Recettes de cocktails, spiritueux et bars locaux

Si vous pensiez que la barre de crêpes d'Anthony Bourdain pour sa fille était adorable, voici tout ce dont vous avez besoin pour faire la vôtre

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Ce n'est pas souvent que nous voyons le côté plus doux de Antoine Bourdain – cuisinier, aventurier et personnalité de la télévision – se faufiler. Après tout, il est mieux connu pour manger œufs de cane fœtaux et cœur de cobra que de flatter les enfants. Pourtant, nous ne vous cacherons pas que nous avons été charmés par le bar à crêpes que Bourdain a présenté lors de la soirée pyjama de sa fille. À travers tous nos « oohing and aweing », nous avons commencé à nous demander : de quoi aurions-nous besoin exactement pour y parvenir ? fête des crêpes extravagance ?

Il s'avère que c'est en fait assez simple, et avec quelques détails charmants, vous pouvez organiser votre propre fête de crêpes (avec ou sans les enfants). Pour commencer, vous aurez besoin une recette de crêpes, des garnitures (tout, du beurre d'arachide aux fruits frais), de la crème fouettée, des emporte-pièces, un rouleau de papier parchemin et bien sûr du sirop — beaucoup de sirop.

Laissez vos enfants s'amuser et gardez votre cuisine propre en déchirant une grande feuille de papier parchemin pour couvrir le comptoir ou la table de la cuisine. Ensuite, utilisez un sharpie pour marquer où chaque ingrédient doit être placé. Encouragez les enfants à utiliser les garnitures, la crème fouettée et le sirop pour faire des grimaces ou fournissez-leur des emporte-pièces pour qu'ils puissent découper des formes et des motifs créatifs. Enfin, laissez libre cours à la créativité, pendant que vos enfants s'empilent ces vérins à rabat dans des tours de nourriture et d'art.

Crêpes aux myrtilles et aux amandes


Le corps et la majeure partie de la farine blanche sont ici remplacés par des graines de lin moulues et des amandes moulues, mais vous trouverez toujours l'adorable bouffée des blancs d'œufs et la pop des baies boursouflées. Ajoutez du yaourt et des amandes effilées sur le côté et vous êtes prêt à partir. — Tori Haschka, auteur de Coupez les glucides !


Le chanteur/compositeur Jack Johnson a une chanson dédiée aux crêpes à la banane et à juste titre. Il y a quelque chose dans les pancakes à la banane qui est simple et réconfortant. C'est une crêpe qui signifie les êtres chers et les longs week-ends. — Soni Satpathie


Les graines de chia, qui peuvent être consommées entières, n'ont pas besoin d'être moulues pour accéder à leurs grands bienfaits pour la santé. Les petites graines de chia noires et blanches sont une excellente source de protéines et de calcium et augmenteront la teneur en fibres de vos crêpes tout en leur donnant la moindre texture croustillante. Cela semble étrange pour une crêpe, je sais, mais cela ajoute vraiment une nouvelle dimension intéressante à un vieux favori. — Rebecca Miller Ffrench, auteur de Le livre de recettes de mélangeur ultime.

Lanières de crêpes croustillantes au bacon


Les crêpes et le bacon sont un plat de brunch classique, mais cuisinez-les ensemble et vous aurez un excellent petit-déjeuner que vous pourrez manger sur le pouce. Utilisez n'importe quelle pâte à crêpes classique pour cette recette.Croustilles Bretzel


Quelle est votre définition de la crêpe parfaite ? Si vous êtes comme la plupart des gens, cela inclut probablement le mot « humide ». Chobani a compris comment faire ses crêpes parfaitement moelleuses à l'aide d'un peu de yogourt grec à la vanille. Accompagnés de baies fraîches et d'un filet de sirop d'érable, ce sont en effet des crêpes parfaites. - Chobani

Pour la recette de crêpes parfaites, cliquez ici.


Angela Carlos est la rédactrice en chef de The Daily Meal. Trouvez-la sur Twitter et tweetez @angelaccarlos.


Comment Anthony Bourdain est devenu Anthony Bourdain

Note de l'éditeur 8/06/18 : Nous sommes attristés d'apprendre le décès d'Anthony Bourdain à l'âge de 61 ans. En 2012, il a écrit un essai pour la fête des pères pour Bon Appétit sur son enfance, ses souvenirs de son père et l'éducation de sa propre fille. Nous repartageons ses paroles aujourd'hui.

Si vous avez des pensées suicidaires, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline, au 1-800-273-talk (8255), ou la Suicide Crisis Line, au 1-800-784-2433, ou envoyez un SMS au 741741.

J'écaillais des huîtres dans un bar cru du Village quand mon père est mort. Il avait 57 ans, un âge que j'approche à grands pas. J'y pense beaucoup – et à mon père, dont je vois de plus en plus le visage dans le mien au fil des années. Il y a une photo de moi avec ma fille alors âgée de quatre ans et demi qui a été prise lors d'un festival gastronomique aux Caïmans en janvier dernier. Elle est assise sur mes genoux, les yeux fermés. Je la serre fort, mon visage brûlé par le soleil et béat des joies de la paternité. Je ne lui ai jamais autant ressemblé.

Mon père était, comme il aimait à le dire, "un homme aux besoins simples". Il a grandi avec une mère française, un nom français, parlant français, et a passé de nombreux étés en France. Mais cette histoire n'a pas vraiment été un facteur dans mon enfance. Cela m'a toujours choqué quand il s'est mis à parler français avec un chauffeur de taxi haïtien, car il n'y avait apparemment rien de français à propos de lui, de nous ou de la façon dont nous vivions. Il aimait le vin (dans les rares occasions où certains venaient à nous), faisant des déclarations comme "tout le vin est rouge", mais se moquait bien de savoir si c'était un château de quelque chose ou un vin de table- tant qu'il était de Bordeaux, près d'où venait sa famille.

Pour lui, toute la nourriture était soit “merveilleuse”, soit ne valait pas la peine d'être mentionnée. Un décent steak frites dans une brasserie minable était aussi bon qu'un repas gastronomique. (Pendant mes premières vacances en France, la brasserie minable de notre famille était le Quick Elysee peu prometteur, où une fine tranche d'humble rumsteak avec curieusement blonde frites est rapidement devenu un souvenir gustatif précieux.) À son avis, la France et le New Jersey, où nous vivions, étaient les mêmes, il semblait également attaché romantiquement. La France avait des fromages et des saucisses coulants et piquants qui étaient « merveilleux ».

Il m'a appris très tôt que la valeur d'un plat est le plaisir qu'il vous apporte où vous êtes assis quand vous le mangez - et avec qui vous le mangez - sont ce qui compte vraiment. La leçon de vie la plus importante qu'il a transmise était peut-être : ne soyez pas snob. C'est quelque chose auquel j'aspirerai toujours au moins, quelque chose qui m'a permis de voyager dans ce monde et de manger tout ce qu'il a à offrir sans peur ni préjugés. Pour connaître la joie, m'a appris mon père, il faut s'y laisser ouvert.

Le monde, à ses yeux, était rempli de merveilles. Les sourcils maniaques de George C. Scott dans Dr Strangelove étaient considérés comme « merveilleux ». Mais alors, potentiellement, tout aliment nouveau l'était. Où que vous soyez, m'a-t-il appris, c'était l'occasion de manger quelque chose d'intéressant.

Ayant grandi dans le New Jersey, la nourriture américaine était italienne. Chinois. Juif. Le dîner. (Je conduis toujours jusqu'au relais routier d'Hiram à Fort Lee pour commander la bière de bouleau préférée de mon père.) #8221 “sukiyaki,” “allemand,” et bistrot old school français. La cuisine chinoise valait la peine d'être étudiée en famille - et c'est ce que nous avons fait, en nous aventurant fréquemment à Manhattan le week-end pour des cantonais fabuleusement gluants et aux couleurs vives dans Upper Broadway et dans Chinatown. Les visites au bureau de mon père à Manhattan donneraient lieu à des voyages à Wienerwald pour des saucisses étrangères cuites à la vapeur avec des bretzels salés de choucroute et des châtaignes grillées carbonisées dans des chariots de rue, les joies mystérieuses du hot-dog à l'eau sale.

Il était ravi par différent. Enthousiasmé par la découverte. Au début des années '821770, il a découvert des sushis parce qu'ils étaient servis dans l'arrière-salle un peu sinistre et sans enseigne d'un hôtel délabré de la 55e rue que certains collègues japonais l'avaient prévenu. Quand il m'a fait traverser pour la première fois, à 14 ans, le hall délabré de l'hôtel, a ouvert une porte banalisée et m'a fait entrer dans une pièce enfumée remplie de Japonais mangeant du poisson cru, il bouillonnait de joie enfantine.

Il y a une photo de mon père. Mon préféré. Il est assis sur une plage du Cap Ferret en France, près du village ostréicole de La Teste-de-Buch, où il a passé de nombreux étés lorsqu'il était enfant. Mon plus jeune frère, Christopher, et moi sommes avec lui – nous devions avoir environ 10 et 12 ans, respectivement – ​​en train de manger des sandwichs : saucisson à l’ail ou jambon blanc. Je me souviens très bien de la texture de la baguette croustillante, du frottis de beurre français, de la viande, de l'inévitable grain de sable entre les dents. Sûrement, quelque part à proximité, il y avait Orangina ou Pschitt pour nous les enfants, et une bouteille d'Evian ou de Vittel chauds, tous follement exotiques pour mon frère et moi à l'époque.

Il pourrait bien y avoir eu un fromage comiquement coulant. Mon père, en le déballant, aurait plaisanté à ce sujet, comparant son odeur à de vieilles chaussettes, appelant mon frère et moi par nos noms alternatifs dans la langue de papa : Oscar et Eggbert. C'était généralement un homme assez sérieux, enclin à s'évader dans les livres et la musique – un homme de mauvaise humeur aussi, je le soupçonnais. Mais avec nous, il était presque toujours maladroit et sans vanité. Je pense que c'est ce jour-là – le jour de la photographie, ou un autre qui lui ressemble beaucoup, assis au bord de l'Atlantique agité, peut-être après une gorgée de vin de table rouge rugueux – que je l'ai entendu pour la première fois faire cette déclaration : &# 8220Je suis un homme aux besoins simples.” L'expression d'une véritable satisfaction du moment.

Cela a laissé une impression. Je me souviens de ces mots à chaque fois que je me retrouve ridiculement heureux par un bol de nouilles mangé assis sur un tabouret bas en plastique, aspirant l'odeur des bâtonnets d'encens brûlés et des bouffées lointaines de durian, la vue de familles vietnamiennes sur leurs motos autour de moi .

Je me sens bouger comme lui. Je sens son visage dans le mien quand je prends ma fille dans mes bras. J'entends sa voix dans la mienne quand je dis une bêtise, me rends ridicule pour son divertissement. Lorsque nous mangeons ensemble, je ne peux m'empêcher d'essayer, comme mon père, de décrire ce que nous mangeons comme potentiellement génial ou drôle, comme « merveilleux ». La propre image de #8217 en tant que "gourmand" de la taille d'une pinte serait au mieux ennuyeuse et au pire une forme de maltraitance d'enfants, je suis secrètement fière quand elle prend un morceau de Pecorino salé, une câpre ou un anchois, comme elle est susceptible de faire des visites avec la famille de ma femme en Italie. J'avoue l'avoir louée sans vergogne lorsqu'elle, à notre grande surprise, s'est épris d'huîtres en demi-coquille.

J'ai été le plus fier à Paris l'année dernière. Ma fille est venue dîner avec moi, ma femme et Eric Ripert, les adultes mangeant des huîtres et des palourdes, des bulots et des bigorneaux d'une énorme tour de fruits de mer à La Coupole. Elle avait cueilli ses pâtes au beurre et est passée aux huîtres. Elle leva les yeux vers ce qui devait sembler, de son point de vue à peu près au niveau des yeux avec le dessus de la table, un Everest de glace pilée et de créatures marines. Son regard voyageait de haut en haut, passant devant les crabes géants du deuxième étage, se fixant sur les deux homards cuits à la vapeur en duel au sommet.

"Sebastian!" s'écria-t-elle, identifiant à tort l'un des homards comme l'adorable acolyte crustacé d'Ariel, l'héroïne du film Disney La Petite Sirène. Sans cligner des yeux, elle tendit la main, attrapa son petit ami et se mit à le dévorer sans hésitation ni remords.

Je pensais, C'est ma petite fille.

Je suis sûr que mon père, s'il avait été là, aurait été tout aussi fier de nous deux.


Comment Anthony Bourdain est devenu Anthony Bourdain

Note de l'éditeur 8/06/18 : Nous sommes attristés d'apprendre le décès d'Anthony Bourdain à l'âge de 61 ans. En 2012, il a écrit un essai pour la fête des pères pour Bon Appétit sur son enfance, ses souvenirs de son père et l'éducation de sa propre fille. Nous repartageons ses paroles aujourd'hui.

Si vous avez des pensées suicidaires, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline, au 1-800-273-talk (8255), ou la Suicide Crisis Line, au 1-800-784-2433, ou envoyez un SMS au 741741.

J'écaillais des huîtres dans un bar cru du Village quand mon père est mort. Il avait 57 ans, un âge que j'approche à grands pas. J'y pense beaucoup – et à mon père, dont je vois de plus en plus le visage dans le mien au fil des années. Il y a une photo de moi avec ma fille alors âgée de quatre ans et demi qui a été prise lors d'un festival gastronomique aux Caïmans en janvier dernier. Elle est assise sur mes genoux, les yeux fermés. Je la serre fort, mon visage brûlé par le soleil et béat des joies de la paternité. Je ne lui ai jamais autant ressemblé.

Mon père était, comme il aimait à le dire, "un homme aux besoins simples". Il a grandi avec une mère française, un nom français, parlant français, et a passé de nombreux étés en France. Mais cette histoire n'a pas vraiment été un facteur dans mon enfance. Cela m'a toujours choqué lorsqu'il s'est mis à parler français avec un chauffeur de taxi haïtien, car il n'y avait apparemment rien de français à propos de lui, de nous ou de la façon dont nous vivions. Il aimait le vin (dans les rares occasions où certains venaient à nous), faisant des déclarations comme "tout le vin est rouge", mais se moquait bien de savoir si c'était un château de quelque chose ou un vin de table- tant qu'il était de Bordeaux, près d'où venait sa famille.

Pour lui, toute la nourriture était soit “merveilleuse”, soit ne valait pas la peine d'être mentionnée. Un décent steak frites dans une brasserie minable était aussi bon qu'un repas gastronomique. (Pendant mes premières vacances en France, notre brasserie familiale de choix était le Quick Elysee peu prometteur, où une fine tranche d'humble rumsteak avec curieusement blonde frites est rapidement devenu un souvenir gustatif précieux.) À son avis, la France et le New Jersey, où nous vivions, étaient les mêmes, il semblait également attaché romantiquement. La France avait des fromages et des saucisses coulants et piquants qui étaient « merveilleux ».

Il m'a appris très tôt que la valeur d'un plat est le plaisir qu'il vous apporte où vous êtes assis quand vous le mangez - et avec qui vous le mangez - sont ce qui compte vraiment. La leçon de vie la plus importante qu'il a transmise était peut-être : ne soyez pas snob. C'est quelque chose auquel j'aspirerai toujours au moins, quelque chose qui m'a permis de voyager dans ce monde et de manger tout ce qu'il a à offrir sans peur ni préjugés. Pour connaître la joie, m'a appris mon père, il faut s'y laisser ouvert.

Le monde, à ses yeux, était rempli de merveilles. Les sourcils maniaques de George C. Scott dans Dr Strangelove étaient considérés comme « merveilleux ». Mais alors, potentiellement, tout aliment nouveau l'était. Où que vous soyez, m'a-t-il appris, c'était l'occasion de manger quelque chose d'intéressant.

Ayant grandi dans le New Jersey, la nourriture américaine était italienne. Chinois. Juif. Le dîner. (Je conduis toujours jusqu'au relais routier d'Hiram à Fort Lee pour commander la bière de bouleau préférée de mon père.) #8221 “sukiyaki,” “allemand,” et bistrot old school français. La cuisine chinoise valait la peine d'être étudiée en famille - et c'est ce que nous avons fait, en nous aventurant fréquemment à Manhattan le week-end pour un cantonais fabuleusement gluant et aux couleurs vives dans Upper Broadway et dans Chinatown. Les visites au bureau de mon père à Manhattan donneraient lieu à des voyages à Wienerwald pour des saucisses étrangères cuites à la vapeur avec des bretzels salés de choucroute et des châtaignes grillées carbonisées dans des chariots de rue, les joies mystérieuses du hot-dog à l'eau sale.

Il était ravi par différent. Enthousiasmé par la découverte. Au début des années '821770, il a découvert des sushis parce qu'ils étaient servis dans l'arrière-salle un peu sinistre et sans enseigne d'un hôtel délabré de la 55e rue que certains collègues japonais l'avaient prévenu. Quand il m'a fait traverser pour la première fois, à 14 ans, le hall délabré de l'hôtel, a ouvert une porte banalisée et m'a fait entrer dans une pièce enfumée remplie de Japonais mangeant du poisson cru, il bouillonnait de joie enfantine.

Il y a une photo de mon père. Mon préféré. Il est assis sur une plage du Cap Ferret en France, près du village ostréicole de La Teste-de-Buch, où il a passé de nombreux étés lorsqu'il était enfant. Mon plus jeune frère, Christopher, et moi sommes avec lui – nous devions avoir environ 10 et 12 ans, respectivement – ​​en train de manger des sandwichs : saucisson à l’ail ou jambon blanc. Je me souviens très bien de la texture de la baguette croustillante, du frottis de beurre français, de la viande, de l'inévitable grain de sable entre les dents. Sûrement, quelque part à proximité, il y avait Orangina ou Pschitt pour nous les enfants, et une bouteille d'Evian ou de Vittel chauds, tous follement exotiques pour mon frère et moi à l'époque.

Il pourrait bien y avoir eu un fromage comiquement coulant. Mon père, en le déballant, aurait plaisanté à ce sujet, comparant son odeur à de vieilles chaussettes, appelant mon frère et moi par nos noms alternatifs dans la langue de papa : Oscar et Eggbert. C'était généralement un homme assez sérieux, enclin à s'évader dans les livres et la musique – un homme de mauvaise humeur aussi, je le soupçonnais. Mais avec nous, il était presque toujours maladroit et sans vanité. Je pense que c'est ce jour-là – le jour de la photographie, ou un autre qui lui ressemble beaucoup, assis au bord de l'Atlantique agité, peut-être après une gorgée de vin de table rouge rugueux – que je l'ai entendu pour la première fois faire cette déclaration : &# 8220Je suis un homme aux besoins simples.” L'expression d'une véritable satisfaction du moment.

Cela a laissé une impression. Je me souviens de ces mots chaque fois que je me retrouve ridiculement heureux par un bol de nouilles mangé assis sur un tabouret bas en plastique, aspirant l'odeur des bâtonnets d'encens brûlés et des bouffées lointaines de durian, la vue de familles vietnamiennes sur leurs motos autour de moi .

Je me sens bouger comme lui. Je sens son visage dans le mien quand je prends ma fille dans mes bras. J'entends sa voix dans la mienne quand je dis une bêtise, me rends ridicule pour son divertissement.Lorsque nous mangeons ensemble, je ne peux m'empêcher d'essayer, comme mon père, de décrire ce que nous mangeons comme potentiellement génial ou drôle, comme « merveilleux ». La propre image de #8217 en tant que "gourmand" de la taille d'une pinte serait au mieux ennuyeuse et au pire une forme de maltraitance d'enfants, je suis secrètement fière quand elle prend un morceau de Pecorino salé, une câpre ou un anchois, comme elle est susceptible de faire des visites avec la famille de ma femme en Italie. J'avoue l'avoir louée sans vergogne lorsqu'elle, à notre grande surprise, s'est épris d'huîtres en demi-coquille.

J'ai été le plus fier à Paris l'année dernière. Ma fille est venue dîner avec moi, ma femme et Eric Ripert, les adultes mangeant des huîtres et des palourdes, des bulots et des bigorneaux d'une énorme tour de fruits de mer à La Coupole. Elle avait cueilli ses pâtes au beurre et est passée aux huîtres. Elle leva les yeux vers ce qui devait sembler, de son point de vue à peu près au niveau des yeux avec le dessus de la table, un Everest de glace pilée et de créatures marines. Son regard voyageait de haut en haut, passant devant les crabes géants du deuxième étage, se fixant sur les deux homards cuits à la vapeur en duel au sommet.

"Sebastian!" s'écria-t-elle, identifiant à tort l'un des homards comme l'adorable acolyte crustacé d'Ariel, l'héroïne du film Disney La Petite Sirène. Sans cligner des yeux, elle tendit la main, attrapa son petit ami et se mit à le dévorer sans hésitation ni remords.

Je pensais, C'est ma petite fille.

Je suis sûr que mon père, s'il avait été là, aurait été tout aussi fier de nous deux.


Comment Anthony Bourdain est devenu Anthony Bourdain

Note de l'éditeur 8/06/18 : Nous sommes attristés d'apprendre le décès d'Anthony Bourdain à l'âge de 61 ans. En 2012, il a écrit un essai pour la fête des pères pour Bon Appétit sur son enfance, ses souvenirs de son père et l'éducation de sa propre fille. Nous repartageons ses paroles aujourd'hui.

Si vous avez des pensées suicidaires, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline, au 1-800-273-talk (8255), ou la Suicide Crisis Line, au 1-800-784-2433, ou envoyez un SMS au 741741.

J'écaillais des huîtres dans un bar cru du Village quand mon père est mort. Il avait 57 ans, un âge que j'approche à grands pas. J'y pense beaucoup – et à mon père, dont je vois de plus en plus le visage dans le mien au fil des années. Il y a une photo de moi avec ma fille alors âgée de quatre ans et demi qui a été prise lors d'un festival gastronomique aux Caïmans en janvier dernier. Elle est assise sur mes genoux, les yeux fermés. Je la serre fort, mon visage brûlé par le soleil et béat des joies de la paternité. Je ne lui ai jamais autant ressemblé.

Mon père était, comme il aimait à le dire, "un homme aux besoins simples". Il a grandi avec une mère française, un nom français, parlant français, et a passé de nombreux étés en France. Mais cette histoire n'a pas vraiment été un facteur dans mon enfance. Cela m'a toujours choqué lorsqu'il s'est mis à parler français avec un chauffeur de taxi haïtien, car il n'y avait apparemment rien de français à propos de lui, de nous ou de la façon dont nous vivions. Il aimait le vin (dans les rares occasions où certains venaient à nous), faisant des déclarations comme "tout le vin est rouge", mais se moquait bien de savoir si c'était un château de quelque chose ou un vin de table- tant qu'il était de Bordeaux, près d'où venait sa famille.

Pour lui, toute la nourriture était soit “merveilleuse”, soit ne valait pas la peine d'être mentionnée. Un décent steak frites dans une brasserie minable était aussi bon qu'un repas gastronomique. (Pendant mes premières vacances en France, notre brasserie familiale de choix était le Quick Elysee peu prometteur, où une fine tranche d'humble rumsteak avec curieusement blonde frites est rapidement devenu un souvenir gustatif précieux.) À son avis, la France et le New Jersey, où nous vivions, étaient les mêmes, il semblait également attaché romantiquement. La France avait des fromages et des saucisses coulants et piquants qui étaient « merveilleux ».

Il m'a appris très tôt que la valeur d'un plat est le plaisir qu'il vous apporte où vous êtes assis quand vous le mangez - et avec qui vous le mangez - sont ce qui compte vraiment. La leçon de vie la plus importante qu'il a transmise était peut-être : ne soyez pas snob. C'est quelque chose auquel j'aspirerai toujours au moins, quelque chose qui m'a permis de voyager dans ce monde et de manger tout ce qu'il a à offrir sans peur ni préjugés. Pour connaître la joie, m'a appris mon père, il faut s'y laisser ouvert.

Le monde, à ses yeux, était rempli de merveilles. Les sourcils maniaques de George C. Scott dans Dr Strangelove étaient considérés comme « merveilleux ». Mais alors, potentiellement, tout aliment nouveau l'était. Où que vous soyez, m'a-t-il appris, c'était l'occasion de manger quelque chose d'intéressant.

Ayant grandi dans le New Jersey, la nourriture américaine était italienne. Chinois. Juif. Le dîner. (Je conduis toujours jusqu'au relais routier d'Hiram à Fort Lee pour commander la bière de bouleau préférée de mon père.) #8221 “sukiyaki,” “allemand,” et bistrot old school français. La cuisine chinoise valait la peine d'être étudiée en famille - et c'est ce que nous avons fait, en nous aventurant fréquemment à Manhattan le week-end pour un cantonais fabuleusement gluant et aux couleurs vives dans Upper Broadway et dans Chinatown. Les visites au bureau de mon père à Manhattan donneraient lieu à des voyages à Wienerwald pour des saucisses étrangères cuites à la vapeur avec des bretzels salés de choucroute et des châtaignes grillées carbonisées dans des chariots de rue, les joies mystérieuses du hot-dog à l'eau sale.

Il était ravi par différent. Enthousiasmé par la découverte. Au début des années '821770, il a découvert des sushis parce qu'ils étaient servis dans l'arrière-salle un peu sinistre et sans enseigne d'un hôtel délabré de la 55e rue que certains collègues japonais l'avaient prévenu. Quand il m'a fait traverser pour la première fois, à 14 ans, le hall délabré de l'hôtel, a ouvert une porte banalisée et m'a fait entrer dans une pièce enfumée remplie de Japonais mangeant du poisson cru, il bouillonnait de joie enfantine.

Il y a une photo de mon père. Mon préféré. Il est assis sur une plage du Cap Ferret en France, près du village ostréicole de La Teste-de-Buch, où il a passé de nombreux étés lorsqu'il était enfant. Mon plus jeune frère, Christopher, et moi sommes avec lui – nous devions avoir environ 10 et 12 ans, respectivement – ​​en train de manger des sandwichs : saucisson à l’ail ou jambon blanc. Je me souviens très bien de la texture de la baguette croustillante, du frottis de beurre français, de la viande, de l'inévitable grain de sable entre les dents. Sûrement, quelque part à proximité, il y avait Orangina ou Pschitt pour nous les enfants, et une bouteille d'Evian ou de Vittel chauds, tous follement exotiques pour mon frère et moi à l'époque.

Il pourrait bien y avoir eu un fromage comiquement coulant. Mon père, en le déballant, aurait plaisanté à ce sujet, comparant son odeur à de vieilles chaussettes, appelant mon frère et moi par nos noms alternatifs dans la langue de papa : Oscar et Eggbert. C'était généralement un homme assez sérieux, enclin à s'évader dans les livres et la musique – un homme de mauvaise humeur aussi, je le soupçonnais. Mais avec nous, il était presque toujours maladroit et sans vanité. Je pense que c'est ce jour-là – le jour de la photographie, ou un autre qui lui ressemble beaucoup, assis au bord de l'Atlantique agité, peut-être après une gorgée de vin de table rouge rugueux – que je l'ai entendu pour la première fois faire cette déclaration : &# 8220Je suis un homme aux besoins simples.” L'expression d'une véritable satisfaction du moment.

Cela a laissé une impression. Je me souviens de ces mots chaque fois que je me retrouve ridiculement heureux par un bol de nouilles mangé assis sur un tabouret bas en plastique, aspirant l'odeur des bâtonnets d'encens brûlés et des bouffées lointaines de durian, la vue de familles vietnamiennes sur leurs motos autour de moi .

Je me sens bouger comme lui. Je sens son visage dans le mien quand je prends ma fille dans mes bras. J'entends sa voix dans la mienne quand je dis une bêtise, me rends ridicule pour son divertissement. Lorsque nous mangeons ensemble, je ne peux m'empêcher d'essayer, comme mon père, de décrire ce que nous mangeons comme potentiellement génial ou drôle, comme « merveilleux ». La propre image de #8217 en tant que "gourmand" de la taille d'une pinte serait au mieux ennuyeuse et au pire une forme de maltraitance d'enfants, je suis secrètement fière quand elle prend un morceau de Pecorino salé, une câpre ou un anchois, comme elle est susceptible de faire des visites avec la famille de ma femme en Italie. J'avoue l'avoir louée sans vergogne lorsqu'elle, à notre grande surprise, s'est épris d'huîtres en demi-coquille.

J'ai été le plus fier à Paris l'année dernière. Ma fille est venue dîner avec moi, ma femme et Eric Ripert, les adultes mangeant des huîtres et des palourdes, des bulots et des bigorneaux d'une énorme tour de fruits de mer à La Coupole. Elle avait cueilli ses pâtes au beurre et est passée aux huîtres. Elle leva les yeux vers ce qui devait sembler, de son point de vue à peu près au niveau des yeux avec le dessus de la table, un Everest de glace pilée et de créatures marines. Son regard voyageait de haut en haut, passant devant les crabes géants du deuxième étage, se fixant sur les deux homards cuits à la vapeur en duel au sommet.

"Sebastian!" s'écria-t-elle, identifiant à tort l'un des homards comme l'adorable acolyte crustacé d'Ariel, l'héroïne du film Disney La Petite Sirène. Sans cligner des yeux, elle tendit la main, attrapa son petit ami et se mit à le dévorer sans hésitation ni remords.

Je pensais, C'est ma petite fille.

Je suis sûr que mon père, s'il avait été là, aurait été tout aussi fier de nous deux.


Comment Anthony Bourdain est devenu Anthony Bourdain

Note de l'éditeur 8/06/18 : Nous sommes attristés d'apprendre le décès d'Anthony Bourdain à l'âge de 61 ans. En 2012, il a écrit un essai pour la fête des pères pour Bon Appétit sur son enfance, ses souvenirs de son père et l'éducation de sa propre fille. Nous repartageons ses paroles aujourd'hui.

Si vous avez des pensées suicidaires, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline, au 1-800-273-talk (8255), ou la Suicide Crisis Line, au 1-800-784-2433, ou envoyez un SMS au 741741.

J'écaillais des huîtres dans un bar cru du Village quand mon père est mort. Il avait 57 ans, un âge que j'approche à grands pas. J'y pense beaucoup – et à mon père, dont je vois de plus en plus le visage dans le mien au fil des années. Il y a une photo de moi avec ma fille alors âgée de quatre ans et demi qui a été prise lors d'un festival gastronomique aux Caïmans en janvier dernier. Elle est assise sur mes genoux, les yeux fermés. Je la serre fort, mon visage brûlé par le soleil et béat des joies de la paternité. Je ne lui ai jamais autant ressemblé.

Mon père était, comme il aimait à le dire, "un homme aux besoins simples". Il a grandi avec une mère française, un nom français, parlant français, et a passé de nombreux étés en France. Mais cette histoire n'a pas vraiment été un facteur dans mon enfance. Cela m'a toujours choqué lorsqu'il s'est mis à parler français avec un chauffeur de taxi haïtien, car il n'y avait apparemment rien de français à propos de lui, de nous ou de la façon dont nous vivions. Il aimait le vin (dans les rares occasions où certains venaient à nous), faisant des déclarations comme "tout le vin est rouge", mais se moquait bien de savoir si c'était un château de quelque chose ou un vin de table- tant qu'il était de Bordeaux, près d'où venait sa famille.

Pour lui, toute la nourriture était soit “merveilleuse”, soit ne valait pas la peine d'être mentionnée. Un décent steak frites dans une brasserie minable était aussi bon qu'un repas gastronomique. (Pendant mes premières vacances en France, notre brasserie familiale de choix était le Quick Elysee peu prometteur, où une fine tranche d'humble rumsteak avec curieusement blonde frites est rapidement devenu un souvenir gustatif précieux.) À son avis, la France et le New Jersey, où nous vivions, étaient les mêmes, il semblait également attaché romantiquement. La France avait des fromages et des saucisses coulants et piquants qui étaient « merveilleux ».

Il m'a appris très tôt que la valeur d'un plat est le plaisir qu'il vous apporte où vous êtes assis quand vous le mangez - et avec qui vous le mangez - sont ce qui compte vraiment. La leçon de vie la plus importante qu'il a transmise était peut-être : ne soyez pas snob. C'est quelque chose auquel j'aspirerai toujours au moins, quelque chose qui m'a permis de voyager dans ce monde et de manger tout ce qu'il a à offrir sans peur ni préjugés. Pour connaître la joie, m'a appris mon père, il faut s'y laisser ouvert.

Le monde, à ses yeux, était rempli de merveilles. Les sourcils maniaques de George C. Scott dans Dr Strangelove étaient considérés comme « merveilleux ». Mais alors, potentiellement, tout aliment nouveau l'était. Où que vous soyez, m'a-t-il appris, c'était l'occasion de manger quelque chose d'intéressant.

Ayant grandi dans le New Jersey, la nourriture américaine était italienne. Chinois. Juif. Le dîner. (Je conduis toujours jusqu'au relais routier d'Hiram à Fort Lee pour commander la bière de bouleau préférée de mon père.) #8221 “sukiyaki,” “allemand,” et bistrot old school français. La cuisine chinoise valait la peine d'être étudiée en famille - et c'est ce que nous avons fait, en nous aventurant fréquemment à Manhattan le week-end pour un cantonais fabuleusement gluant et aux couleurs vives dans Upper Broadway et dans Chinatown. Les visites au bureau de mon père à Manhattan donneraient lieu à des voyages à Wienerwald pour des saucisses étrangères cuites à la vapeur avec des bretzels salés de choucroute et des châtaignes grillées carbonisées dans des chariots de rue, les joies mystérieuses du hot-dog à l'eau sale.

Il était ravi par différent. Enthousiasmé par la découverte. Au début des années '821770, il a découvert des sushis parce qu'ils étaient servis dans l'arrière-salle un peu sinistre et sans enseigne d'un hôtel délabré de la 55e rue que certains collègues japonais l'avaient prévenu. Quand il m'a fait traverser pour la première fois, à 14 ans, le hall délabré de l'hôtel, a ouvert une porte banalisée et m'a fait entrer dans une pièce enfumée remplie de Japonais mangeant du poisson cru, il bouillonnait de joie enfantine.

Il y a une photo de mon père. Mon préféré. Il est assis sur une plage du Cap Ferret en France, près du village ostréicole de La Teste-de-Buch, où il a passé de nombreux étés lorsqu'il était enfant. Mon plus jeune frère, Christopher, et moi sommes avec lui – nous devions avoir environ 10 et 12 ans, respectivement – ​​en train de manger des sandwichs : saucisson à l’ail ou jambon blanc. Je me souviens très bien de la texture de la baguette croustillante, du frottis de beurre français, de la viande, de l'inévitable grain de sable entre les dents. Sûrement, quelque part à proximité, il y avait Orangina ou Pschitt pour nous les enfants, et une bouteille d'Evian ou de Vittel chauds, tous follement exotiques pour mon frère et moi à l'époque.

Il pourrait bien y avoir eu un fromage comiquement coulant. Mon père, en le déballant, aurait plaisanté à ce sujet, comparant son odeur à de vieilles chaussettes, appelant mon frère et moi par nos noms alternatifs dans la langue de papa : Oscar et Eggbert. C'était généralement un homme assez sérieux, enclin à s'évader dans les livres et la musique – un homme de mauvaise humeur aussi, je le soupçonnais. Mais avec nous, il était presque toujours maladroit et sans vanité. Je pense que c'est ce jour-là – le jour de la photographie, ou un autre qui lui ressemble beaucoup, assis au bord de l'Atlantique agité, peut-être après une gorgée de vin de table rouge rugueux – que je l'ai entendu pour la première fois faire cette déclaration : &# 8220Je suis un homme aux besoins simples.” L'expression d'une véritable satisfaction du moment.

Cela a laissé une impression. Je me souviens de ces mots chaque fois que je me retrouve ridiculement heureux par un bol de nouilles mangé assis sur un tabouret bas en plastique, aspirant l'odeur des bâtonnets d'encens brûlés et des bouffées lointaines de durian, la vue de familles vietnamiennes sur leurs motos autour de moi .

Je me sens bouger comme lui. Je sens son visage dans le mien quand je prends ma fille dans mes bras. J'entends sa voix dans la mienne quand je dis une bêtise, me rends ridicule pour son divertissement. Lorsque nous mangeons ensemble, je ne peux m'empêcher d'essayer, comme mon père, de décrire ce que nous mangeons comme potentiellement génial ou drôle, comme « merveilleux ». La propre image de #8217 en tant que "gourmand" de la taille d'une pinte serait au mieux ennuyeuse et au pire une forme de maltraitance d'enfants, je suis secrètement fière quand elle prend un morceau de Pecorino salé, une câpre ou un anchois, comme elle est susceptible de faire des visites avec la famille de ma femme en Italie. J'avoue l'avoir louée sans vergogne lorsqu'elle, à notre grande surprise, s'est épris d'huîtres en demi-coquille.

J'ai été le plus fier à Paris l'année dernière. Ma fille est venue dîner avec moi, ma femme et Eric Ripert, les adultes mangeant des huîtres et des palourdes, des bulots et des bigorneaux d'une énorme tour de fruits de mer à La Coupole. Elle avait cueilli ses pâtes au beurre et est passée aux huîtres. Elle leva les yeux vers ce qui devait sembler, de son point de vue à peu près au niveau des yeux avec le dessus de la table, un Everest de glace pilée et de créatures marines. Son regard voyageait de haut en haut, passant devant les crabes géants du deuxième étage, se fixant sur les deux homards cuits à la vapeur en duel au sommet.

"Sebastian!" s'écria-t-elle, identifiant à tort l'un des homards comme l'adorable acolyte crustacé d'Ariel, l'héroïne du film Disney La Petite Sirène. Sans cligner des yeux, elle tendit la main, attrapa son petit ami et se mit à le dévorer sans hésitation ni remords.

Je pensais, C'est ma petite fille.

Je suis sûr que mon père, s'il avait été là, aurait été tout aussi fier de nous deux.


Comment Anthony Bourdain est devenu Anthony Bourdain

Note de l'éditeur 8/06/18 : Nous sommes attristés d'apprendre le décès d'Anthony Bourdain à l'âge de 61 ans. En 2012, il a écrit un essai pour la fête des pères pour Bon Appétit sur son enfance, ses souvenirs de son père et l'éducation de sa propre fille. Nous repartageons ses paroles aujourd'hui.

Si vous avez des pensées suicidaires, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline, au 1-800-273-talk (8255), ou la Suicide Crisis Line, au 1-800-784-2433, ou envoyez un SMS au 741741.

J'écaillais des huîtres dans un bar cru du Village quand mon père est mort. Il avait 57 ans, un âge que j'approche à grands pas. J'y pense beaucoup – et à mon père, dont je vois de plus en plus le visage dans le mien au fil des années.Il y a une photo de moi avec ma fille alors âgée de quatre ans et demi qui a été prise lors d'un festival gastronomique aux Caïmans en janvier dernier. Elle est assise sur mes genoux, les yeux fermés. Je la serre fort, mon visage brûlé par le soleil et béat des joies de la paternité. Je ne lui ai jamais autant ressemblé.

Mon père était, comme il aimait à le dire, "un homme aux besoins simples". Il a grandi avec une mère française, un nom français, parlant français, et a passé de nombreux étés en France. Mais cette histoire n'a pas vraiment été un facteur dans mon enfance. Cela m'a toujours choqué lorsqu'il s'est mis à parler français avec un chauffeur de taxi haïtien, car il n'y avait apparemment rien de français à propos de lui, de nous ou de la façon dont nous vivions. Il aimait le vin (dans les rares occasions où certains venaient à nous), faisant des déclarations comme "tout le vin est rouge", mais se moquait bien de savoir si c'était un château de quelque chose ou un vin de table- tant qu'il était de Bordeaux, près d'où venait sa famille.

Pour lui, toute la nourriture était soit “merveilleuse”, soit ne valait pas la peine d'être mentionnée. Un décent steak frites dans une brasserie minable était aussi bon qu'un repas gastronomique. (Pendant mes premières vacances en France, notre brasserie familiale de choix était le Quick Elysee peu prometteur, où une fine tranche d'humble rumsteak avec curieusement blonde frites est rapidement devenu un souvenir gustatif précieux.) À son avis, la France et le New Jersey, où nous vivions, étaient les mêmes, il semblait également attaché romantiquement. La France avait des fromages et des saucisses coulants et piquants qui étaient « merveilleux ».

Il m'a appris très tôt que la valeur d'un plat est le plaisir qu'il vous apporte où vous êtes assis quand vous le mangez - et avec qui vous le mangez - sont ce qui compte vraiment. La leçon de vie la plus importante qu'il a transmise était peut-être : ne soyez pas snob. C'est quelque chose auquel j'aspirerai toujours au moins, quelque chose qui m'a permis de voyager dans ce monde et de manger tout ce qu'il a à offrir sans peur ni préjugés. Pour connaître la joie, m'a appris mon père, il faut s'y laisser ouvert.

Le monde, à ses yeux, était rempli de merveilles. Les sourcils maniaques de George C. Scott dans Dr Strangelove étaient considérés comme « merveilleux ». Mais alors, potentiellement, tout aliment nouveau l'était. Où que vous soyez, m'a-t-il appris, c'était l'occasion de manger quelque chose d'intéressant.

Ayant grandi dans le New Jersey, la nourriture américaine était italienne. Chinois. Juif. Le dîner. (Je conduis toujours jusqu'au relais routier d'Hiram à Fort Lee pour commander la bière de bouleau préférée de mon père.) #8221 “sukiyaki,” “allemand,” et bistrot old school français. La cuisine chinoise valait la peine d'être étudiée en famille - et c'est ce que nous avons fait, en nous aventurant fréquemment à Manhattan le week-end pour un cantonais fabuleusement gluant et aux couleurs vives dans Upper Broadway et dans Chinatown. Les visites au bureau de mon père à Manhattan donneraient lieu à des voyages à Wienerwald pour des saucisses étrangères cuites à la vapeur avec des bretzels salés de choucroute et des châtaignes grillées carbonisées dans des chariots de rue, les joies mystérieuses du hot-dog à l'eau sale.

Il était ravi par différent. Enthousiasmé par la découverte. Au début des années '821770, il a découvert des sushis parce qu'ils étaient servis dans l'arrière-salle un peu sinistre et sans enseigne d'un hôtel délabré de la 55e rue que certains collègues japonais l'avaient prévenu. Quand il m'a fait traverser pour la première fois, à 14 ans, le hall délabré de l'hôtel, a ouvert une porte banalisée et m'a fait entrer dans une pièce enfumée remplie de Japonais mangeant du poisson cru, il bouillonnait de joie enfantine.

Il y a une photo de mon père. Mon préféré. Il est assis sur une plage du Cap Ferret en France, près du village ostréicole de La Teste-de-Buch, où il a passé de nombreux étés lorsqu'il était enfant. Mon plus jeune frère, Christopher, et moi sommes avec lui – nous devions avoir environ 10 et 12 ans, respectivement – ​​en train de manger des sandwichs : saucisson à l’ail ou jambon blanc. Je me souviens très bien de la texture de la baguette croustillante, du frottis de beurre français, de la viande, de l'inévitable grain de sable entre les dents. Sûrement, quelque part à proximité, il y avait Orangina ou Pschitt pour nous les enfants, et une bouteille d'Evian ou de Vittel chauds, tous follement exotiques pour mon frère et moi à l'époque.

Il pourrait bien y avoir eu un fromage comiquement coulant. Mon père, en le déballant, aurait plaisanté à ce sujet, comparant son odeur à de vieilles chaussettes, appelant mon frère et moi par nos noms alternatifs dans la langue de papa : Oscar et Eggbert. C'était généralement un homme assez sérieux, enclin à s'évader dans les livres et la musique – un homme de mauvaise humeur aussi, je le soupçonnais. Mais avec nous, il était presque toujours maladroit et sans vanité. Je pense que c'est ce jour-là – le jour de la photographie, ou un autre qui lui ressemble beaucoup, assis au bord de l'Atlantique agité, peut-être après une gorgée de vin de table rouge rugueux – que je l'ai entendu pour la première fois faire cette déclaration : &# 8220Je suis un homme aux besoins simples.” L'expression d'une véritable satisfaction du moment.

Cela a laissé une impression. Je me souviens de ces mots chaque fois que je me retrouve ridiculement heureux par un bol de nouilles mangé assis sur un tabouret bas en plastique, aspirant l'odeur des bâtonnets d'encens brûlés et des bouffées lointaines de durian, la vue de familles vietnamiennes sur leurs motos autour de moi .

Je me sens bouger comme lui. Je sens son visage dans le mien quand je prends ma fille dans mes bras. J'entends sa voix dans la mienne quand je dis une bêtise, me rends ridicule pour son divertissement. Lorsque nous mangeons ensemble, je ne peux m'empêcher d'essayer, comme mon père, de décrire ce que nous mangeons comme potentiellement génial ou drôle, comme « merveilleux ». La propre image de #8217 en tant que "gourmand" de la taille d'une pinte serait au mieux ennuyeuse et au pire une forme de maltraitance d'enfants, je suis secrètement fière quand elle prend un morceau de Pecorino salé, une câpre ou un anchois, comme elle est susceptible de faire des visites avec la famille de ma femme en Italie. J'avoue l'avoir louée sans vergogne lorsqu'elle, à notre grande surprise, s'est épris d'huîtres en demi-coquille.

J'ai été le plus fier à Paris l'année dernière. Ma fille est venue dîner avec moi, ma femme et Eric Ripert, les adultes mangeant des huîtres et des palourdes, des bulots et des bigorneaux d'une énorme tour de fruits de mer à La Coupole. Elle avait cueilli ses pâtes au beurre et est passée aux huîtres. Elle leva les yeux vers ce qui devait sembler, de son point de vue à peu près au niveau des yeux avec le dessus de la table, un Everest de glace pilée et de créatures marines. Son regard voyageait de haut en haut, passant devant les crabes géants du deuxième étage, se fixant sur les deux homards cuits à la vapeur en duel au sommet.

"Sebastian!" s'écria-t-elle, identifiant à tort l'un des homards comme l'adorable acolyte crustacé d'Ariel, l'héroïne du film Disney La Petite Sirène. Sans cligner des yeux, elle tendit la main, attrapa son petit ami et se mit à le dévorer sans hésitation ni remords.

Je pensais, C'est ma petite fille.

Je suis sûr que mon père, s'il avait été là, aurait été tout aussi fier de nous deux.


Comment Anthony Bourdain est devenu Anthony Bourdain

Note de l'éditeur 8/06/18 : Nous sommes attristés d'apprendre le décès d'Anthony Bourdain à l'âge de 61 ans. En 2012, il a écrit un essai pour la fête des pères pour Bon Appétit sur son enfance, ses souvenirs de son père et l'éducation de sa propre fille. Nous repartageons ses paroles aujourd'hui.

Si vous avez des pensées suicidaires, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline, au 1-800-273-talk (8255), ou la Suicide Crisis Line, au 1-800-784-2433, ou envoyez un SMS au 741741.

J'écaillais des huîtres dans un bar cru du Village quand mon père est mort. Il avait 57 ans, un âge que j'approche à grands pas. J'y pense beaucoup – et à mon père, dont je vois de plus en plus le visage dans le mien au fil des années. Il y a une photo de moi avec ma fille alors âgée de quatre ans et demi qui a été prise lors d'un festival gastronomique aux Caïmans en janvier dernier. Elle est assise sur mes genoux, les yeux fermés. Je la serre fort, mon visage brûlé par le soleil et béat des joies de la paternité. Je ne lui ai jamais autant ressemblé.

Mon père était, comme il aimait à le dire, "un homme aux besoins simples". Il a grandi avec une mère française, un nom français, parlant français, et a passé de nombreux étés en France. Mais cette histoire n'a pas vraiment été un facteur dans mon enfance. Cela m'a toujours choqué lorsqu'il s'est mis à parler français avec un chauffeur de taxi haïtien, car il n'y avait apparemment rien de français à propos de lui, de nous ou de la façon dont nous vivions. Il aimait le vin (dans les rares occasions où certains venaient à nous), faisant des déclarations comme "tout le vin est rouge", mais se moquait bien de savoir si c'était un château de quelque chose ou un vin de table- tant qu'il était de Bordeaux, près d'où venait sa famille.

Pour lui, toute la nourriture était soit “merveilleuse”, soit ne valait pas la peine d'être mentionnée. Un décent steak frites dans une brasserie minable était aussi bon qu'un repas gastronomique. (Pendant mes premières vacances en France, notre brasserie familiale de choix était le Quick Elysee peu prometteur, où une fine tranche d'humble rumsteak avec curieusement blonde frites est rapidement devenu un souvenir gustatif précieux.) À son avis, la France et le New Jersey, où nous vivions, étaient les mêmes, il semblait également attaché romantiquement. La France avait des fromages et des saucisses coulants et piquants qui étaient « merveilleux ».

Il m'a appris très tôt que la valeur d'un plat est le plaisir qu'il vous apporte où vous êtes assis quand vous le mangez - et avec qui vous le mangez - sont ce qui compte vraiment. La leçon de vie la plus importante qu'il a transmise était peut-être : ne soyez pas snob. C'est quelque chose auquel j'aspirerai toujours au moins, quelque chose qui m'a permis de voyager dans ce monde et de manger tout ce qu'il a à offrir sans peur ni préjugés. Pour connaître la joie, m'a appris mon père, il faut s'y laisser ouvert.

Le monde, à ses yeux, était rempli de merveilles. Les sourcils maniaques de George C. Scott dans Dr Strangelove étaient considérés comme « merveilleux ». Mais alors, potentiellement, tout aliment nouveau l'était. Où que vous soyez, m'a-t-il appris, c'était l'occasion de manger quelque chose d'intéressant.

Ayant grandi dans le New Jersey, la nourriture américaine était italienne. Chinois. Juif. Le dîner. (Je conduis toujours jusqu'au relais routier d'Hiram à Fort Lee pour commander la bière de bouleau préférée de mon père.) #8221 “sukiyaki,” “allemand,” et bistrot old school français. La cuisine chinoise valait la peine d'être étudiée en famille - et c'est ce que nous avons fait, en nous aventurant fréquemment à Manhattan le week-end pour un cantonais fabuleusement gluant et aux couleurs vives dans Upper Broadway et dans Chinatown. Les visites au bureau de mon père à Manhattan donneraient lieu à des voyages à Wienerwald pour des saucisses étrangères cuites à la vapeur avec des bretzels salés de choucroute et des châtaignes grillées carbonisées dans des chariots de rue, les joies mystérieuses du hot-dog à l'eau sale.

Il était ravi par différent. Enthousiasmé par la découverte. Au début des années '821770, il a découvert des sushis parce qu'ils étaient servis dans l'arrière-salle un peu sinistre et sans enseigne d'un hôtel délabré de la 55e rue que certains collègues japonais l'avaient prévenu. Quand il m'a fait traverser pour la première fois, à 14 ans, le hall délabré de l'hôtel, a ouvert une porte banalisée et m'a fait entrer dans une pièce enfumée remplie de Japonais mangeant du poisson cru, il bouillonnait de joie enfantine.

Il y a une photo de mon père. Mon préféré. Il est assis sur une plage du Cap Ferret en France, près du village ostréicole de La Teste-de-Buch, où il a passé de nombreux étés lorsqu'il était enfant. Mon plus jeune frère, Christopher, et moi sommes avec lui – nous devions avoir environ 10 et 12 ans, respectivement – ​​en train de manger des sandwichs : saucisson à l’ail ou jambon blanc. Je me souviens très bien de la texture de la baguette croustillante, du frottis de beurre français, de la viande, de l'inévitable grain de sable entre les dents. Sûrement, quelque part à proximité, il y avait Orangina ou Pschitt pour nous les enfants, et une bouteille d'Evian ou de Vittel chauds, tous follement exotiques pour mon frère et moi à l'époque.

Il pourrait bien y avoir eu un fromage comiquement coulant. Mon père, en le déballant, aurait plaisanté à ce sujet, comparant son odeur à de vieilles chaussettes, appelant mon frère et moi par nos noms alternatifs dans la langue de papa : Oscar et Eggbert. C'était généralement un homme assez sérieux, enclin à s'évader dans les livres et la musique – un homme de mauvaise humeur aussi, je le soupçonnais. Mais avec nous, il était presque toujours maladroit et sans vanité. Je pense que c'est ce jour-là – le jour de la photographie, ou un autre qui lui ressemble beaucoup, assis au bord de l'Atlantique agité, peut-être après une gorgée de vin de table rouge rugueux – que je l'ai entendu pour la première fois faire cette déclaration : &# 8220Je suis un homme aux besoins simples.” L'expression d'une véritable satisfaction du moment.

Cela a laissé une impression. Je me souviens de ces mots chaque fois que je me retrouve ridiculement heureux par un bol de nouilles mangé assis sur un tabouret bas en plastique, aspirant l'odeur des bâtonnets d'encens brûlés et des bouffées lointaines de durian, la vue de familles vietnamiennes sur leurs motos autour de moi .

Je me sens bouger comme lui. Je sens son visage dans le mien quand je prends ma fille dans mes bras. J'entends sa voix dans la mienne quand je dis une bêtise, me rends ridicule pour son divertissement. Lorsque nous mangeons ensemble, je ne peux m'empêcher d'essayer, comme mon père, de décrire ce que nous mangeons comme potentiellement génial ou drôle, comme « merveilleux ». La propre image de #8217 en tant que "gourmand" de la taille d'une pinte serait au mieux ennuyeuse et au pire une forme de maltraitance d'enfants, je suis secrètement fière quand elle prend un morceau de Pecorino salé, une câpre ou un anchois, comme elle est susceptible de faire des visites avec la famille de ma femme en Italie. J'avoue l'avoir louée sans vergogne lorsqu'elle, à notre grande surprise, s'est épris d'huîtres en demi-coquille.

J'ai été le plus fier à Paris l'année dernière. Ma fille est venue dîner avec moi, ma femme et Eric Ripert, les adultes mangeant des huîtres et des palourdes, des bulots et des bigorneaux d'une énorme tour de fruits de mer à La Coupole. Elle avait cueilli ses pâtes au beurre et est passée aux huîtres. Elle leva les yeux vers ce qui devait sembler, de son point de vue à peu près au niveau des yeux avec le dessus de la table, un Everest de glace pilée et de créatures marines. Son regard voyageait de haut en haut, passant devant les crabes géants du deuxième étage, se fixant sur les deux homards cuits à la vapeur en duel au sommet.

"Sebastian!" s'écria-t-elle, identifiant à tort l'un des homards comme l'adorable acolyte crustacé d'Ariel, l'héroïne du film Disney La Petite Sirène. Sans cligner des yeux, elle tendit la main, attrapa son petit ami et se mit à le dévorer sans hésitation ni remords.

Je pensais, C'est ma petite fille.

Je suis sûr que mon père, s'il avait été là, aurait été tout aussi fier de nous deux.


Comment Anthony Bourdain est devenu Anthony Bourdain

Note de l'éditeur 8/06/18 : Nous sommes attristés d'apprendre le décès d'Anthony Bourdain à l'âge de 61 ans. En 2012, il a écrit un essai pour la fête des pères pour Bon Appétit sur son enfance, ses souvenirs de son père et l'éducation de sa propre fille. Nous repartageons ses paroles aujourd'hui.

Si vous avez des pensées suicidaires, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline, au 1-800-273-talk (8255), ou la Suicide Crisis Line, au 1-800-784-2433, ou envoyez un SMS au 741741.

J'écaillais des huîtres dans un bar cru du Village quand mon père est mort. Il avait 57 ans, un âge que j'approche à grands pas. J'y pense beaucoup – et à mon père, dont je vois de plus en plus le visage dans le mien au fil des années. Il y a une photo de moi avec ma fille alors âgée de quatre ans et demi qui a été prise lors d'un festival gastronomique aux Caïmans en janvier dernier. Elle est assise sur mes genoux, les yeux fermés. Je la serre fort, mon visage brûlé par le soleil et béat des joies de la paternité. Je ne lui ai jamais autant ressemblé.

Mon père était, comme il aimait à le dire, "un homme aux besoins simples". Il a grandi avec une mère française, un nom français, parlant français, et a passé de nombreux étés en France. Mais cette histoire n'a pas vraiment été un facteur dans mon enfance. Cela m'a toujours choqué lorsqu'il s'est mis à parler français avec un chauffeur de taxi haïtien, car il n'y avait apparemment rien de français à propos de lui, de nous ou de la façon dont nous vivions. Il aimait le vin (dans les rares occasions où certains venaient à nous), faisant des déclarations comme "tout le vin est rouge", mais se moquait bien de savoir si c'était un château de quelque chose ou un vin de table- tant qu'il était de Bordeaux, près d'où venait sa famille.

Pour lui, toute la nourriture était soit “merveilleuse”, soit ne valait pas la peine d'être mentionnée. Un décent steak frites dans une brasserie minable était aussi bon qu'un repas gastronomique. (Pendant mes premières vacances en France, notre brasserie familiale de choix était le Quick Elysee peu prometteur, où une fine tranche d'humble rumsteak avec curieusement blonde frites est rapidement devenu un souvenir gustatif précieux.) À son avis, la France et le New Jersey, où nous vivions, étaient les mêmes, il semblait également attaché romantiquement. La France avait des fromages et des saucisses coulants et piquants qui étaient « merveilleux ».

Il m'a appris très tôt que la valeur d'un plat est le plaisir qu'il vous apporte où vous êtes assis quand vous le mangez - et avec qui vous le mangez - sont ce qui compte vraiment. La leçon de vie la plus importante qu'il a transmise était peut-être : ne soyez pas snob. C'est quelque chose auquel j'aspirerai toujours au moins, quelque chose qui m'a permis de voyager dans ce monde et de manger tout ce qu'il a à offrir sans peur ni préjugés. Pour connaître la joie, m'a appris mon père, il faut s'y laisser ouvert.

Le monde, à ses yeux, était rempli de merveilles. Les sourcils maniaques de George C. Scott dans Dr Strangelove étaient considérés comme « merveilleux ». Mais alors, potentiellement, tout aliment nouveau l'était. Où que vous soyez, m'a-t-il appris, c'était l'occasion de manger quelque chose d'intéressant.

Ayant grandi dans le New Jersey, la nourriture américaine était italienne. Chinois. Juif. Le dîner. (Je conduis toujours jusqu'au relais routier d'Hiram à Fort Lee pour commander la bière de bouleau préférée de mon père.) #8221 “sukiyaki,” “allemand,” et bistrot old school français. La cuisine chinoise valait la peine d'être étudiée en famille - et c'est ce que nous avons fait, en nous aventurant fréquemment à Manhattan le week-end pour un cantonais fabuleusement gluant et aux couleurs vives dans Upper Broadway et dans Chinatown. Les visites au bureau de mon père à Manhattan donneraient lieu à des voyages à Wienerwald pour des saucisses étrangères cuites à la vapeur avec des bretzels salés de choucroute et des châtaignes grillées carbonisées dans des chariots de rue, les joies mystérieuses du hot-dog à l'eau sale.

Il était ravi par différent. Enthousiasmé par la découverte. Au début des années '821770, il a découvert des sushis parce qu'ils étaient servis dans l'arrière-salle un peu sinistre et sans enseigne d'un hôtel délabré de la 55e rue que certains collègues japonais l'avaient prévenu. Quand il m'a fait traverser pour la première fois, à 14 ans, le hall délabré de l'hôtel, a ouvert une porte banalisée et m'a fait entrer dans une pièce enfumée remplie de Japonais mangeant du poisson cru, il bouillonnait de joie enfantine.

Il y a une photo de mon père. Mon préféré. Il est assis sur une plage du Cap Ferret en France, près du village ostréicole de La Teste-de-Buch, où il a passé de nombreux étés lorsqu'il était enfant. Mon plus jeune frère, Christopher, et moi sommes avec lui – nous devions avoir environ 10 et 12 ans, respectivement – ​​en train de manger des sandwichs : saucisson à l’ail ou jambon blanc. Je me souviens très bien de la texture de la baguette croustillante, du frottis de beurre français, de la viande, de l'inévitable grain de sable entre les dents. Sûrement, quelque part à proximité, il y avait Orangina ou Pschitt pour nous les enfants, et une bouteille d'Evian ou de Vittel chauds, tous follement exotiques pour mon frère et moi à l'époque.

Il pourrait bien y avoir eu un fromage comiquement coulant. Mon père, en le déballant, aurait plaisanté à ce sujet, comparant son odeur à de vieilles chaussettes, appelant mon frère et moi par nos noms alternatifs dans la langue de papa : Oscar et Eggbert. C'était généralement un homme assez sérieux, enclin à s'évader dans les livres et la musique – un homme de mauvaise humeur aussi, je le soupçonnais. Mais avec nous, il était presque toujours maladroit et sans vanité. Je pense que c'est ce jour-là – le jour de la photographie, ou un autre qui lui ressemble beaucoup, assis au bord de l'Atlantique agité, peut-être après une gorgée de vin de table rouge rugueux – que je l'ai entendu pour la première fois faire cette déclaration : &# 8220Je suis un homme aux besoins simples.” L'expression d'une véritable satisfaction du moment.

Cela a laissé une impression. Je me souviens de ces mots chaque fois que je me retrouve ridiculement heureux par un bol de nouilles mangé assis sur un tabouret bas en plastique, aspirant l'odeur des bâtonnets d'encens brûlés et des bouffées lointaines de durian, la vue de familles vietnamiennes sur leurs motos autour de moi .

Je me sens bouger comme lui. Je sens son visage dans le mien quand je prends ma fille dans mes bras. J'entends sa voix dans la mienne quand je dis une bêtise, me rends ridicule pour son divertissement. Lorsque nous mangeons ensemble, je ne peux m'empêcher d'essayer, comme mon père, de décrire ce que nous mangeons comme potentiellement génial ou drôle, comme « merveilleux ». La propre image de #8217 en tant que "gourmand" de la taille d'une pinte serait au mieux ennuyeuse et au pire une forme de maltraitance d'enfants, je suis secrètement fière quand elle prend un morceau de Pecorino salé, une câpre ou un anchois, comme elle est susceptible de faire des visites avec la famille de ma femme en Italie. J'avoue l'avoir louée sans vergogne lorsqu'elle, à notre grande surprise, s'est épris d'huîtres en demi-coquille.

J'ai été le plus fier à Paris l'année dernière. Ma fille est venue dîner avec moi, ma femme et Eric Ripert, les adultes mangeant des huîtres et des palourdes, des bulots et des bigorneaux d'une énorme tour de fruits de mer à La Coupole. Elle avait cueilli ses pâtes au beurre et est passée aux huîtres. Elle leva les yeux vers ce qui devait sembler, de son point de vue à peu près au niveau des yeux avec le dessus de la table, un Everest de glace pilée et de créatures marines. Son regard voyageait de haut en haut, passant devant les crabes géants du deuxième étage, se fixant sur les deux homards cuits à la vapeur en duel au sommet.

"Sebastian!" s'écria-t-elle, identifiant à tort l'un des homards comme l'adorable acolyte crustacé d'Ariel, l'héroïne du film Disney La Petite Sirène. Sans cligner des yeux, elle tendit la main, attrapa son petit ami et se mit à le dévorer sans hésitation ni remords.

Je pensais, C'est ma petite fille.

Je suis sûr que mon père, s'il avait été là, aurait été tout aussi fier de nous deux.


Comment Anthony Bourdain est devenu Anthony Bourdain

Note de l'éditeur 8/06/18 : Nous sommes attristés d'apprendre le décès d'Anthony Bourdain à l'âge de 61 ans. En 2012, il a écrit un essai pour la fête des pères pour Bon Appétit sur son enfance, ses souvenirs de son père et l'éducation de sa propre fille. Nous repartageons ses paroles aujourd'hui.

Si vous avez des pensées suicidaires, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline, au 1-800-273-talk (8255), ou la Suicide Crisis Line, au 1-800-784-2433, ou envoyez un SMS au 741741.

J'écaillais des huîtres dans un bar cru du Village quand mon père est mort. Il avait 57 ans, un âge que j'approche à grands pas. J'y pense beaucoup – et à mon père, dont je vois de plus en plus le visage dans le mien au fil des années. Il y a une photo de moi avec ma fille alors âgée de quatre ans et demi qui a été prise lors d'un festival gastronomique aux Caïmans en janvier dernier. Elle est assise sur mes genoux, les yeux fermés. Je la serre fort, mon visage brûlé par le soleil et béat des joies de la paternité. Je ne lui ai jamais autant ressemblé.

Mon père était, comme il aimait à le dire, "un homme aux besoins simples". Il a grandi avec une mère française, un nom français, parlant français, et a passé de nombreux étés en France. Mais cette histoire n'a pas vraiment été un facteur dans mon enfance. Cela m'a toujours choqué lorsqu'il s'est mis à parler français avec un chauffeur de taxi haïtien, car il n'y avait apparemment rien de français à propos de lui, de nous ou de la façon dont nous vivions. Il aimait le vin (dans les rares occasions où certains venaient à nous), faisant des déclarations comme "tout le vin est rouge", mais se moquait bien de savoir si c'était un château de quelque chose ou un vin de table- tant qu'il était de Bordeaux, près d'où venait sa famille.

Pour lui, toute la nourriture était soit “merveilleuse”, soit ne valait pas la peine d'être mentionnée. Un décent steak frites dans une brasserie minable était aussi bon qu'un repas gastronomique. (Pendant mes premières vacances en France, notre brasserie familiale de choix était le Quick Elysee peu prometteur, où une fine tranche d'humble rumsteak avec curieusement blonde frites est rapidement devenu un souvenir gustatif précieux.) À son avis, la France et le New Jersey, où nous vivions, étaient les mêmes, il semblait également attaché romantiquement. La France avait des fromages et des saucisses coulants et piquants qui étaient « merveilleux ».

Il m'a appris très tôt que la valeur d'un plat est le plaisir qu'il vous apporte où vous êtes assis quand vous le mangez - et avec qui vous le mangez - sont ce qui compte vraiment. La leçon de vie la plus importante qu'il a transmise était peut-être : ne soyez pas snob. C'est quelque chose auquel j'aspirerai toujours au moins, quelque chose qui m'a permis de voyager dans ce monde et de manger tout ce qu'il a à offrir sans peur ni préjugés. Pour connaître la joie, m'a appris mon père, il faut s'y laisser ouvert.

Le monde, à ses yeux, était rempli de merveilles. Les sourcils maniaques de George C. Scott dans Dr Strangelove étaient considérés comme « merveilleux ». Mais alors, potentiellement, tout aliment nouveau l'était. Où que vous soyez, m'a-t-il appris, c'était l'occasion de manger quelque chose d'intéressant.

Ayant grandi dans le New Jersey, la nourriture américaine était italienne. Chinois. Juif. Le dîner. (Je conduis toujours jusqu'au relais routier d'Hiram à Fort Lee pour commander la bière de bouleau préférée de mon père.) #8221 “sukiyaki,” “allemand,” et bistrot old school français. La cuisine chinoise valait la peine d'être étudiée en famille - et c'est ce que nous avons fait, en nous aventurant fréquemment à Manhattan le week-end pour un cantonais fabuleusement gluant et aux couleurs vives dans Upper Broadway et dans Chinatown. Les visites au bureau de mon père à Manhattan donneraient lieu à des voyages à Wienerwald pour des saucisses étrangères cuites à la vapeur avec des bretzels salés de choucroute et des châtaignes grillées carbonisées dans des chariots de rue, les joies mystérieuses du hot-dog à l'eau sale.

Il était ravi par différent. Enthousiasmé par la découverte. Au début des années '821770, il a découvert des sushis parce qu'ils étaient servis dans l'arrière-salle un peu sinistre et sans enseigne d'un hôtel délabré de la 55e rue que certains collègues japonais l'avaient prévenu. Quand il m'a fait traverser pour la première fois, à 14 ans, le hall délabré de l'hôtel, a ouvert une porte banalisée et m'a fait entrer dans une pièce enfumée remplie de Japonais mangeant du poisson cru, il bouillonnait de joie enfantine.

Il y a une photo de mon père. Mon préféré. Il est assis sur une plage du Cap Ferret en France, près du village ostréicole de La Teste-de-Buch, où il a passé de nombreux étés lorsqu'il était enfant. Mon plus jeune frère, Christopher, et moi sommes avec lui – nous devions avoir environ 10 et 12 ans, respectivement – ​​en train de manger des sandwichs : saucisson à l’ail ou jambon blanc. Je me souviens très bien de la texture de la baguette croustillante, du frottis de beurre français, de la viande, de l'inévitable grain de sable entre les dents. Sûrement, quelque part à proximité, il y avait Orangina ou Pschitt pour nous les enfants, et une bouteille d'Evian ou de Vittel chauds, tous follement exotiques pour mon frère et moi à l'époque.

Il pourrait bien y avoir eu un fromage comiquement coulant. Mon père, en le déballant, aurait plaisanté à ce sujet, comparant son odeur à de vieilles chaussettes, appelant mon frère et moi par nos noms alternatifs dans la langue de papa : Oscar et Eggbert. C'était généralement un homme assez sérieux, enclin à s'évader dans les livres et la musique – un homme de mauvaise humeur aussi, je le soupçonnais. Mais avec nous, il était presque toujours maladroit et sans vanité. Je pense que c'est ce jour-là – le jour de la photographie, ou un autre qui lui ressemble beaucoup, assis au bord de l'Atlantique agité, peut-être après une gorgée de vin de table rouge rugueux – que je l'ai entendu pour la première fois faire cette déclaration : &# 8220Je suis un homme aux besoins simples.” L'expression d'une véritable satisfaction du moment.

Cela a laissé une impression. Je me souviens de ces mots chaque fois que je me retrouve ridiculement heureux par un bol de nouilles mangé assis sur un tabouret bas en plastique, aspirant l'odeur des bâtonnets d'encens brûlés et des bouffées lointaines de durian, la vue de familles vietnamiennes sur leurs motos autour de moi .

Je me sens bouger comme lui. Je sens son visage dans le mien quand je prends ma fille dans mes bras. J'entends sa voix dans la mienne quand je dis une bêtise, me rends ridicule pour son divertissement. Lorsque nous mangeons ensemble, je ne peux m'empêcher d'essayer, comme mon père, de décrire ce que nous mangeons comme potentiellement génial ou drôle, comme « merveilleux ». La propre image de #8217 en tant que "gourmand" de la taille d'une pinte serait au mieux ennuyeuse et au pire une forme de maltraitance d'enfants, je suis secrètement fière quand elle prend un morceau de Pecorino salé, une câpre ou un anchois, comme elle est susceptible de faire des visites avec la famille de ma femme en Italie. J'avoue l'avoir louée sans vergogne lorsqu'elle, à notre grande surprise, s'est épris d'huîtres en demi-coquille.

J'ai été le plus fier à Paris l'année dernière. Ma fille est venue dîner avec moi, ma femme et Eric Ripert, les adultes mangeant des huîtres et des palourdes, des bulots et des bigorneaux d'une énorme tour de fruits de mer à La Coupole. Elle avait cueilli ses pâtes au beurre et est passée aux huîtres. Elle leva les yeux vers ce qui devait sembler, de son point de vue à peu près au niveau des yeux avec le dessus de la table, un Everest de glace pilée et de créatures marines. Son regard voyageait de haut en haut, passant devant les crabes géants du deuxième étage, se fixant sur les deux homards cuits à la vapeur en duel au sommet.

"Sebastian!" s'écria-t-elle, identifiant à tort l'un des homards comme l'adorable acolyte crustacé d'Ariel, l'héroïne du film Disney La Petite Sirène. Sans cligner des yeux, elle tendit la main, attrapa son petit ami et se mit à le dévorer sans hésitation ni remords.

Je pensais, C'est ma petite fille.

Je suis sûr que mon père, s'il avait été là, aurait été tout aussi fier de nous deux.


Comment Anthony Bourdain est devenu Anthony Bourdain

Note de l'éditeur 8/06/18 : Nous sommes attristés d'apprendre le décès d'Anthony Bourdain à l'âge de 61 ans. En 2012, il a écrit un essai pour la fête des pères pour Bon Appétit sur son enfance, ses souvenirs de son père et l'éducation de sa propre fille. Nous repartageons ses paroles aujourd'hui.

Si vous avez des pensées suicidaires, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline, au 1-800-273-talk (8255), ou la Suicide Crisis Line, au 1-800-784-2433, ou envoyez un SMS au 741741.

J'écaillais des huîtres dans un bar cru du Village quand mon père est mort. Il avait 57 ans, un âge que j'approche à grands pas. J'y pense beaucoup – et à mon père, dont je vois de plus en plus le visage dans le mien au fil des années. Il y a une photo de moi avec ma fille alors âgée de quatre ans et demi qui a été prise lors d'un festival gastronomique aux Caïmans en janvier dernier. Elle est assise sur mes genoux, les yeux fermés. Je la serre fort, mon visage brûlé par le soleil et béat des joies de la paternité. Je ne lui ai jamais autant ressemblé.

Mon père était, comme il aimait à le dire, "un homme aux besoins simples". Il a grandi avec une mère française, un nom français, parlant français, et a passé de nombreux étés en France. Mais cette histoire n'a pas vraiment été un facteur dans mon enfance. Cela m'a toujours choqué lorsqu'il s'est mis à parler français avec un chauffeur de taxi haïtien, car il n'y avait apparemment rien de français à propos de lui, de nous ou de la façon dont nous vivions. Il aimait le vin (dans les rares occasions où certains venaient à nous), faisant des déclarations comme "tout le vin est rouge", mais se moquait bien de savoir si c'était un château de quelque chose ou un vin de table- tant qu'il était de Bordeaux, près d'où venait sa famille.

Pour lui, toute la nourriture était soit “merveilleuse”, soit ne valait pas la peine d'être mentionnée. Un décent steak frites dans une brasserie minable était aussi bon qu'un repas gastronomique. (Pendant mes premières vacances en France, notre brasserie familiale de choix était le Quick Elysee peu prometteur, où une fine tranche d'humble rumsteak avec curieusement blonde frites est rapidement devenu un souvenir gustatif précieux.) À son avis, la France et le New Jersey, où nous vivions, étaient les mêmes, il semblait également attaché romantiquement. La France avait des fromages et des saucisses coulants et piquants qui étaient « merveilleux ».

Il m'a appris très tôt que la valeur d'un plat est le plaisir qu'il vous apporte où vous êtes assis quand vous le mangez - et avec qui vous le mangez - sont ce qui compte vraiment. La leçon de vie la plus importante qu'il a transmise était peut-être : ne soyez pas snob. C'est quelque chose auquel j'aspirerai toujours au moins, quelque chose qui m'a permis de voyager dans ce monde et de manger tout ce qu'il a à offrir sans peur ni préjugés. Pour connaître la joie, m'a appris mon père, il faut s'y laisser ouvert.

Le monde, à ses yeux, était rempli de merveilles. Les sourcils maniaques de George C. Scott dans Dr Strangelove étaient considérés comme « merveilleux ». Mais alors, potentiellement, tout aliment nouveau l'était. Où que vous soyez, m'a-t-il appris, c'était l'occasion de manger quelque chose d'intéressant.

Ayant grandi dans le New Jersey, la nourriture américaine était italienne. Chinois. Juif. Le dîner. (Je conduis toujours jusqu'au relais routier d'Hiram à Fort Lee pour commander la bière de bouleau préférée de mon père.) #8221 “sukiyaki,” “allemand,” et bistrot old school français. La cuisine chinoise valait la peine d'être étudiée en famille - et c'est ce que nous avons fait, en nous aventurant fréquemment à Manhattan le week-end pour un cantonais fabuleusement gluant et aux couleurs vives dans Upper Broadway et dans Chinatown. Les visites au bureau de mon père à Manhattan donneraient lieu à des voyages à Wienerwald pour des saucisses étrangères cuites à la vapeur avec des bretzels salés de choucroute et des châtaignes grillées carbonisées dans des chariots de rue, les joies mystérieuses du hot-dog à l'eau sale.

Il était ravi par différent. Enthousiasmé par la découverte. Au début des années '821770, il a découvert des sushis parce qu'ils étaient servis dans l'arrière-salle un peu sinistre et sans enseigne d'un hôtel délabré de la 55e rue que certains collègues japonais l'avaient prévenu. Quand il m'a fait traverser pour la première fois, à 14 ans, le hall délabré de l'hôtel, a ouvert une porte banalisée et m'a fait entrer dans une pièce enfumée remplie de Japonais mangeant du poisson cru, il bouillonnait de joie enfantine.

Il y a une photo de mon père. Mon préféré. Il est assis sur une plage du Cap Ferret en France, près du village ostréicole de La Teste-de-Buch, où il a passé de nombreux étés lorsqu'il était enfant. Mon plus jeune frère, Christopher, et moi sommes avec lui – nous devions avoir environ 10 et 12 ans, respectivement – ​​en train de manger des sandwichs : saucisson à l’ail ou jambon blanc. Je me souviens très bien de la texture de la baguette croustillante, du frottis de beurre français, de la viande, de l'inévitable grain de sable entre les dents. Sûrement, quelque part à proximité, il y avait Orangina ou Pschitt pour nous les enfants, et une bouteille d'Evian ou de Vittel chauds, tous follement exotiques pour mon frère et moi à l'époque.

Il pourrait bien y avoir eu un fromage comiquement coulant.Mon père, en le déballant, aurait plaisanté à ce sujet, comparant son odeur à de vieilles chaussettes, appelant mon frère et moi par nos noms alternatifs dans la langue de papa : Oscar et Eggbert. C'était généralement un homme assez sérieux, enclin à s'évader dans les livres et la musique – un homme de mauvaise humeur aussi, je le soupçonnais. Mais avec nous, il était presque toujours maladroit et sans vanité. Je pense que c'est ce jour-là – le jour de la photographie, ou un autre qui lui ressemble beaucoup, assis au bord de l'Atlantique agité, peut-être après une gorgée de vin de table rouge rugueux – que je l'ai entendu pour la première fois faire cette déclaration : &# 8220Je suis un homme aux besoins simples.” L'expression d'une véritable satisfaction du moment.

Cela a laissé une impression. Je me souviens de ces mots chaque fois que je me retrouve ridiculement heureux par un bol de nouilles mangé assis sur un tabouret bas en plastique, aspirant l'odeur des bâtonnets d'encens brûlés et des bouffées lointaines de durian, la vue de familles vietnamiennes sur leurs motos autour de moi .

Je me sens bouger comme lui. Je sens son visage dans le mien quand je prends ma fille dans mes bras. J'entends sa voix dans la mienne quand je dis une bêtise, me rends ridicule pour son divertissement. Lorsque nous mangeons ensemble, je ne peux m'empêcher d'essayer, comme mon père, de décrire ce que nous mangeons comme potentiellement génial ou drôle, comme « merveilleux ». La propre image de #8217 en tant que "gourmand" de la taille d'une pinte serait au mieux ennuyeuse et au pire une forme de maltraitance d'enfants, je suis secrètement fière quand elle prend un morceau de Pecorino salé, une câpre ou un anchois, comme elle est susceptible de faire des visites avec la famille de ma femme en Italie. J'avoue l'avoir louée sans vergogne lorsqu'elle, à notre grande surprise, s'est épris d'huîtres en demi-coquille.

J'ai été le plus fier à Paris l'année dernière. Ma fille est venue dîner avec moi, ma femme et Eric Ripert, les adultes mangeant des huîtres et des palourdes, des bulots et des bigorneaux d'une énorme tour de fruits de mer à La Coupole. Elle avait cueilli ses pâtes au beurre et est passée aux huîtres. Elle leva les yeux vers ce qui devait sembler, de son point de vue à peu près au niveau des yeux avec le dessus de la table, un Everest de glace pilée et de créatures marines. Son regard voyageait de haut en haut, passant devant les crabes géants du deuxième étage, se fixant sur les deux homards cuits à la vapeur en duel au sommet.

"Sebastian!" s'écria-t-elle, identifiant à tort l'un des homards comme l'adorable acolyte crustacé d'Ariel, l'héroïne du film Disney La Petite Sirène. Sans cligner des yeux, elle tendit la main, attrapa son petit ami et se mit à le dévorer sans hésitation ni remords.

Je pensais, C'est ma petite fille.

Je suis sûr que mon père, s'il avait été là, aurait été tout aussi fier de nous deux.


Comment Anthony Bourdain est devenu Anthony Bourdain

Note de l'éditeur 8/06/18 : Nous sommes attristés d'apprendre le décès d'Anthony Bourdain à l'âge de 61 ans. En 2012, il a écrit un essai pour la fête des pères pour Bon Appétit sur son enfance, ses souvenirs de son père et l'éducation de sa propre fille. Nous repartageons ses paroles aujourd'hui.

Si vous avez des pensées suicidaires, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline, au 1-800-273-talk (8255), ou la Suicide Crisis Line, au 1-800-784-2433, ou envoyez un SMS au 741741.

J'écaillais des huîtres dans un bar cru du Village quand mon père est mort. Il avait 57 ans, un âge que j'approche à grands pas. J'y pense beaucoup – et à mon père, dont je vois de plus en plus le visage dans le mien au fil des années. Il y a une photo de moi avec ma fille alors âgée de quatre ans et demi qui a été prise lors d'un festival gastronomique aux Caïmans en janvier dernier. Elle est assise sur mes genoux, les yeux fermés. Je la serre fort, mon visage brûlé par le soleil et béat des joies de la paternité. Je ne lui ai jamais autant ressemblé.

Mon père était, comme il aimait à le dire, "un homme aux besoins simples". Il a grandi avec une mère française, un nom français, parlant français, et a passé de nombreux étés en France. Mais cette histoire n'a pas vraiment été un facteur dans mon enfance. Cela m'a toujours choqué lorsqu'il s'est mis à parler français avec un chauffeur de taxi haïtien, car il n'y avait apparemment rien de français à propos de lui, de nous ou de la façon dont nous vivions. Il aimait le vin (dans les rares occasions où certains venaient à nous), faisant des déclarations comme "tout le vin est rouge", mais se moquait bien de savoir si c'était un château de quelque chose ou un vin de table- tant qu'il était de Bordeaux, près d'où venait sa famille.

Pour lui, toute la nourriture était soit “merveilleuse”, soit ne valait pas la peine d'être mentionnée. Un décent steak frites dans une brasserie minable était aussi bon qu'un repas gastronomique. (Pendant mes premières vacances en France, notre brasserie familiale de choix était le Quick Elysee peu prometteur, où une fine tranche d'humble rumsteak avec curieusement blonde frites est rapidement devenu un souvenir gustatif précieux.) À son avis, la France et le New Jersey, où nous vivions, étaient les mêmes, il semblait également attaché romantiquement. La France avait des fromages et des saucisses coulants et piquants qui étaient « merveilleux ».

Il m'a appris très tôt que la valeur d'un plat est le plaisir qu'il vous apporte où vous êtes assis quand vous le mangez - et avec qui vous le mangez - sont ce qui compte vraiment. La leçon de vie la plus importante qu'il a transmise était peut-être : ne soyez pas snob. C'est quelque chose auquel j'aspirerai toujours au moins, quelque chose qui m'a permis de voyager dans ce monde et de manger tout ce qu'il a à offrir sans peur ni préjugés. Pour connaître la joie, m'a appris mon père, il faut s'y laisser ouvert.

Le monde, à ses yeux, était rempli de merveilles. Les sourcils maniaques de George C. Scott dans Dr Strangelove étaient considérés comme « merveilleux ». Mais alors, potentiellement, tout aliment nouveau l'était. Où que vous soyez, m'a-t-il appris, c'était l'occasion de manger quelque chose d'intéressant.

Ayant grandi dans le New Jersey, la nourriture américaine était italienne. Chinois. Juif. Le dîner. (Je conduis toujours jusqu'au relais routier d'Hiram à Fort Lee pour commander la bière de bouleau préférée de mon père.) #8221 “sukiyaki,” “allemand,” et bistrot old school français. La cuisine chinoise valait la peine d'être étudiée en famille - et c'est ce que nous avons fait, en nous aventurant fréquemment à Manhattan le week-end pour un cantonais fabuleusement gluant et aux couleurs vives dans Upper Broadway et dans Chinatown. Les visites au bureau de mon père à Manhattan donneraient lieu à des voyages à Wienerwald pour des saucisses étrangères cuites à la vapeur avec des bretzels salés de choucroute et des châtaignes grillées carbonisées dans des chariots de rue, les joies mystérieuses du hot-dog à l'eau sale.

Il était ravi par différent. Enthousiasmé par la découverte. Au début des années '821770, il a découvert des sushis parce qu'ils étaient servis dans l'arrière-salle un peu sinistre et sans enseigne d'un hôtel délabré de la 55e rue que certains collègues japonais l'avaient prévenu. Quand il m'a fait traverser pour la première fois, à 14 ans, le hall délabré de l'hôtel, a ouvert une porte banalisée et m'a fait entrer dans une pièce enfumée remplie de Japonais mangeant du poisson cru, il bouillonnait de joie enfantine.

Il y a une photo de mon père. Mon préféré. Il est assis sur une plage du Cap Ferret en France, près du village ostréicole de La Teste-de-Buch, où il a passé de nombreux étés lorsqu'il était enfant. Mon plus jeune frère, Christopher, et moi sommes avec lui – nous devions avoir environ 10 et 12 ans, respectivement – ​​en train de manger des sandwichs : saucisson à l’ail ou jambon blanc. Je me souviens très bien de la texture de la baguette croustillante, du frottis de beurre français, de la viande, de l'inévitable grain de sable entre les dents. Sûrement, quelque part à proximité, il y avait Orangina ou Pschitt pour nous les enfants, et une bouteille d'Evian ou de Vittel chauds, tous follement exotiques pour mon frère et moi à l'époque.

Il pourrait bien y avoir eu un fromage comiquement coulant. Mon père, en le déballant, aurait plaisanté à ce sujet, comparant son odeur à de vieilles chaussettes, appelant mon frère et moi par nos noms alternatifs dans la langue de papa : Oscar et Eggbert. C'était généralement un homme assez sérieux, enclin à s'évader dans les livres et la musique – un homme de mauvaise humeur aussi, je le soupçonnais. Mais avec nous, il était presque toujours maladroit et sans vanité. Je pense que c'est ce jour-là – le jour de la photographie, ou un autre qui lui ressemble beaucoup, assis au bord de l'Atlantique agité, peut-être après une gorgée de vin de table rouge rugueux – que je l'ai entendu pour la première fois faire cette déclaration : &# 8220Je suis un homme aux besoins simples.” L'expression d'une véritable satisfaction du moment.

Cela a laissé une impression. Je me souviens de ces mots chaque fois que je me retrouve ridiculement heureux par un bol de nouilles mangé assis sur un tabouret bas en plastique, aspirant l'odeur des bâtonnets d'encens brûlés et des bouffées lointaines de durian, la vue de familles vietnamiennes sur leurs motos autour de moi .

Je me sens bouger comme lui. Je sens son visage dans le mien quand je prends ma fille dans mes bras. J'entends sa voix dans la mienne quand je dis une bêtise, me rends ridicule pour son divertissement. Lorsque nous mangeons ensemble, je ne peux m'empêcher d'essayer, comme mon père, de décrire ce que nous mangeons comme potentiellement génial ou drôle, comme « merveilleux ». La propre image de #8217 en tant que "gourmand" de la taille d'une pinte serait au mieux ennuyeuse et au pire une forme de maltraitance d'enfants, je suis secrètement fière quand elle prend un morceau de Pecorino salé, une câpre ou un anchois, comme elle est susceptible de faire des visites avec la famille de ma femme en Italie. J'avoue l'avoir louée sans vergogne lorsqu'elle, à notre grande surprise, s'est épris d'huîtres en demi-coquille.

J'ai été le plus fier à Paris l'année dernière. Ma fille est venue dîner avec moi, ma femme et Eric Ripert, les adultes mangeant des huîtres et des palourdes, des bulots et des bigorneaux d'une énorme tour de fruits de mer à La Coupole. Elle avait cueilli ses pâtes au beurre et est passée aux huîtres. Elle leva les yeux vers ce qui devait sembler, de son point de vue à peu près au niveau des yeux avec le dessus de la table, un Everest de glace pilée et de créatures marines. Son regard voyageait de haut en haut, passant devant les crabes géants du deuxième étage, se fixant sur les deux homards cuits à la vapeur en duel au sommet.

"Sebastian!" s'écria-t-elle, identifiant à tort l'un des homards comme l'adorable acolyte crustacé d'Ariel, l'héroïne du film Disney La Petite Sirène. Sans cligner des yeux, elle tendit la main, attrapa son petit ami et se mit à le dévorer sans hésitation ni remords.

Je pensais, C'est ma petite fille.

Je suis sûr que mon père, s'il avait été là, aurait été tout aussi fier de nous deux.


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