, cependant, s'oriente vers le sud, vers le sud, vers le ceviche, les tamales et la tarte à l'horchata. Interrogez le mash-up, et le partenaire et chef de Dove, Paul Kahan, répond : « Nous sommes un restaurant mexicain de soul food. Pourquoi ne pas être unique ? Beaucoup de gens pensent encore intuitivement que les convives sont le domaine du pain blanc et du pain de viande, mais ils ont toujours reflété nos habitudes de cuisine maison. Aujourd'hui, nous achetons plus de légumes, recherchons des épices plus audacieuses, valorisons l'approvisionnement local et applaudissons la nouveauté. Si les convives ont changé, c'est parce que nous aussi.

Communauté d'alimentation

Une chose est constante, cependant : entrer dans un restaurant devrait ressembler à une étreinte. Ou, si vous êtes au Tiny Diner de Minneapolis, marchez dehors, à un jardin urbain, un patio ombragé par des panneaux solaires, un porte-vélos bondé et une maisonnette tissée de branches. Si vous commandez du rosé avec votre salade de pain de maïs ou du saumon fumé Benedict, il se verse au robinet pour éviter le gaspillage d'emballage. L'éthique est décidément 2018, mais les convictions vertes du propriétaire Kim Bartmann chantent en harmonie avec ce quartier de gauche, on a l'impression que Tiny Diner existe depuis des décennies, pas seulement quelques années.

Tiny Diner : Un centre doux et respectueux de l'environnement avec des jardins luxuriants, attirant des cyclistes et des promeneurs de chiens (ainsi que des abeilles et des papillons pollinisateurs).

Les habitués du Tiny Diner le savent : le jeudi soir (de juin à octobre), le restaurant accueille un petit marché de producteurs sur son parking.

Non loin de là, un endroit appelé Serlin’s avait une véritable longévité mais était en difficulté. En 2013, Eddie Wu a acheté et relancé le café de 67 ans sous le nom de Cook Saint Paul. Ses riffs coréens sur des classiques, comme des crêpes garnies d'ailes de barbecue épicées, ont attiré de nouveaux clients. Mais Eddie a conservé les boîtes de journaux, des prix modestes et un serveur nommé Candy Lyons. Les anciens viennent toujours s'asseoir à la fenêtre et commander leurs deux œufs trop facilement, même s'ils n'ont pas vraiment à demander. Candy le sait déjà.

Cook Saint Paul : un café historique réinventé sur l'avenue Payne pour la classe ouvrière, avec une touche coréenne inattendue et de la confiture de fraises maison. Les habitués le savent : Cook ne sert que le petit-déjeuner et le déjeuner, mais surveillez les réseaux sociaux pour obtenir des informations sur les dîners pop-up et les dîners coréens traditionnels.

Poulet et gâteau chez Cook Saint Paul.

Parfois, la vie au restaurant attrape une personne qui ne la cherche même pas. Un jour, alors que Molly Mitchell et Lucy Peters jetaient un coup d'œil dans un restaurant aux volets fermés de Detroit, un homme passa devant et leur demanda s'ils voulaient le louer. « Il n'y avait pas une seule trace de graffiti. Les vitres n'étaient pas brisées. On pouvait dire que les gens avaient gardé un œil dessus », dit Molly. Dans l'espoir de restaurer un peu de ce qui avait été temporairement perdu, les cousins ​​ont créé Rose's Fine Food, ancré par des pommes de terre grillées, des flapjacks au sarrasin et une équipe de croyants qui partagent l'engagement des fondateurs envers le rêve du dîner.

Chez Rose's, The Staff Favorite est un bol de riz aux légumes avec du kimchi et un œuf au plat.

Celle de Rose est minuscule, mais elle vibre de vie. Au coin d'une rue grise, c'est un rappel que les convives se nourrissent de communauté autant que les galettes fondent ou la tarte. En fait, dans la plupart d'entre eux, la connexion humaine est intégrée. Un comptoir de restauration brise les murs entre l'avant et l'arrière de la maison, le serveur et le servi, les cols bleus et les blancs. « Les personnes âgées, les enfants, les ouvriers du bâtiment, à un moment donné, tout le monde entre dans un restaurant », dit Molly. Parce que tout le monde a sa place. Tout le monde appartient. Et tout le monde repart plein.

La propriétaire de Rose Molly Mitchell (à droite), avec la cousine et co-fondatrice Lucy Peters. "Mon premier travail était dans un restaurant de ma petite ville natale", dit Molly. "J'étais timide et je suis tombé amoureux de cette culture d'être avec la communauté avec désinvolture. J'ai toujours souhaité que la nourriture soit meilleure. C'était la pièce manquante."

Rose's Fine Food : un petit restaurant joyeux et bondé, fondé par deux cousins ​​​​avec pour mission de favoriser la communauté grâce à une nourriture saine et à un emploi valorisant. Les habitués le savent : il n'y a pas de place pour attendre une table à l'intérieur, donc s'il pleut, apportez un parapluie.


Diners du Midwest qui le font bien

Personne ne trouve le Delta Diner par accident. La clientèle est un mélange d'habitués du burger-night des villes voisines et de pèlerins attirés par le bouche à oreille (et la touche Midas de Guy Fieri). Même avec de longues files d'attente en été, l'endroit a une qualité mystique - une merveille d'argent levée de sa tombe à New York et tombée de manière incongrue le long du comté H dans les bois du nord du Wisconsin, non loin du lac Supérieur.

Delta Diner : une destination lointaine avec une ambiance à l'ancienne et des mets améliorés comme du pain perdu farci au mascarpone ou le kicky Pedro's Mex Benny.

A l'intérieur, l'air sent les frites et les toasts noirs. La perche panée est dorée, les malts épais dans leurs coupes givrées. Mais la crème glacée vient de la célèbre Purple Door de Milwaukee, et les jalapeños font un clin d'œil effronté des gâteaux «chauds» norvégiens. Une gratification intégrée finance un salaire décent pour le personnel, remarquable partout mais surtout dans les zones rurales. Lorsque Todd et Nina Bucher ont ouvert le Delta en 2003, les modifications apportées à la tradition ont suscité quelques grognements. "Beaucoup de gens voulaient que nous soyons exactement comme l'endroit en bas de la rue à Iron River, mais dans un bâtiment brillant et très cher", se souvient Todd.

Les habitués du Delta Diner le savent : vous n'aurez pas de menu. Lorsque votre serveur apprendra que vous êtes un débutant, il récitera tous les plats disponibles ce jour-là dans les moindres détails.

C'est parce que les Américains prennent les convives personnellement. "Ils entrent dans votre sang", dit Todd. Le genre a commencé avec des charrettes tirées par des chevaux qui vendaient de la nourriture chaude et bon marché à des hommes travaillant de longs travaux fatigants. Nous chérissons leur esprit égalitaire. Nous trouvons du réconfort dans leur familiarité. Nous ne nous attendons pas à ce qu'ils soient des creusets d'innovation culinaire. Et pourtant, au cours de la dernière décennie, beaucoup le sont. Ils vantent les produits locaux, les sodas maison et les lentilles marocaines. Le bourbon coule aussi librement que le café. Quelques-uns manquent la cible, mais beaucoup, comme le Delta, font le bon mélange. Ils repoussent les limites de ce que peut être un restaurant, tout en comprenant ce qu'il doit être : un endroit discret où à peu près n'importe qui peut entrer, déposer le fardeau de la vie et commander une assiette de nourriture qui a le goût, peut-être de façon inattendue, comme à la maison.

Redéfinir les attentes

Le chef Jonathan Brooks a réfléchi à tout cela avant d'ouvrir Milktooth à Indianapolis. "La plupart des convives, vous n'avez même pas besoin de regarder le menu et vous savez déjà ce qu'il y a là-bas", explique-t-il. "Je ne voulais pas faire ça." Vous ne trouverez pas de crêpes ou de pommes de terre rissolées chez Milktooth, mais plutôt leurs cousins ​​spirituels : un savoureux bébé hollandais au chorizo ​​ou des latkes arrosés de raifort frais râpé. Jonathan cite le restaurant historique Steer-In d'Indy comme une influence. Milktooth a le grand cœur et son menu suit les contours de la tradition, sauf que chaque plat est révélateur.

Milktooth : Considéré comme l'un des meilleurs restaurants de la ville (ou même du pays), avec un menu mondial et des pâtisseries et cocktails inventifs, mais sans réservation ni service de dîner. Le chef Jonathan Brooks déclare : « Un dîner est illustré par trois choses : la première est un service rapide. La seconde est une vraie famille de personnes qui y travaillent. Et troisièmement, elle doit être suffisamment décontractée pour que vous puissiez être à l'aise d'avoir la gueule de bois. "

Les habitués de Milktooth le savent : l'échantillonnage et le partage sont fortement encouragés. Commander beaucoup fait partie du plaisir, et parfois la nourriture sort en quelques étapes, car elle est prête.

À Iowa City, Pullman Bar and Diner adopte une approche plus haut-bas. Il y a quelques années, Matt Swift et Nate Kaeding ont visité une étroite vacance et imaginé une voiture-restaurant élégante avec un plafond voûté et des lumières sphériques. « Nous voulions que la nourriture soit à la fois familière et inattendue », explique leur partenaire Cory Kent. Cela signifie que certains visiteurs se souviendront de Pullman comme du lieu où ils ont essayé pour la première fois la moelle osseuse. D'autres resteront sur place avec le hamburger recouvert de fromage américain. Et pourquoi pas? C'est excellent.

Plus que Pullman ou Milktooth, Dove's Luncheonette à Chicago est entièrement rétro, avec des boiseries, un juke-box et des pochettes d'allumettes près de la porte. Le menu, cependant, s'oriente vers le sud, vers le sud, vers le ceviche, les tamales et la tarte à l'horchata. Interrogez le mash-up, et le partenaire et chef de Dove, Paul Kahan, répond : « Nous sommes un restaurant mexicain de soul food. Pourquoi ne pas être unique ? Beaucoup de gens pensent encore intuitivement que les convives sont le domaine du pain blanc et du pain de viande, mais ils ont toujours reflété nos habitudes de cuisine maison. Aujourd'hui, nous achetons plus de légumes, recherchons des épices plus audacieuses, valorisons l'approvisionnement local et applaudissons la nouveauté. Si les convives ont changé, c'est parce que nous aussi.

Communauté d'alimentation

Une chose est constante, cependant : entrer dans un restaurant devrait ressembler à une étreinte. Ou, si vous êtes au Tiny Diner de Minneapolis, marchez dehors, à un jardin urbain, un patio ombragé par des panneaux solaires, un porte-vélos bondé et une maisonnette tissée de branches. Si vous commandez du rosé avec votre salade de pain de maïs ou du saumon fumé Benedict, il se verse au robinet pour éviter le gaspillage d'emballage. L'éthique est décidément 2018, mais les convictions vertes du propriétaire Kim Bartmann chantent en harmonie avec ce quartier de gauche, on a l'impression que Tiny Diner existe depuis des décennies, pas seulement quelques années.

Tiny Diner : Un centre doux et respectueux de l'environnement avec des jardins luxuriants, attirant des cyclistes et des promeneurs de chiens (ainsi que des abeilles et des papillons pollinisateurs).

Les habitués du Tiny Diner le savent : le jeudi soir (de juin à octobre), le restaurant accueille un petit marché de producteurs sur son parking.

Non loin de là, un endroit appelé Serlin’s avait une véritable longévité mais était en difficulté. En 2013, Eddie Wu a acheté et relancé le café de 67 ans sous le nom de Cook Saint Paul. Ses riffs coréens sur des classiques, comme des crêpes garnies d'ailes de barbecue épicées, ont attiré de nouveaux clients. Mais Eddie a conservé les boîtes de journaux, des prix modestes et un serveur nommé Candy Lyons. Les anciens viennent toujours s'asseoir à la fenêtre et commander leurs deux œufs trop facilement, même s'ils n'ont pas vraiment à demander. Candy le sait déjà.

Cook Saint Paul : un café historique réinventé sur l'avenue Payne pour la classe ouvrière, avec une touche coréenne inattendue et de la confiture de fraises maison. Les habitués le savent : Cook ne sert que le petit-déjeuner et le déjeuner, mais surveillez les réseaux sociaux pour obtenir des informations sur les dîners pop-up et les dîners coréens traditionnels.

Poulet et gâteau chez Cook Saint Paul.

Parfois, la vie au restaurant attrape une personne qui ne la cherche même pas. Un jour, alors que Molly Mitchell et Lucy Peters jetaient un coup d'œil dans un restaurant aux volets fermés de Detroit, un homme passa devant et leur demanda s'ils voulaient le louer. « Il n'y avait pas une seule trace de graffiti. Les vitres n'étaient pas brisées. On pouvait dire que les gens avaient gardé un œil dessus », dit Molly. Dans l'espoir de restaurer un peu de ce qui avait été temporairement perdu, les cousins ​​ont créé Rose's Fine Food, ancré par des pommes de terre grillées, des flapjacks au sarrasin et une équipe de croyants qui partagent l'engagement des fondateurs envers le rêve du dîner.

Chez Rose's, The Staff Favorite est un bol de riz aux légumes avec du kimchi et un œuf au plat.

Celle de Rose est minuscule, mais elle vibre de vie. Au coin d'une rue grise, c'est un rappel que les convives se nourrissent de communauté autant que les galettes fondent ou la tarte. En fait, dans la plupart d'entre eux, la connexion humaine est intégrée. Un comptoir de restauration brise les murs entre l'avant et l'arrière de la maison, le serveur et le servi, les cols bleus et les blancs. « Les personnes âgées, les enfants, les ouvriers du bâtiment, à un moment donné, tout le monde entre dans un restaurant », dit Molly. Parce que tout le monde a sa place. Tout le monde appartient. Et tout le monde repart plein.

La propriétaire de Rose Molly Mitchell (à droite), avec la cousine et co-fondatrice Lucy Peters. "Mon premier travail était dans un restaurant de ma petite ville natale", dit Molly. "J'étais timide et je suis tombé amoureux de cette culture d'être avec la communauté avec désinvolture. J'ai toujours souhaité que la nourriture soit meilleure. C'était la pièce manquante."

Rose's Fine Food : un petit restaurant joyeux et bondé, fondé par deux cousins ​​​​avec pour mission de favoriser la communauté grâce à une nourriture saine et à un emploi valorisant. Les habitués le savent : il n'y a pas de place pour attendre une table à l'intérieur, donc s'il pleut, apportez un parapluie.


Diners du Midwest qui le font bien

Personne ne trouve le Delta Diner par accident. La clientèle est un mélange d'habitués du burger-night des villes voisines et de pèlerins attirés par le bouche à oreille (et la touche Midas de Guy Fieri). Même avec de longues files d'attente en été, l'endroit a une qualité mystique - une merveille d'argent levée de sa tombe à New York et tombée de manière incongrue le long du comté H dans les bois du nord du Wisconsin, non loin du lac Supérieur.

Delta Diner : une destination lointaine avec une ambiance à l'ancienne et des mets améliorés comme du pain perdu farci au mascarpone ou le kicky Pedro's Mex Benny.

A l'intérieur, l'air sent les frites et les toasts noirs. La perche panée est dorée, les malts épais dans leurs coupes givrées. Mais la crème glacée vient de la célèbre Purple Door de Milwaukee, et les jalapeños font un clin d'œil effronté des gâteaux «chauds» norvégiens. Une gratification intégrée finance un salaire décent pour le personnel, remarquable partout mais surtout dans les zones rurales. Lorsque Todd et Nina Bucher ont ouvert le Delta en 2003, les modifications apportées à la tradition ont suscité quelques grognements. "Beaucoup de gens voulaient que nous soyons exactement comme l'endroit en bas de la rue à Iron River, mais dans un bâtiment brillant et très cher", se souvient Todd.

Les habitués du Delta Diner le savent : vous n'aurez pas de menu. Lorsque votre serveur apprendra que vous êtes un débutant, il récitera tous les plats disponibles ce jour-là dans les moindres détails.

C'est parce que les Américains prennent les convives personnellement. "Ils entrent dans votre sang", dit Todd. Le genre a commencé avec des charrettes tirées par des chevaux qui vendaient de la nourriture chaude et bon marché à des hommes travaillant de longs travaux fatigants. Nous chérissons leur esprit égalitaire. Nous trouvons du réconfort dans leur familiarité. Nous ne nous attendons pas à ce qu'ils soient des creusets d'innovation culinaire. Et pourtant, au cours de la dernière décennie, beaucoup le sont. Ils vantent les produits locaux, les sodas maison et les lentilles marocaines. Le bourbon coule aussi librement que le café. Quelques-uns manquent la cible, mais beaucoup, comme le Delta, font le bon mélange. Ils repoussent les limites de ce que peut être un restaurant, tout en comprenant ce qu'il doit être : un endroit discret où à peu près n'importe qui peut entrer, déposer le fardeau de la vie et commander une assiette de nourriture qui a le goût, peut-être de façon inattendue, comme à la maison.

Redéfinir les attentes

Le chef Jonathan Brooks a réfléchi à tout cela avant d'ouvrir Milktooth à Indianapolis. "La plupart des convives, vous n'avez même pas besoin de regarder le menu et vous savez déjà ce qu'il y a là-bas", explique-t-il. "Je ne voulais pas faire ça." Vous ne trouverez pas de crêpes ou de pommes de terre rissolées chez Milktooth, mais plutôt leurs cousins ​​spirituels : un savoureux bébé hollandais au chorizo ​​ou des latkes arrosés de raifort frais râpé. Jonathan cite le restaurant historique Steer-In d'Indy comme une influence. Milktooth a le grand cœur et son menu suit les contours de la tradition, sauf que chaque plat est révélateur.

Milktooth : Considéré comme l'un des meilleurs restaurants de la ville (ou même du pays), avec un menu mondial et des pâtisseries et cocktails inventifs, mais sans réservation ni service de dîner. Le chef Jonathan Brooks déclare : « Un dîner est illustré par trois choses : la première est un service rapide. La seconde est une vraie famille de personnes qui y travaillent. Et troisièmement, elle doit être suffisamment décontractée pour que vous puissiez être à l'aise d'avoir la gueule de bois. "

Les habitués de Milktooth le savent : l'échantillonnage et le partage sont fortement encouragés. Commander beaucoup fait partie du plaisir, et parfois la nourriture sort en quelques étapes, car elle est prête.

À Iowa City, Pullman Bar and Diner adopte une approche plus haut-bas. Il y a quelques années, Matt Swift et Nate Kaeding ont visité une étroite vacance et imaginé une voiture-restaurant élégante avec un plafond voûté et des lumières sphériques. « Nous voulions que la nourriture soit à la fois familière et inattendue », explique leur partenaire Cory Kent. Cela signifie que certains visiteurs se souviendront de Pullman comme du lieu où ils ont essayé pour la première fois la moelle osseuse. D'autres resteront sur place avec le hamburger recouvert de fromage américain. Et pourquoi pas? C'est excellent.

Plus que Pullman ou Milktooth, Dove's Luncheonette à Chicago est entièrement rétro, avec des boiseries, un juke-box et des pochettes d'allumettes près de la porte. Le menu, cependant, s'oriente vers le sud, vers le sud, vers le ceviche, les tamales et la tarte à l'horchata. Interrogez le mash-up, et le partenaire et chef de Dove, Paul Kahan, répond : « Nous sommes un restaurant mexicain de soul food. Pourquoi ne pas être unique ? Beaucoup de gens pensent encore intuitivement que les convives sont le domaine du pain blanc et du pain de viande, mais ils ont toujours reflété nos habitudes de cuisine maison. Aujourd'hui, nous achetons plus de légumes, recherchons des épices plus audacieuses, valorisons l'approvisionnement local et applaudissons la nouveauté. Si les convives ont changé, c'est parce que nous aussi.

Communauté d'alimentation

Une chose est constante, cependant : entrer dans un restaurant devrait ressembler à une étreinte. Ou, si vous êtes au Tiny Diner de Minneapolis, marchez dehors, à un jardin urbain, un patio ombragé par des panneaux solaires, un porte-vélos bondé et une maisonnette tissée de branches. Si vous commandez du rosé avec votre salade de pain de maïs ou du saumon fumé Benedict, il se verse au robinet pour éviter le gaspillage d'emballage. L'éthique est décidément 2018, mais les convictions vertes du propriétaire Kim Bartmann chantent en harmonie avec ce quartier de gauche, on a l'impression que Tiny Diner existe depuis des décennies, pas seulement quelques années.

Tiny Diner : Un centre doux et respectueux de l'environnement avec des jardins luxuriants, attirant des cyclistes et des promeneurs de chiens (ainsi que des abeilles et des papillons pollinisateurs).

Les habitués du Tiny Diner le savent : le jeudi soir (de juin à octobre), le restaurant accueille un petit marché de producteurs sur son parking.

Non loin de là, un endroit appelé Serlin’s avait une véritable longévité mais était en difficulté. En 2013, Eddie Wu a acheté et relancé le café de 67 ans sous le nom de Cook Saint Paul. Ses riffs coréens sur des classiques, comme des crêpes garnies d'ailes de barbecue épicées, ont attiré de nouveaux clients. Mais Eddie a conservé les boîtes de journaux, des prix modestes et un serveur nommé Candy Lyons. Les anciens viennent toujours s'asseoir à la fenêtre et commander leurs deux œufs trop facilement, même s'ils n'ont pas vraiment à demander. Candy le sait déjà.

Cook Saint Paul : un café historique réinventé sur l'avenue Payne pour la classe ouvrière, avec une touche coréenne inattendue et de la confiture de fraises maison. Les habitués le savent : Cook ne sert que le petit-déjeuner et le déjeuner, mais surveillez les réseaux sociaux pour obtenir des informations sur les dîners pop-up et les dîners coréens traditionnels.

Poulet et gâteau chez Cook Saint Paul.

Parfois, la vie au restaurant attrape une personne qui ne la cherche même pas. Un jour, alors que Molly Mitchell et Lucy Peters jetaient un coup d'œil dans un restaurant aux volets fermés de Detroit, un homme passa devant et leur demanda s'ils voulaient le louer. « Il n'y avait pas une seule trace de graffiti. Les vitres n'étaient pas brisées. On pouvait dire que les gens avaient gardé un œil dessus », dit Molly.Dans l'espoir de restaurer un peu de ce qui avait été temporairement perdu, les cousins ​​ont créé Rose's Fine Food, ancré par des pommes de terre grillées, des flapjacks au sarrasin et une équipe de croyants qui partagent l'engagement des fondateurs envers le rêve du dîner.

Chez Rose's, The Staff Favorite est un bol de riz aux légumes avec du kimchi et un œuf au plat.

Celle de Rose est minuscule, mais elle vibre de vie. Au coin d'une rue grise, c'est un rappel que les convives se nourrissent de communauté autant que les galettes fondent ou la tarte. En fait, dans la plupart d'entre eux, la connexion humaine est intégrée. Un comptoir de restauration brise les murs entre l'avant et l'arrière de la maison, le serveur et le servi, les cols bleus et les blancs. « Les personnes âgées, les enfants, les ouvriers du bâtiment, à un moment donné, tout le monde entre dans un restaurant », dit Molly. Parce que tout le monde a sa place. Tout le monde appartient. Et tout le monde repart plein.

La propriétaire de Rose Molly Mitchell (à droite), avec la cousine et co-fondatrice Lucy Peters. "Mon premier travail était dans un restaurant de ma petite ville natale", dit Molly. "J'étais timide et je suis tombé amoureux de cette culture d'être avec la communauté avec désinvolture. J'ai toujours souhaité que la nourriture soit meilleure. C'était la pièce manquante."

Rose's Fine Food : un petit restaurant joyeux et bondé, fondé par deux cousins ​​​​avec pour mission de favoriser la communauté grâce à une nourriture saine et à un emploi valorisant. Les habitués le savent : il n'y a pas de place pour attendre une table à l'intérieur, donc s'il pleut, apportez un parapluie.


Diners du Midwest qui le font bien

Personne ne trouve le Delta Diner par accident. La clientèle est un mélange d'habitués du burger-night des villes voisines et de pèlerins attirés par le bouche à oreille (et la touche Midas de Guy Fieri). Même avec de longues files d'attente en été, l'endroit a une qualité mystique - une merveille d'argent levée de sa tombe à New York et tombée de manière incongrue le long du comté H dans les bois du nord du Wisconsin, non loin du lac Supérieur.

Delta Diner : une destination lointaine avec une ambiance à l'ancienne et des mets améliorés comme du pain perdu farci au mascarpone ou le kicky Pedro's Mex Benny.

A l'intérieur, l'air sent les frites et les toasts noirs. La perche panée est dorée, les malts épais dans leurs coupes givrées. Mais la crème glacée vient de la célèbre Purple Door de Milwaukee, et les jalapeños font un clin d'œil effronté des gâteaux «chauds» norvégiens. Une gratification intégrée finance un salaire décent pour le personnel, remarquable partout mais surtout dans les zones rurales. Lorsque Todd et Nina Bucher ont ouvert le Delta en 2003, les modifications apportées à la tradition ont suscité quelques grognements. "Beaucoup de gens voulaient que nous soyons exactement comme l'endroit en bas de la rue à Iron River, mais dans un bâtiment brillant et très cher", se souvient Todd.

Les habitués du Delta Diner le savent : vous n'aurez pas de menu. Lorsque votre serveur apprendra que vous êtes un débutant, il récitera tous les plats disponibles ce jour-là dans les moindres détails.

C'est parce que les Américains prennent les convives personnellement. "Ils entrent dans votre sang", dit Todd. Le genre a commencé avec des charrettes tirées par des chevaux qui vendaient de la nourriture chaude et bon marché à des hommes travaillant de longs travaux fatigants. Nous chérissons leur esprit égalitaire. Nous trouvons du réconfort dans leur familiarité. Nous ne nous attendons pas à ce qu'ils soient des creusets d'innovation culinaire. Et pourtant, au cours de la dernière décennie, beaucoup le sont. Ils vantent les produits locaux, les sodas maison et les lentilles marocaines. Le bourbon coule aussi librement que le café. Quelques-uns manquent la cible, mais beaucoup, comme le Delta, font le bon mélange. Ils repoussent les limites de ce que peut être un restaurant, tout en comprenant ce qu'il doit être : un endroit discret où à peu près n'importe qui peut entrer, déposer le fardeau de la vie et commander une assiette de nourriture qui a le goût, peut-être de façon inattendue, comme à la maison.

Redéfinir les attentes

Le chef Jonathan Brooks a réfléchi à tout cela avant d'ouvrir Milktooth à Indianapolis. "La plupart des convives, vous n'avez même pas besoin de regarder le menu et vous savez déjà ce qu'il y a là-bas", explique-t-il. "Je ne voulais pas faire ça." Vous ne trouverez pas de crêpes ou de pommes de terre rissolées chez Milktooth, mais plutôt leurs cousins ​​spirituels : un savoureux bébé hollandais au chorizo ​​ou des latkes arrosés de raifort frais râpé. Jonathan cite le restaurant historique Steer-In d'Indy comme une influence. Milktooth a le grand cœur et son menu suit les contours de la tradition, sauf que chaque plat est révélateur.

Milktooth : Considéré comme l'un des meilleurs restaurants de la ville (ou même du pays), avec un menu mondial et des pâtisseries et cocktails inventifs, mais sans réservation ni service de dîner. Le chef Jonathan Brooks déclare : « Un dîner est illustré par trois choses : la première est un service rapide. La seconde est une vraie famille de personnes qui y travaillent. Et troisièmement, elle doit être suffisamment décontractée pour que vous puissiez être à l'aise d'avoir la gueule de bois. "

Les habitués de Milktooth le savent : l'échantillonnage et le partage sont fortement encouragés. Commander beaucoup fait partie du plaisir, et parfois la nourriture sort en quelques étapes, car elle est prête.

À Iowa City, Pullman Bar and Diner adopte une approche plus haut-bas. Il y a quelques années, Matt Swift et Nate Kaeding ont visité une étroite vacance et imaginé une voiture-restaurant élégante avec un plafond voûté et des lumières sphériques. « Nous voulions que la nourriture soit à la fois familière et inattendue », explique leur partenaire Cory Kent. Cela signifie que certains visiteurs se souviendront de Pullman comme du lieu où ils ont essayé pour la première fois la moelle osseuse. D'autres resteront sur place avec le hamburger recouvert de fromage américain. Et pourquoi pas? C'est excellent.

Plus que Pullman ou Milktooth, Dove's Luncheonette à Chicago est entièrement rétro, avec des boiseries, un juke-box et des pochettes d'allumettes près de la porte. Le menu, cependant, s'oriente vers le sud, vers le sud, vers le ceviche, les tamales et la tarte à l'horchata. Interrogez le mash-up, et le partenaire et chef de Dove, Paul Kahan, répond : « Nous sommes un restaurant mexicain de soul food. Pourquoi ne pas être unique ? Beaucoup de gens pensent encore intuitivement que les convives sont le domaine du pain blanc et du pain de viande, mais ils ont toujours reflété nos habitudes de cuisine maison. Aujourd'hui, nous achetons plus de légumes, recherchons des épices plus audacieuses, valorisons l'approvisionnement local et applaudissons la nouveauté. Si les convives ont changé, c'est parce que nous aussi.

Communauté d'alimentation

Une chose est constante, cependant : entrer dans un restaurant devrait ressembler à une étreinte. Ou, si vous êtes au Tiny Diner de Minneapolis, marchez dehors, à un jardin urbain, un patio ombragé par des panneaux solaires, un porte-vélos bondé et une maisonnette tissée de branches. Si vous commandez du rosé avec votre salade de pain de maïs ou du saumon fumé Benedict, il se verse au robinet pour éviter le gaspillage d'emballage. L'éthique est décidément 2018, mais les convictions vertes du propriétaire Kim Bartmann chantent en harmonie avec ce quartier de gauche, on a l'impression que Tiny Diner existe depuis des décennies, pas seulement quelques années.

Tiny Diner : Un centre doux et respectueux de l'environnement avec des jardins luxuriants, attirant des cyclistes et des promeneurs de chiens (ainsi que des abeilles et des papillons pollinisateurs).

Les habitués du Tiny Diner le savent : le jeudi soir (de juin à octobre), le restaurant accueille un petit marché de producteurs sur son parking.

Non loin de là, un endroit appelé Serlin’s avait une véritable longévité mais était en difficulté. En 2013, Eddie Wu a acheté et relancé le café de 67 ans sous le nom de Cook Saint Paul. Ses riffs coréens sur des classiques, comme des crêpes garnies d'ailes de barbecue épicées, ont attiré de nouveaux clients. Mais Eddie a conservé les boîtes de journaux, des prix modestes et un serveur nommé Candy Lyons. Les anciens viennent toujours s'asseoir à la fenêtre et commander leurs deux œufs trop facilement, même s'ils n'ont pas vraiment à demander. Candy le sait déjà.

Cook Saint Paul : un café historique réinventé sur l'avenue Payne pour la classe ouvrière, avec une touche coréenne inattendue et de la confiture de fraises maison. Les habitués le savent : Cook ne sert que le petit-déjeuner et le déjeuner, mais surveillez les réseaux sociaux pour obtenir des informations sur les dîners pop-up et les dîners coréens traditionnels.

Poulet et gâteau chez Cook Saint Paul.

Parfois, la vie au restaurant attrape une personne qui ne la cherche même pas. Un jour, alors que Molly Mitchell et Lucy Peters jetaient un coup d'œil dans un restaurant aux volets fermés de Detroit, un homme passa devant et leur demanda s'ils voulaient le louer. « Il n'y avait pas une seule trace de graffiti. Les vitres n'étaient pas brisées. On pouvait dire que les gens avaient gardé un œil dessus », dit Molly. Dans l'espoir de restaurer un peu de ce qui avait été temporairement perdu, les cousins ​​ont créé Rose's Fine Food, ancré par des pommes de terre grillées, des flapjacks au sarrasin et une équipe de croyants qui partagent l'engagement des fondateurs envers le rêve du dîner.

Chez Rose's, The Staff Favorite est un bol de riz aux légumes avec du kimchi et un œuf au plat.

Celle de Rose est minuscule, mais elle vibre de vie. Au coin d'une rue grise, c'est un rappel que les convives se nourrissent de communauté autant que les galettes fondent ou la tarte. En fait, dans la plupart d'entre eux, la connexion humaine est intégrée. Un comptoir de restauration brise les murs entre l'avant et l'arrière de la maison, le serveur et le servi, les cols bleus et les blancs. « Les personnes âgées, les enfants, les ouvriers du bâtiment, à un moment donné, tout le monde entre dans un restaurant », dit Molly. Parce que tout le monde a sa place. Tout le monde appartient. Et tout le monde repart plein.

La propriétaire de Rose Molly Mitchell (à droite), avec la cousine et co-fondatrice Lucy Peters. "Mon premier travail était dans un restaurant de ma petite ville natale", dit Molly. "J'étais timide et je suis tombé amoureux de cette culture d'être avec la communauté avec désinvolture. J'ai toujours souhaité que la nourriture soit meilleure. C'était la pièce manquante."

Rose's Fine Food : un petit restaurant joyeux et bondé, fondé par deux cousins ​​​​avec pour mission de favoriser la communauté grâce à une nourriture saine et à un emploi valorisant. Les habitués le savent : il n'y a pas de place pour attendre une table à l'intérieur, donc s'il pleut, apportez un parapluie.


Diners du Midwest qui le font bien

Personne ne trouve le Delta Diner par accident. La clientèle est un mélange d'habitués du burger-night des villes voisines et de pèlerins attirés par le bouche à oreille (et la touche Midas de Guy Fieri). Même avec de longues files d'attente en été, l'endroit a une qualité mystique - une merveille d'argent levée de sa tombe à New York et tombée de manière incongrue le long du comté H dans les bois du nord du Wisconsin, non loin du lac Supérieur.

Delta Diner : une destination lointaine avec une ambiance à l'ancienne et des mets améliorés comme du pain perdu farci au mascarpone ou le kicky Pedro's Mex Benny.

A l'intérieur, l'air sent les frites et les toasts noirs. La perche panée est dorée, les malts épais dans leurs coupes givrées. Mais la crème glacée vient de la célèbre Purple Door de Milwaukee, et les jalapeños font un clin d'œil effronté des gâteaux «chauds» norvégiens. Une gratification intégrée finance un salaire décent pour le personnel, remarquable partout mais surtout dans les zones rurales. Lorsque Todd et Nina Bucher ont ouvert le Delta en 2003, les modifications apportées à la tradition ont suscité quelques grognements. "Beaucoup de gens voulaient que nous soyons exactement comme l'endroit en bas de la rue à Iron River, mais dans un bâtiment brillant et très cher", se souvient Todd.

Les habitués du Delta Diner le savent : vous n'aurez pas de menu. Lorsque votre serveur apprendra que vous êtes un débutant, il récitera tous les plats disponibles ce jour-là dans les moindres détails.

C'est parce que les Américains prennent les convives personnellement. "Ils entrent dans votre sang", dit Todd. Le genre a commencé avec des charrettes tirées par des chevaux qui vendaient de la nourriture chaude et bon marché à des hommes travaillant de longs travaux fatigants. Nous chérissons leur esprit égalitaire. Nous trouvons du réconfort dans leur familiarité. Nous ne nous attendons pas à ce qu'ils soient des creusets d'innovation culinaire. Et pourtant, au cours de la dernière décennie, beaucoup le sont. Ils vantent les produits locaux, les sodas maison et les lentilles marocaines. Le bourbon coule aussi librement que le café. Quelques-uns manquent la cible, mais beaucoup, comme le Delta, font le bon mélange. Ils repoussent les limites de ce que peut être un restaurant, tout en comprenant ce qu'il doit être : un endroit discret où à peu près n'importe qui peut entrer, déposer le fardeau de la vie et commander une assiette de nourriture qui a le goût, peut-être de façon inattendue, comme à la maison.

Redéfinir les attentes

Le chef Jonathan Brooks a réfléchi à tout cela avant d'ouvrir Milktooth à Indianapolis. "La plupart des convives, vous n'avez même pas besoin de regarder le menu et vous savez déjà ce qu'il y a là-bas", explique-t-il. "Je ne voulais pas faire ça." Vous ne trouverez pas de crêpes ou de pommes de terre rissolées chez Milktooth, mais plutôt leurs cousins ​​spirituels : un savoureux bébé hollandais au chorizo ​​ou des latkes arrosés de raifort frais râpé. Jonathan cite le restaurant historique Steer-In d'Indy comme une influence. Milktooth a le grand cœur et son menu suit les contours de la tradition, sauf que chaque plat est révélateur.

Milktooth : Considéré comme l'un des meilleurs restaurants de la ville (ou même du pays), avec un menu mondial et des pâtisseries et cocktails inventifs, mais sans réservation ni service de dîner. Le chef Jonathan Brooks déclare : « Un dîner est illustré par trois choses : la première est un service rapide. La seconde est une vraie famille de personnes qui y travaillent. Et troisièmement, elle doit être suffisamment décontractée pour que vous puissiez être à l'aise d'avoir la gueule de bois. "

Les habitués de Milktooth le savent : l'échantillonnage et le partage sont fortement encouragés. Commander beaucoup fait partie du plaisir, et parfois la nourriture sort en quelques étapes, car elle est prête.

À Iowa City, Pullman Bar and Diner adopte une approche plus haut-bas. Il y a quelques années, Matt Swift et Nate Kaeding ont visité une étroite vacance et imaginé une voiture-restaurant élégante avec un plafond voûté et des lumières sphériques. « Nous voulions que la nourriture soit à la fois familière et inattendue », explique leur partenaire Cory Kent. Cela signifie que certains visiteurs se souviendront de Pullman comme du lieu où ils ont essayé pour la première fois la moelle osseuse. D'autres resteront sur place avec le hamburger recouvert de fromage américain. Et pourquoi pas? C'est excellent.

Plus que Pullman ou Milktooth, Dove's Luncheonette à Chicago est entièrement rétro, avec des boiseries, un juke-box et des pochettes d'allumettes près de la porte. Le menu, cependant, s'oriente vers le sud, vers le sud, vers le ceviche, les tamales et la tarte à l'horchata. Interrogez le mash-up, et le partenaire et chef de Dove, Paul Kahan, répond : « Nous sommes un restaurant mexicain de soul food. Pourquoi ne pas être unique ? Beaucoup de gens pensent encore intuitivement que les convives sont le domaine du pain blanc et du pain de viande, mais ils ont toujours reflété nos habitudes de cuisine maison. Aujourd'hui, nous achetons plus de légumes, recherchons des épices plus audacieuses, valorisons l'approvisionnement local et applaudissons la nouveauté. Si les convives ont changé, c'est parce que nous aussi.

Communauté d'alimentation

Une chose est constante, cependant : entrer dans un restaurant devrait ressembler à une étreinte. Ou, si vous êtes au Tiny Diner de Minneapolis, marchez dehors, à un jardin urbain, un patio ombragé par des panneaux solaires, un porte-vélos bondé et une maisonnette tissée de branches. Si vous commandez du rosé avec votre salade de pain de maïs ou du saumon fumé Benedict, il se verse au robinet pour éviter le gaspillage d'emballage. L'éthique est décidément 2018, mais les convictions vertes du propriétaire Kim Bartmann chantent en harmonie avec ce quartier de gauche, on a l'impression que Tiny Diner existe depuis des décennies, pas seulement quelques années.

Tiny Diner : Un centre doux et respectueux de l'environnement avec des jardins luxuriants, attirant des cyclistes et des promeneurs de chiens (ainsi que des abeilles et des papillons pollinisateurs).

Les habitués du Tiny Diner le savent : le jeudi soir (de juin à octobre), le restaurant accueille un petit marché de producteurs sur son parking.

Non loin de là, un endroit appelé Serlin’s avait une véritable longévité mais était en difficulté. En 2013, Eddie Wu a acheté et relancé le café de 67 ans sous le nom de Cook Saint Paul. Ses riffs coréens sur des classiques, comme des crêpes garnies d'ailes de barbecue épicées, ont attiré de nouveaux clients. Mais Eddie a conservé les boîtes de journaux, des prix modestes et un serveur nommé Candy Lyons. Les anciens viennent toujours s'asseoir à la fenêtre et commander leurs deux œufs trop facilement, même s'ils n'ont pas vraiment à demander. Candy le sait déjà.

Cook Saint Paul : un café historique réinventé sur l'avenue Payne pour la classe ouvrière, avec une touche coréenne inattendue et de la confiture de fraises maison. Les habitués le savent : Cook ne sert que le petit-déjeuner et le déjeuner, mais surveillez les réseaux sociaux pour obtenir des informations sur les dîners pop-up et les dîners coréens traditionnels.

Poulet et gâteau chez Cook Saint Paul.

Parfois, la vie au restaurant attrape une personne qui ne la cherche même pas. Un jour, alors que Molly Mitchell et Lucy Peters jetaient un coup d'œil dans un restaurant aux volets fermés de Detroit, un homme passa devant et leur demanda s'ils voulaient le louer. « Il n'y avait pas une seule trace de graffiti. Les vitres n'étaient pas brisées. On pouvait dire que les gens avaient gardé un œil dessus », dit Molly. Dans l'espoir de restaurer un peu de ce qui avait été temporairement perdu, les cousins ​​ont créé Rose's Fine Food, ancré par des pommes de terre grillées, des flapjacks au sarrasin et une équipe de croyants qui partagent l'engagement des fondateurs envers le rêve du dîner.

Chez Rose's, The Staff Favorite est un bol de riz aux légumes avec du kimchi et un œuf au plat.

Celle de Rose est minuscule, mais elle vibre de vie. Au coin d'une rue grise, c'est un rappel que les convives se nourrissent de communauté autant que les galettes fondent ou la tarte. En fait, dans la plupart d'entre eux, la connexion humaine est intégrée. Un comptoir de restauration brise les murs entre l'avant et l'arrière de la maison, le serveur et le servi, les cols bleus et les blancs. « Les personnes âgées, les enfants, les ouvriers du bâtiment, à un moment donné, tout le monde entre dans un restaurant », dit Molly. Parce que tout le monde a sa place. Tout le monde appartient. Et tout le monde repart plein.

La propriétaire de Rose Molly Mitchell (à droite), avec la cousine et co-fondatrice Lucy Peters. "Mon premier travail était dans un restaurant de ma petite ville natale", dit Molly. "J'étais timide et je suis tombé amoureux de cette culture d'être avec la communauté avec désinvolture. J'ai toujours souhaité que la nourriture soit meilleure. C'était la pièce manquante."

Rose's Fine Food : un petit restaurant joyeux et bondé, fondé par deux cousins ​​​​avec pour mission de favoriser la communauté grâce à une nourriture saine et à un emploi valorisant. Les habitués le savent : il n'y a pas de place pour attendre une table à l'intérieur, donc s'il pleut, apportez un parapluie.


Diners du Midwest qui le font bien

Personne ne trouve le Delta Diner par accident. La clientèle est un mélange d'habitués du burger-night des villes voisines et de pèlerins attirés par le bouche à oreille (et la touche Midas de Guy Fieri). Même avec de longues files d'attente en été, l'endroit a une qualité mystique - une merveille d'argent levée de sa tombe à New York et tombée de manière incongrue le long du comté H dans les bois du nord du Wisconsin, non loin du lac Supérieur.

Delta Diner : une destination lointaine avec une ambiance à l'ancienne et des mets améliorés comme du pain perdu farci au mascarpone ou le kicky Pedro's Mex Benny.

A l'intérieur, l'air sent les frites et les toasts noirs. La perche panée est dorée, les malts épais dans leurs coupes givrées. Mais la crème glacée vient de la célèbre Purple Door de Milwaukee, et les jalapeños font un clin d'œil effronté des gâteaux «chauds» norvégiens. Une gratification intégrée finance un salaire décent pour le personnel, remarquable partout mais surtout dans les zones rurales. Lorsque Todd et Nina Bucher ont ouvert le Delta en 2003, les modifications apportées à la tradition ont suscité quelques grognements. "Beaucoup de gens voulaient que nous soyons exactement comme l'endroit en bas de la rue à Iron River, mais dans un bâtiment brillant et très cher", se souvient Todd.

Les habitués du Delta Diner le savent : vous n'aurez pas de menu.Lorsque votre serveur apprendra que vous êtes un débutant, il récitera tous les plats disponibles ce jour-là dans les moindres détails.

C'est parce que les Américains prennent les convives personnellement. "Ils entrent dans votre sang", dit Todd. Le genre a commencé avec des charrettes tirées par des chevaux qui vendaient de la nourriture chaude et bon marché à des hommes travaillant de longs travaux fatigants. Nous chérissons leur esprit égalitaire. Nous trouvons du réconfort dans leur familiarité. Nous ne nous attendons pas à ce qu'ils soient des creusets d'innovation culinaire. Et pourtant, au cours de la dernière décennie, beaucoup le sont. Ils vantent les produits locaux, les sodas maison et les lentilles marocaines. Le bourbon coule aussi librement que le café. Quelques-uns manquent la cible, mais beaucoup, comme le Delta, font le bon mélange. Ils repoussent les limites de ce que peut être un restaurant, tout en comprenant ce qu'il doit être : un endroit discret où à peu près n'importe qui peut entrer, déposer le fardeau de la vie et commander une assiette de nourriture qui a le goût, peut-être de façon inattendue, comme à la maison.

Redéfinir les attentes

Le chef Jonathan Brooks a réfléchi à tout cela avant d'ouvrir Milktooth à Indianapolis. "La plupart des convives, vous n'avez même pas besoin de regarder le menu et vous savez déjà ce qu'il y a là-bas", explique-t-il. "Je ne voulais pas faire ça." Vous ne trouverez pas de crêpes ou de pommes de terre rissolées chez Milktooth, mais plutôt leurs cousins ​​spirituels : un savoureux bébé hollandais au chorizo ​​ou des latkes arrosés de raifort frais râpé. Jonathan cite le restaurant historique Steer-In d'Indy comme une influence. Milktooth a le grand cœur et son menu suit les contours de la tradition, sauf que chaque plat est révélateur.

Milktooth : Considéré comme l'un des meilleurs restaurants de la ville (ou même du pays), avec un menu mondial et des pâtisseries et cocktails inventifs, mais sans réservation ni service de dîner. Le chef Jonathan Brooks déclare : « Un dîner est illustré par trois choses : la première est un service rapide. La seconde est une vraie famille de personnes qui y travaillent. Et troisièmement, elle doit être suffisamment décontractée pour que vous puissiez être à l'aise d'avoir la gueule de bois. "

Les habitués de Milktooth le savent : l'échantillonnage et le partage sont fortement encouragés. Commander beaucoup fait partie du plaisir, et parfois la nourriture sort en quelques étapes, car elle est prête.

À Iowa City, Pullman Bar and Diner adopte une approche plus haut-bas. Il y a quelques années, Matt Swift et Nate Kaeding ont visité une étroite vacance et imaginé une voiture-restaurant élégante avec un plafond voûté et des lumières sphériques. « Nous voulions que la nourriture soit à la fois familière et inattendue », explique leur partenaire Cory Kent. Cela signifie que certains visiteurs se souviendront de Pullman comme du lieu où ils ont essayé pour la première fois la moelle osseuse. D'autres resteront sur place avec le hamburger recouvert de fromage américain. Et pourquoi pas? C'est excellent.

Plus que Pullman ou Milktooth, Dove's Luncheonette à Chicago est entièrement rétro, avec des boiseries, un juke-box et des pochettes d'allumettes près de la porte. Le menu, cependant, s'oriente vers le sud, vers le sud, vers le ceviche, les tamales et la tarte à l'horchata. Interrogez le mash-up, et le partenaire et chef de Dove, Paul Kahan, répond : « Nous sommes un restaurant mexicain de soul food. Pourquoi ne pas être unique ? Beaucoup de gens pensent encore intuitivement que les convives sont le domaine du pain blanc et du pain de viande, mais ils ont toujours reflété nos habitudes de cuisine maison. Aujourd'hui, nous achetons plus de légumes, recherchons des épices plus audacieuses, valorisons l'approvisionnement local et applaudissons la nouveauté. Si les convives ont changé, c'est parce que nous aussi.

Communauté d'alimentation

Une chose est constante, cependant : entrer dans un restaurant devrait ressembler à une étreinte. Ou, si vous êtes au Tiny Diner de Minneapolis, marchez dehors, à un jardin urbain, un patio ombragé par des panneaux solaires, un porte-vélos bondé et une maisonnette tissée de branches. Si vous commandez du rosé avec votre salade de pain de maïs ou du saumon fumé Benedict, il se verse au robinet pour éviter le gaspillage d'emballage. L'éthique est décidément 2018, mais les convictions vertes du propriétaire Kim Bartmann chantent en harmonie avec ce quartier de gauche, on a l'impression que Tiny Diner existe depuis des décennies, pas seulement quelques années.

Tiny Diner : Un centre doux et respectueux de l'environnement avec des jardins luxuriants, attirant des cyclistes et des promeneurs de chiens (ainsi que des abeilles et des papillons pollinisateurs).

Les habitués du Tiny Diner le savent : le jeudi soir (de juin à octobre), le restaurant accueille un petit marché de producteurs sur son parking.

Non loin de là, un endroit appelé Serlin’s avait une véritable longévité mais était en difficulté. En 2013, Eddie Wu a acheté et relancé le café de 67 ans sous le nom de Cook Saint Paul. Ses riffs coréens sur des classiques, comme des crêpes garnies d'ailes de barbecue épicées, ont attiré de nouveaux clients. Mais Eddie a conservé les boîtes de journaux, des prix modestes et un serveur nommé Candy Lyons. Les anciens viennent toujours s'asseoir à la fenêtre et commander leurs deux œufs trop facilement, même s'ils n'ont pas vraiment à demander. Candy le sait déjà.

Cook Saint Paul : un café historique réinventé sur l'avenue Payne pour la classe ouvrière, avec une touche coréenne inattendue et de la confiture de fraises maison. Les habitués le savent : Cook ne sert que le petit-déjeuner et le déjeuner, mais surveillez les réseaux sociaux pour obtenir des informations sur les dîners pop-up et les dîners coréens traditionnels.

Poulet et gâteau chez Cook Saint Paul.

Parfois, la vie au restaurant attrape une personne qui ne la cherche même pas. Un jour, alors que Molly Mitchell et Lucy Peters jetaient un coup d'œil dans un restaurant aux volets fermés de Detroit, un homme passa devant et leur demanda s'ils voulaient le louer. « Il n'y avait pas une seule trace de graffiti. Les vitres n'étaient pas brisées. On pouvait dire que les gens avaient gardé un œil dessus », dit Molly. Dans l'espoir de restaurer un peu de ce qui avait été temporairement perdu, les cousins ​​ont créé Rose's Fine Food, ancré par des pommes de terre grillées, des flapjacks au sarrasin et une équipe de croyants qui partagent l'engagement des fondateurs envers le rêve du dîner.

Chez Rose's, The Staff Favorite est un bol de riz aux légumes avec du kimchi et un œuf au plat.

Celle de Rose est minuscule, mais elle vibre de vie. Au coin d'une rue grise, c'est un rappel que les convives se nourrissent de communauté autant que les galettes fondent ou la tarte. En fait, dans la plupart d'entre eux, la connexion humaine est intégrée. Un comptoir de restauration brise les murs entre l'avant et l'arrière de la maison, le serveur et le servi, les cols bleus et les blancs. « Les personnes âgées, les enfants, les ouvriers du bâtiment, à un moment donné, tout le monde entre dans un restaurant », dit Molly. Parce que tout le monde a sa place. Tout le monde appartient. Et tout le monde repart plein.

La propriétaire de Rose Molly Mitchell (à droite), avec la cousine et co-fondatrice Lucy Peters. "Mon premier travail était dans un restaurant de ma petite ville natale", dit Molly. "J'étais timide et je suis tombé amoureux de cette culture d'être avec la communauté avec désinvolture. J'ai toujours souhaité que la nourriture soit meilleure. C'était la pièce manquante."

Rose's Fine Food : un petit restaurant joyeux et bondé, fondé par deux cousins ​​​​avec pour mission de favoriser la communauté grâce à une nourriture saine et à un emploi valorisant. Les habitués le savent : il n'y a pas de place pour attendre une table à l'intérieur, donc s'il pleut, apportez un parapluie.


Voir la vidéo: 12th Annual Chicago Gourmet in Millennium Park (Janvier 2022).