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Un homme brasse accidentellement de la bière dans son intestin

Un homme brasse accidentellement de la bière dans son intestin


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Il s'avère qu'il produisait de l'alcool dans ses intestins et s'en enivrait aussi

Les gars, nous nous sommes complètement saoulés ; s'avère, vous pouvez brasser de la bière dans votre propre corps, ce qui revient à peu près à obtenir de l'alcool gratuitement.

NPR est tombé sur le cas le plus fou de "syndrome de l'auto-brasserie" dans un numéro de l'International Journal of Clinical Medicine, où un homme de 61 ans s'est plaint d'avoir des vertiges et de se sentir ivre à des moments aléatoires de la journée. L'homme, qui a des antécédents de brassage maison, est entré dans une salle d'urgence du Texas avec un taux d'alcoolémie de 0,37, bien qu'il ait affirmé qu'il n'avait pas bu d'alcool ce jour-là.

"Il se saoulait à l'improviste – un dimanche matin après avoir été à l'église, ou vraiment, n'importe quand", a déclaré à NPR Barabara Cordell, du Panola College de Carthage, au Texas. "Sa femme était tellement consternée qu'elle a même acheté un alcootest."

L'hôpital a mis l'homme en quarantaine pendant 24 heures, le nourrissant d'aliments riches en glucides et testant son sang pour l'alcool. Son taux d'alcoolémie a augmenté de 0,12 pour cent à un moment donné.

Il s'avère que l'homme avait ce qu'ils ont surnommé le "syndrome de l'auto-brasserie", où une surabondance de levure dans son intestin préparait de l'alcool, transformant l'amidon pour fermenter les sucres en éthanol. Et bien que cela puisse sembler génial, nous pouvons imaginer que se saouler sans pouvoir le contrôler est probablement un énorme ennui. Nous rétractons notre tête.


Un homme a continué à se saouler sans consommer d'alcool. Il s'avère que son intestin prépare son propre alcool.

Un homme atteint du syndrome de l'auto-brasserie deviendrait ivre après avoir mangé des glucides.

Pendant six longues années, un homme connaîtrait de mystérieux accès d'ivresse sans jamais boire une goutte d'alcool.

Finalement, on lui a diagnostiqué une maladie rare qui lui a rempli les tripes d'alcool.

L'homme de 46 ans souffrait du syndrome de l'auto-brasserie (SPA), une maladie qui provoque bactéries dans l'intestin pour transformer les glucides en alcool enivrant, selon un rapport sur le cas de l'homme, publié le 5 août dans le journal BMJ Gastro-entérologie ouverte. La maladie s'enflamme lorsque les gens consomment des aliments et des boissons sucrés ou riches en glucides, et les jettent dans une brume ivre comme s'ils avaient bu trop de bières, ont écrit les médecins de l'homme.

L'homme était "incapable de fonctionner, et c'était principalement après les repas", a déclaré le Dr Fahad Malik, co-auteur du rapport. l'émission d'aujourd'hui. Les symptômes de l'homme sont apparus après avoir reçu des antibiotiques en 2011 à la suite d'une "blessure traumatique compliquée au pouce", selon le rapport. Le médicament a probablement perturbé son microbiome intestinal, ou la communauté de micro-organismes, tels que les bactéries et les champignons, qui y vivent. "Personne ne l'a cru" lorsque l'homme a dit qu'il ne buvait pas, a déclaré Malik.

Le patient a subi un "cerveau brouillard », a affiché un comportement inhabituellement agressif et a même été arrêté pour conduite en état d'ébriété. À cette occasion, le taux d'alcoolémie de l'homme était deux fois supérieur à la limite légale, mais il a insisté sur le fait qu'il n'avait pas bu. Le personnel de l'hôpital et la police n'ont pas acheté cela, note le rapport.

Après son arrestation, la tante de l'homme est tombée sur un rapport de cas décrivant un patient de l'Ohio qui a été traité pour une affection similaire. Elle et l'homme se sont rendus à la clinique de l'Ohio, où les médecins ont fouillé le caca de l'homme pour microbes alcoolisés. Ils ont découvert des souches de Saccharomyces boulardii et Saccharomyces cerevisiae, autrement connu sous le nom de levure de bière, dans les échantillons de selles. À ce stade, ils soupçonnaient que l'homme souffrait du syndrome de l'auto-brasserie, mais lui ont demandé de manger des glucides, pour s'en assurer.

Huit heures plus tard, la concentration d'alcool dans le sang de l'homme a grimpé à plus de 0,05 % (proche de la limite légale d'alcoolémie pour la conduite), confirmant son diagnostic inhabituel.

Bien qu'ayant reçu un traitement antifongique et placé sur un régime sans glucides, l'homme a encore connu des poussées. Il a consulté des internistes, des psychiatres, des neurologues et des gastro-entérologues pour tenter de maîtriser son ivresse spontanée. Pendant ce temps, un épisode extrême a laissé l'homme avec une blessure à la tête dangereuse et un taux d'alcoolémie potentiellement mortel de 0,4%. "Ici aussi, le personnel médical a refusé de croire qu'il ne buvait pas d'alcool malgré ses dénégations persistantes", indique le rapport.

Ensuite, l'homme a demandé de l'aide au Richmond University Medical Center à Staten Island, New York, où les médecins l'ont placé sous antibiotiques et l'ont surveillé de près pendant environ deux mois. La thérapie a réussi à débarrasser l'intestin du patient des microbes alcoolisés, bien qu'à un moment donné, l'homme "a mangé de la pizza et bu du soda pendant ce traitement, ce qui a entraîné une rechute grave (syndrome de l'auto-brasserie)", selon le rapport. Le patient s'est ensuite vu prescrire des probiotiques pour favoriser la croissance de bactéries intestinales utiles. Lentement, l'homme a pu incorporer crabes de nouveau dans son alimentation.

Un an et demi plus tard, l'homme peut déguster une part de pizza sans crainte d'intoxication ou d'alcool. dommages au foie.


1. Beck's Premier Light

Beck's Premier Light est l'une des bières les moins caloriques du marché. À seulement 64 calories, cette lager légère est parfaite pour ceux qui essaient de réduire les calories tout en appréciant une bière. Alors, comment les entreprises brassicoles fabriquent-elles exactement de la bière à faible teneur en calories ? Les méthodes varient selon la préférence du brasseur. Cependant, deux méthodes couramment utilisées utilisent des températures de fermentation plus élevées pour aider à réduire la teneur en alcool et donc les calories, et l'ajout d'enzymes pour décomposer les dextrines non fermentées se trouve généralement dans les bières ordinaires. CALORIES : 64. TENEUR EN ALCOOL : 3,8%.

Beck's Premier Light est l'une des bières les moins caloriques du marché. À seulement 64 calories, cette lager légère est parfaite pour ceux qui essaient de réduire les calories tout en appréciant une bière. Alors, comment les entreprises brassicoles fabriquent-elles exactement de la bière à faible teneur en calories ? Les méthodes varient selon la préférence du brasseur. Cependant, deux méthodes couramment utilisées utilisent des températures de fermentation plus élevées pour aider à réduire la teneur en alcool et donc les calories, et l'ajout d'enzymes pour décomposer les dextrines non fermentées se trouve généralement dans les bières ordinaires. CALORIES : 64. TENEUR EN ALCOOL : 3,8%.


Bière en Mésopotamie

D'innombrables poèmes, peintures et mythes mésopotamiens représentent à la fois des dieux et des êtres humains savourant de la bière, qu'ils consommaient avec une paille pour tamiser les herbes et les morceaux de pain dans la boisson.

Par exemple, le célèbre poème, Hymne à Ninkasi, est à la fois une recette de bière et un chant de louange à Ninkasi, la déesse sumérienne de la bière. Ce poème a été écrit pour la première fois vers 1800 avant notre ère.

Il s'avère que la bière mésopotamienne était épaisse comme la bouillie des temps modernes. Les historiens croient également que les Babyloniens et les Sumériens fabriquaient leurs pailles pour boire de la bière.


Saison 4

Tarte frite à la dinde fumée et aux patates douces, un hamburger est empilé sur un pied de haut avec trois galettes de bœuf, des bâtonnets de mozzarella, des poppers aux jalapenos, des rondelles d'oignon, du bacon, du jambon, des œufs de magret de canard frotté au chili.

Un triple sandwich à la viande avec poitrine de porc fumé, bologne et pâté de foie de poulet galette de crabe à carapace molle frite jumbo, ailes de poulet frit épicées avec une sauce au poivre du Sichuan à Seattle.

Les tacos au poulet frit et aux crêpes sont une délicieuse réinvention du poulet classique et des gaufres, un hamburger avec une galette de chorizo ​​fait maison, du porc effiloché fumé avec une sauce barbecue à la Kansas City.

Un porc fumé entier reçoit le traitement royal avec une injection de marinade, un hamburger est garni de porc effiloché fumé, de bacon, d'une sauce barbecue épaisse et de moutarde à la bière, une poule de gibier entière assise sur une canette de bière.

Le chef Michael Symon mord à pleines dents dans un hamburger à Memphis, Tenn. La pizza se refait une beauté au brunch à Atlanta avec des œufs brouillés crémeux et du poulet frit croustillant à la pancetta à la thaïlandaise, des côtes levées fumées à la jerk des Caraïbes.

Les curseurs de poitrine de porc sucrés et salés avec de la confiture de bacon et des œufs à la sauce bourbon cuits dans un ragoût de tomates et de poivrons font les meilleures côtes d'alligator shakshuka nappées de sauce barbecue au miel et à la moutarde.

Une version à trois niveaux des côtes levées régionales un succulent corned-beef qui est un travail d'amour de 30 jours de macaroni au fromage classique reçoit un coup de pouce alcoolisé d'un infusion maison spéciale favoris classiques comme la pizza et PB&J dans la ville&# 39; Les meilleurs hamburgers des années 39.

Un hamburger qui est à l'origine un secret hors menu et est accidentellement devenu le sujet de conversation de la ville une brasserie sert un gigantesque jarret de porc pané et frit, des côtes levées de dos de porc se refont une beauté épicée et fruitée avec un glaçage maison à la goyave et au habanero .

Le hamburger le plus juteux, le plus charnu et le plus empilé avec du bœuf, de l'agneau et de la dinde un authentique barbacoa d'agneau mexicain enveloppé dans des feuilles de bananier fraîches, un barbecue fume tout, du pain de viande aux tacos à la dinde et même leur guacamole.

Un hamburger chargé au maximum avec du bœuf, du jambon, du bacon et des saucisses Un sandwich au porc fumé à la coréenne avec une sauce miso-barbecue fait d'Atlanta la frontière de la fusion barbecue, une poule de Cornouailles épicée et frite à Houston.

Michael Symon commence à Boston avec de la poitrine de porc triplement transformée qui est séchée, saumurée et fumée, une épaule d'agneau braisée tendre qui agrémente un petit-déjeuner traditionnel de petits pains à la cannelle frais et locaux pour un hamburger incroyablement sucré et salé.

Un cochon entier sur un immense sandwich au bifteck de faux-filet fumé à l'intérieur avec du cheddar fondu et des oignons caramélisés.

Un sandwich slammin' avec trois coupes différentes de porc nappées de sauce triple fromage un hamburger chaud flamboyant farci de fromage Jack jalapeno épicé et recouvert de sauce Buffalo une tourte au poulet ivre de brasserie.

Tacos de cheeseburger avec une sauce au fromage à la bière faite maison et un taco de poisson frit à la jerk jamaïcain avec salsa à la mangue et crème sure à la coriandre côtelette de porc avec os sandwich à l'agneau fumé avec sauce à la menthe maison brownies fumés.

Fumer un porc entier et préparer du chorizo ​​à partir de rien pour un burrito brunch barbecue avec deux salsas rôties au feu différentes Sandwich au porc rôti des Caraïbes le burger du petit-déjeuner des champions avec des pommes de terre rissolées, du bacon et un œuf au plat.

Un Sloppy Jai avec du hachis d'agneau et 30 tours d'épices indiennes de fusion nippo-américaine avec des galettes de hamburger frites de style katsu, des extrémités brûlées au pastrami et de la poitrine de porc épicée et des pops d'agneau glacés aux jalapenos fraîchement sortis du fumoir.

Michael Symon se rend à Asheville, en Caroline du Nord, où il fume un porc entier dans le style traditionnel de la Caroline pour les beignets de sandwich au porc effiloché les plus juteux farcis d'écrevisses, de crevettes et de burger à la saucisse andouille avec sauce Atomic Death et Hell Relish.

Michael Symon renoue avec son héritage grec avec un cheeseburger classique à l'agneau et à la feta, un hamburger à l'italienne farci de mozzarella fumée et de prosciutto, un hot-dog à la viande de lapin avec des garnitures au piment si épicé qu'il y a une renonciation à la libération.


Dana Cordes

Dana aime tellement le homebrewing que, malgré le fait qu'il soit un père de famille occupé et un type technique de haut niveau, il est membre de deux clubs de homebrew - The Maltose Falcons (allez faire équipe avec moi !) et TOaked Homebrewers. Il est même le co-webmaster des Falcons et le responsable du web et de la co-éducation pour TOaked. Avec tout ce travail, vous savez que vous avez besoin d'une bonne bière à boire pour continuer. Voici le tour de Dana sur un Dark English Mild légèrement plus fort appelé "Proper 1420". Il a été inspiré par le doux gagnant de Ward Walkup au Concours commémoratif Doug King 2016. Oh et juste pour prouver que même pour ceux qui travaillent dur, le monde n'est pas parfait, un rapport de Dana :

Catastrophe du jour de la bière ! J'ai perdu environ un gallon car le robinet de mon bain à remous était ouvert.

Savez-vous à quel point il est difficile de prendre un selfie tout en écrasant seul ?

Bon 1420

Pour 11 gallons à 1,050 OG (12,3P), 17,2 IBU, 23,5 SRM, 4,2 % ABV, ébullition de 60 minutes, 77 % d'efficacité

Facture de malt

1,5 lb Simpsons au chocolat pâle

1,25 lb cristal 50L (britannique)

Programme de purée

Infusion unique - 158F pendant 60 minutes

Houblon

3,0 oz de granulés East Kent Goldings 5,0 % AA de premier moût de houblon

Levure

Suppléments

1 comprimé Whirlfloc, 15 minutes à ébullition


Les anciennes recettes de bière mènent à des remèdes modernes pour la santé

Alors qu'aujourd'hui la bière est principalement considérée comme une boisson amusante et savoureuse qui nous rend social, bavard et heureux, elle pourrait aussi être bien plus que cela. Cela pourrait être une clé pour percer les secrets d'anciens remèdes médicinaux que les humains ont créés au cours des millénaires pour lutter contre les maladies qui les affligent depuis le début des temps.

Ce n'est pas un coup de lune. Ce n'est même pas si farfelu. À l'époque où les pilules et les onguents remplissaient nos pharmacies, les malades étaient soignés avec des infusions et des cocktails à base d'herbes & mdashoften de la variété alcoolisée. En fait, avant l'avènement de la médecine moderne, l'alcool était la drogue universelle, a écrit Patrick McGovern du Musée d'archéologie de l'Université de Pennsylvanie dans une étude de 2010 examinant le potentiel anticancéreux des boissons fermentées.

Les principaux bienfaits de l'alcool pour la santé sont évidents, souligne-t-il : il soulage la douleur, arrête l'infection et tue les bactéries et les parasites dans l'eau contaminée. Il a également des avantages nutritionnels. Pendant la fermentation, les levures et les bactéries transforment certains ingrédients en nutriments facilement digestibles que le corps peut absorber rapidement, explique Brian Hayden, anthropologue à l'Université Simon Fraser au Canada.

Mais au fil des ans, la bière a également été utilisée comme moyen par lequel de nombreux autres médicaments ont été livrés. Les cultures du monde entier ont créé leurs propres versions de la bière. Les Égyptiens utilisaient de l'orge, les Incas brassaient une bière de maïs qu'ils appelaient la chicha et du « vin » de riz fabriqué en Chine (qui devrait probablement être appelé « bière de riz » car le riz est une céréale et le vin est techniquement une boisson à base de fruits fermentés). Au fur et à mesure que les brasseurs perfectionnaient le processus, ils se sont rendu compte que l'alcool avait un autre avantage : il pouvait dissoudre de nombreux composés que l'eau ne pouvait pas. Ils ont commencé à expérimenter des additifs potentiellement bénéfiques dans leurs concoctions, des feuilles et des racines aux baies, au nectar, au miel et même à la sève et aux résines des arbres.

Les textes anciens répertorient de nombreux cocktails thérapeutiques. McGovern a écrit que sur les mille prescriptions trouvées dans les anciens papyrus médicaux égyptiens, un grand nombre incluaient du vin et de la bière « comme agents de distribution », avec « de nombreuses herbes (bryonie, coriandre, cumin, mandragore, aneth, aloès, absinthe, etc.) » ajoutée. Mélangées, trempées et trempées dans des bières et des vins, les plantes étaient administrées pour des maladies spécifiques. La médecine traditionnelle chinoise propose également une longue liste de plantes médicinales délivrées via des boissons fermentées. Par exemple, l'absinthe et l'armoise, des plantes appartenant à la Armoise genre, étaient souvent ajoutés aux infusions de riz.

"Chaque fois que nous avons regardé dans différentes parties du monde, les boissons fermentées sont celles utilisées pour administrer divers agents médicinaux", explique McGovern. En plus de ses propriétés dissolvantes, l'alcool a rendu ces mélanges plus agréables au goût, tout comme "une cuillerée de sucre aide le médicament à descendre", explique Max Nelson, professeur à l'Université de Windsor.

Dans son livre La boisson du barbare : une histoire de la bière dans l'Europe antique, Nelson discute de plusieurs breuvages anciens trouvés dans des textes médicaux. Antyllus, un chirurgien grec qui vivait à Rome au IIe siècle, a écrit sur le fait de mélanger des infusions avec des fruits de sésame non mûrs ou des vers de terre écrasés et des dattes de palme pour « un bon et abondant lait maternel chez les femmes ». Plus tard, le médecin grec Philumenus a recommandé « la bière avec de l'ail écrasé comme émétique pour les piqûres d'asperges vénéneuses ». Marcellus Empiricus, un écrivain médical latin de Gaule, a suggéré d'utiliser de la bière "pour faire tremper un suppositoire à base de plantes pour expulser les vers intestinaux", et a également noté que la bière fonctionne bien "contre la toux lorsqu'elle est bue tiède avec du sel". Le médecin et écrivain médical grec Aëtius d'Amida a suggéré d'appliquer de la bière avec de la moutarde sur les blessures des flèches.

Plus tard, les médecins européens médiévaux ont proposé leurs propres libations thérapeutiques : la bière chaude était recommandée pour les douleurs thoraciques, la « vieille bière » pour les maladies pulmonaires et la « nouvelle bière » pour les problèmes de sommeil. La bière galloise, mélangée à diverses herbes et autres fixations, était conseillée pour plusieurs maux. Une recette suggérait de frotter de la « bière ordinaire » sur le cuir chevelu pour se débarrasser des poux. Les cultures nordiques ont fait du grog, une boisson hybride complexe dans laquelle des céréales et d'autres ingrédients étaient brassés ensemble et du blé, du seigle ou de l'orge fermentés avec des canneberges, des airelles rouges et du miel. La concoction a ensuite été épicée avec des herbes et du myrte mdashbog, de l'achillée millefeuille, du genévrier et de la résine de bouleau et du mdash qui avaient probablement des qualités médicinales, dit McGovern.

La question de savoir si l'une de ces choses a réellement fonctionné fait encore l'objet d'un débat. De nombreux remèdes de l'histoire ont été perdus en raison de "l'effondrement culturel et la destruction par des calamités naturelles et artificielles", explique McGovern. Mais la recherche moderne sur les remèdes médicaux primordiaux a été incroyablement fructueuse. Par exemple, les textes égyptiens et grecs mentionnent l'écorce de saule, à partir de laquelle l'acétylsalicylique&mdash, plus communément appelé aspirine&mdash, a finalement été dérivé. Les habitants de ce qui est maintenant le Pérou ont utilisé l'écorce de certains arbres d'Amérique du Sud pour traiter la fièvre paludéenne. Plus tard, le composé médicinal de l'écorce a été isolé dans la quinine, qui est restée un aliment de base pour les soins du paludisme pendant plus d'un siècle.

De même, les Amérindiens ont trempé des aiguilles d'if canadien dans un thé utilisé comme traitement contre l'arthrite. Les chercheurs ont ensuite découvert un composé dans l'écorce de l'arbre qui a finalement conduit au médicament anticancéreux Taxol. De plus, au cours de la dernière décennie, plusieurs médicaments à base de plantes ont été introduits dans la médecine moderne. Pour n'en citer que quelques-uns : la capsaïcine, de Capsicum annuel (une variété de poivre), est maintenant utilisé comme analgésique, et la galantamine, de Galanthus nivalis (la jolie fleur de perce-neige qui fleurit dans de nombreux jardins printaniers), est utilisée pour traiter la maladie d'Alzheimer.

Bien sûr, tous les premiers produits pharmaceutiques n'avaient pas les effets curatifs qu'on croyait avoir. "Des superstitions, des injonctions religieuses malavisées ou des notions psychologiques infondées pourraient s'infiltrer dans une tradition au fil du temps", a écrit McGovern, comme "immerger une corne de rhinocéros ou un pénis de taureau dans un vin chinois moderne pour transmettre sa force ou un autre attribut sympathique". Mais il y a eu suffisamment de paillettes d'or dans le flot de remèdes historiques que McGovern, en collaboration avec Caryn Lerman, directrice adjointe de l'Abramson Cancer Center de l'Université de Pennsylvanie, a décidé de lancer un projet qu'ils ont baptisé Archéologie Oncologie : Creuser pour la découverte de médicaments. L'objectif est de déterminer si les restes de restes antédiluviens de bière et d'autres bevvies recueillis dans les pots d'argile et de métal enterrés dans les tombes à côté des rois, des pharaons et des empereurs possédaient des propriétés anticancéreuses.

Dans le cadre de ce projet, McGovern a étudié les propriétés médicinales de gouttes de liquide trouvées dans un pot chinois en bronze de la dynastie Shang, vers 1050 av. avant JC Après s'être concentré sur quelques composés prometteurs, les chercheurs de lignées cellulaires ont testé leur efficacité anticancéreuse en les ajoutant à diverses cellules malignes dans des tubes à essai. Les résultats étaient encourageants. Plusieurs ingrédients ont montré une activité anticancéreuse contre certains types de cancer du poumon et du côlon. Par exemple, l'isoscopoléine (provenant de la sauge et du thym ajoutés aux bières égyptiennes) a stimulé une protéine qui protège contre les mutations de l'ADN et agit comme un suppresseur de tumeur. L'artémisinine (de l'absinthe et de l'armoise dans le vin de riz chinois) et son dérivé synthétique, l'artésunate, étaient très prometteurs pour inhiber la croissance des cellules cancéreuses du poumon.

Les bières anciennes détiennent peut-être les clés de thérapies prometteuses, mais les bières modernes sont également pleines de potentiel. Des chimistes de l'Université de Washington, par exemple, étudient les humulones, qui sont des substances dérivées du houblon, dans l'espoir qu'elles puissent conduire à de nouveaux médicaments pour traiter le diabète et certaines formes de cancer. D'autres études ont révélé qu'en plus de ses promesses pharmaceutiques, la bière offre de nombreux avantages médicinaux préventifs. Il réduit le risque de maladies cardiovasculaires et de calculs rénaux et améliore même les performances cognitives chez les personnes âgées, explique Charles Bamforth, professeur de sciences du maltage et de la brasserie à l'Université de Californie à Davis. La bière contient également de la vitamine B, un composé antioxydant appelé acide férulique et beaucoup de fibres dérivées de céréales, qui, selon Bamforth dans son étude, pourraient fonctionner comme source de nourriture prébiotique et mdasha pour les colonies bactériennes bénéfiques qui vivent dans l'intestin humain.

Certaines études suggèrent que la bière peut aider à lutter contre l'ostéoporose car elle est riche en silice, un minéral important pour maintenir la densité osseuse et favoriser la formation de tissu conjonctif. Naturellement présente dans le grain, la silice est libérée pendant le processus de brassage, explique Jonathan Powell de MRC Human Nutrition Research à Cambridge, en Angleterre, et contrairement aux suppléments de pilules, elle est entièrement absorbée par le corps en raison de sa forme liquide. Lorsque vous regardez sa valeur nutritionnelle globale, la bière est supérieure au vin, dit Bamforth, qui n'hésite pas non plus à dissiper le mythe du « intestin de la bière ». Ce ne sont pas les « calories vides » qui donnent aux buveurs de bière leur ventre rond, mais plutôt leur mode de vie général et le type de nourriture généralement servi avec les ales et les stouts&mdashlike hamburgers, par exemple. "Il est tout simplement injuste de blâmer la bière uniquement", déclare Bamforth.

Alors que vous soulevez vos tasses mousseuses cette Oktoberfest, prenez note et vos pintes regorgeront de minéraux, de nutriments, de vitamines, d'antioxydants et de charges de fibres. Il vous suffit de consommer cette fusion saine avec modération, mettent en garde les scientifiques de la bière. "Boire de la bière ne devrait pas être une fin en soi", dit Bamforth. "Ce devrait être une expérience agréable et sensuelle."


L'archéologue de la bière

C'est juste après l'aube à la brasserie Dogfish Head à Rehoboth Beach, Delaware, où l'ambition du matin est de ressusciter une bière égyptienne dont la recette remonte à des milliers d'années.

De cette histoire

Vidéo: À l'intérieur de la brasserie Dogfish Head

Une brève histoire de l'happy hour : une geisha japonaise du XIXe siècle détient du saké. (Keisai Eisen, Victoria and Albert Museum, Londres / Art Resource, NY) Une tapisserie hollandaise représente une récolte de vin c. A.D. 1500. (Musée National du Moyen Age - Thermes de Cluny, Paris / Réunion de Musées Nationaux / Art Resource, NY) Dans une fresque du premier siècle, les Romains savourent des libations, vraisemblablement du vin. (Iberfoto / L'image fonctionne) Dans l'Egypte ancienne, les ouvriers des pyramides recevaient une ration quotidienne de bière. (AKG-Images) Les cultures anciennes utilisaient une gamme d'ingrédients pour fabriquer leurs boissons alcoolisées, notamment du blé amidonnier, de la levure sauvage, de la camomille, du thym et de l'origan. (Landon Nordeman) L'archéologue Patrick McGovern, mieux connu de ses amis brasseurs sous le nom de « Dr. Pat », recherche des résidus dans des fragments de vieux récipients qui lui permettent de désosser d'anciennes boissons. Il a découvert la plus ancienne boisson alcoolisée connue au monde, un grog néolithique brassé en Chine il y a environ 9 000 ans. (Landon Nordeman) Sam Calagione, le fondateur de la brasserie Dogfish Head dans le Delaware, utilise les recettes de McGovern pour recréer et commercialiser des boissons autrefois appréciées par les rois et les pharaons. Mi-alchimiste, mi-maître brasseur, Calagione parcourt le monde à la recherche d'ingrédients rares, tels que la levure récoltée dans une ferme de dattes égyptienne. (Landon Nordeman) Science vintage : bols récupérés du roi Midas en 700 av. tombeau. (Musée d'archéologie et d'anthropologie de l'Université de Pennsylvanie, Archives Gordion) La découverte des bols King Midas a conduit à la création de la bière Midas Touch. (Landon Nordeman) Des vaisseaux comme ceux trouvés près de la tête d'un squelette enterré il y a 9 000 ans en Chine ont inspiré le Château Jiahu. (Juzhong Zhang et Zhiqing Zhang / Institut des reliques culturelles et de l'archéologie de la province du Henan, Zhengzhou, Chine) Château Jiahu est un mélange de raisins sauvages, d'aubépine, de riz et de miel. (Landon Nordeman) Une exposition King Tut à New York a été le lieu de dévoilement de la dernière bière de Dogfish Head, Ta Henket, ancien égyptien pour "bière au pain". C'était la cinquième collaboration entre Calagione et McGovern. "C'est l'un des nôtres", dit Calagione à propos de l'archéologue. "C'est un gars de la bière." (Landon Nordeman)

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Mais le za’atar—un puissant mélange d'épices du Moyen-Orient évoquant l'origan—clobber la douce saveur florale de la camomille ? Et qu'en est-il du fruit séché du palmier doum, qui dégage une odeur fongique inquiétante depuis qu'il a été déposé dans un verre d'eau chaude et dégusté comme un thé ?

"Je veux que le Dr Pat essaie ça", dit Sam Calagione, fondateur de Dogfish Head, en fronçant les sourcils dans son verre.

Enfin, Patrick McGovern, un archéologue de 66 ans, déambule dans le petit pub, une bizarrerie parmi les jeunes brasseurs branchés en sweat-shirts et flanelle. À la pointe de la pudeur, le professeur adjoint de l'Université de Pennsylvanie porte un polo impeccable, des kakis repassés et des mocassins bien entretenus. Mais Calagione, souriant largement, accueille le visiteur digne comme un compagnon de beuverie précieux. Ce qu'il est, en un sens.

Les vrais amateurs d'alcool essaieront presque tout pour évoquer les libations d'antan. Ils abattent des chèvres pour façonner des outres fraîches, de sorte que le millésime prend un goût authentiquement gibier. Ils brassent de la bière dans de la poterie tempérée à la bouse ou la font bouillir en la laissant tomber dans des roches chaudes. L'Anchor Steam Brewery, à San Francisco, utilisait autrefois des ingrédients d'un hymne vieux de 4 000 ans à Ninkasi, la déesse sumérienne de la bière.

“Dr. Pat, comme on l'appelle à Dogfish Head, est le plus grand expert mondial des boissons fermentées anciennes, et il concocte des recettes oubliées depuis longtemps grâce à la chimie, récurant d'anciens fûts et bouteilles à la recherche d'échantillons de résidus à examiner en laboratoire. Il a identifié la plus ancienne bière d'orge connue au monde (provenant des monts Zagros en Iran, datant de 3400 av. J.-C.), le plus ancien vin de raisin (également du Zagros, vers 5400 av. grog de la vallée du fleuve Jaune en Chine, brassé il y a environ 9 000 ans.

Largement publiées dans des revues et des livres universitaires, les recherches de McGovern ont fait la lumière sur l'agriculture, la médecine et les routes commerciales à l'époque pré-biblique. Mais, et ici, le sourire de Calagione entre en jeu, il a également inspiré quelques offres de Dogfish Head, notamment Midas Touch, une bière à base de rafraîchissements décrépits récupérés du roi Midas en 700 av. tombeau, qui a reçu plus de médailles que toute autre création Dogfish.

« C'est ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale », explique McGovern.

Pour concevoir cette dernière boisson égyptienne, l'archéologue et le brasseur ont visité des hectares d'étals d'épices au Khan el-Khalili, le plus ancien et le plus grand marché du Caire, cueillant à la main les ingrédients au milieu des cris des poulets bientôt décapités et sous la surveillance de caméras pour “Brew Masters,” une émission de téléréalité Discovery Channel sur les affaires de Calagione’s.

Les anciens étaient susceptibles d'ajouter à leurs boissons toutes sortes de choses imprévisibles : huile d'olive, myrte des marais, fromage, sucre des prés, armoise, carotte, sans parler des hallucinogènes comme le chanvre et le pavot. Mais Calagione et McGovern ont basé leurs sélections égyptiennes sur le travail des archéologues avec la tombe du pharaon Scorpion I, où une curieuse combinaison de sarriette, de thym et de coriandre est apparue dans les résidus de libations enterrés avec le monarque en 3150 av. (Ils ont décidé que le mélange d'épices za’atar, qui comprend fréquemment toutes ces herbes, plus l'origan et plusieurs autres, était un substitut d'aujourd'hui.) Haute Egypte où des pierres saupoudrées d'amidon, probablement utilisées pour moudre le sorgho ou le jonc, ont été retrouvées avec des restes de fruits de doum-palmier et de camomille. C'est difficile à confirmer, mais il est très probable qu'ils y fabriquaient de la bière, dit McGovern.

Les brasseurs sont également allés jusqu'à récolter une levure locale, qui pourrait être issue de variétés anciennes (de nombreuses bières commerciales sont fabriquées à partir de cultures manufacturées). Ils ont laissé des boîtes de Pétri remplies de sucre pendant la nuit dans une ferme de dattes égyptienne éloignée, pour capturer des cellules de levure sauvages en suspension dans l'air, puis ont envoyé les échantillons à un laboratoire belge, où les organismes ont été isolés et cultivés en grande quantité.

De retour à Dogfish Head, le thé des ingrédients sent maintenant inexplicablement l'ananas. McGovern conseille aux brasseurs d'utiliser moins de za’atar qu'ils respectent. Les épices sont déversées dans une bouilloire en acier inoxydable pour mijoter avec des sucres d'orge et du houblon. McGovern reconnaît que la source de chaleur devrait techniquement être du bois ou de la bouse séchée, pas du gaz, mais il note avec approbation que la base de la bouilloire est isolée avec des briques, une technique assez ancienne.

Alors que la bière bout pendant la pause déjeuner, McGovern se glisse jusqu'au bar bien aménagé de la brasserie et se verse un grand Midas Touch givré pour lui-même, rejetant les Coca-Cola nourris par les autres brasseurs. Il aime citer le rôle de la bière dans les anciens lieux de travail. "Pour les pyramides, chaque travailleur recevait une ration quotidienne de quatre à cinq litres", dit-il haut et fort, peut-être au profit de Calagione. « C'était une source de nutrition, de rafraîchissement et de récompense pour tout le travail acharné. C'était de la bière pour payer. Vous auriez eu une rébellion entre les mains s'ils s'étaient épuisés. Les pyramides n'auraient peut-être pas été construites s'il n'y avait pas eu assez de bière.

Bientôt, la petite salle de brassage est remplie de vapeur bouillonnante parfumée, avec des notes de pain grillé et de mélasse, un arôme qui ne peut être décrit que comme enivrant. Le moût, ou bière non fermentée, dégage une jolie couleur palomino, les brasseurs ajoutent des flacons de levure égyptienne jaunâtre et trouble et la fermentation commence.

Ils prévoient de ne fabriquer que sept fûts de la boisson expérimentale, qui sera dévoilée à New York deux semaines plus tard. Les brasseurs sont inquiets car la bière aura besoin de beaucoup de temps pour vieillir et personne ne pourra la déguster à l'avance.

McGovern, cependant, pense à une toute autre échelle de temps. "Cela n'a probablement pas été senti depuis 18 000 ans", soupire-t-il en respirant l'air délicieux.

Les étagères du bureau de McGovern au musée de l'Université de Pennsylvanie regorgent de volumes au son sobre.Chimie inorganique structurale, éleveurs de bétail du Sahara oriental—avec des morceaux de bacchanales. Il y a des répliques d'anciens récipients à boire en bronze, des flacons bouchés de vin de riz chinois et une vieille bouteille vide Midas Touch avec un peu de goo ambré au fond qui pourraient intriguer les archéologues des milliers d'années plus tard. Il y a aussi une couronne que sa femme, Doris, une administratrice universitaire à la retraite, a tissée à partir de vignes sauvages de Pennsylvanie et des bouchons de ses bouteilles préférées. Mais alors que McGovern portera occasionnellement un toast à une excavation prometteuse avec un soupçon de vin blanc siroté dans un bécher de laboratoire, la seule suggestion de vice personnel est une pile de tasses de pudding Jell-O au chocolat.

Le directeur scientifique du laboratoire d'archéologie biomoléculaire de l'université pour la cuisine, les boissons fermentées et la santé, McGovern avait connu une chute mouvementée. Parallèlement à une tournée en Égypte avec Calagione, il s'est rendu en Autriche pour une conférence sur le vin iranien et également en France, où il a assisté à une conférence sur le vin en Bourgogne, a visité un trio de maisons de champagne, a bu du Chablis à Chablis et s'est arrêté par une fouille critique près du Côte sud.

Yet even strolling the halls with McGovern can be an education. Another professor stops him to discuss, at length, the folly of extracting woolly mammoth fats from permafrost. Then we run into Alexei Vranich, an expert on pre-Columbian Peru, who complains that the last time he drank chicha (a traditional Peruvian beer made with corn that has been chewed and spit out), the accompanying meal of roast guinea pigs was egregiously undercooked. “You want guinea pigs crunchy, like bacon,” Vranich says. He and McGovern talk chicha for a while. “Thank you so much for your research,” Vranich says as he departs. “I keep telling people that beer is more important than armies when it comes to understanding people.”

We are making our way down to the human ecology lab, where McGovern’s technicians are borrowing some equipment. McGovern has innumerable collaborators, partly because his work is so engaging, and partly because he is able to repay kindnesses with bottles of Midas Touch, whose Iron Age-era recipe of muscat grapes, saffron, barley and honey is said to be reminiscent of Sauternes, the glorious French dessert wine.

In the lab, a flask of coffee-colored liquid bubbles on a hot plate. It contains tiny fragments from an ancient Etruscan amphora found at the French dig McGovern had just visited. The ceramic powder, which had been painstakingly extracted from the amphora’s base with a diamond drill, is boiling in a chloroform and methanol solvent meant to pull out ancient organic compounds that might have soaked into the pottery. McGovern is hoping to determine whether the amphora once contained wine, which would point to how the beverage arrived in France in the first place—a rather ticklish topic.

“We think of France as sort of synonymous with wine,” McGovern says. “The French spent so much time developing all these different varietals, and those plants were taken all over the world and became the basis of the Australian industry, the Californian industry and so forth. France is a key to the whole worldwide culture of wine, but how did wine get to France? That’s the question.”

Francophiles might not like the answer. Today wine is so integral to French culture that French archaeologists include the cost of cases in their excavation budgets. McGovern, however, suspects that wine was being produced in Etruria—present-day central Italy—well before the first French vineyards were planted on the Mediterranean coast. Until Etruscan merchants began exporting wine to what is now France around 600 B.C., the Gauls were likely guzzling what their epicurean descendants would consider a barbaric blend of honey or wheat, filtered through reeds or mustaches.

McGovern’s Etruscan amphora was excavated from a house in Lattes, France, which was built around 525 B.C. and destroyed in 475 B.C. If the French were still drinking Etruscan vintages at that point, it would suggest they had not established their own wineries yet. The trick is proving that the amphora contained wine.

McGovern can’t simply look for the presence of alcohol, which survives barely a few months, let alone millennia, before evaporating or turning to vinegar. Instead, he pursues what are known as fingerprint compounds. For instance, traces of beeswax hydrocarbons indicate honeyed drinks calcium oxalate, a bitter, whitish byproduct of brewed barley also known as beer stone, means barley beer.

Tree resin is a strong but not surefire indicator of wine, because vintners of old often added resin as a preservative, lending the beverage a pleasing lemony flavor. (McGovern would like to test the Lattes samples for resin from a cypress-like tree its presence would suggest the Etruscans were in contact with Phoenician colonies in Northern Africa, where that species grows.) The only foolproof way to identify ancient wine from this region is the presence of tartaric acid, a compound in grapes.

Once the boiling brown pottery mixture cooks down to a powder, says Gretchen Hall, a researcher collaborating with McGovern, they’ll run the sample through an infrared spectrometer. That will produce a distinctive visual pattern based on how its multiple chemical constituents absorb and reflect light. They’ll compare the results against the profile for tartaric acid. If there’s a match or a near-match, they may do other preliminary checks, like the Feigl spot test, in which the sample is mixed with sulfuric acid and a phenol derivative: if the resulting compound glows green under ultraviolet light, it most likely contains tartaric acid. So far, the French samples look promising.

McGovern already sent some material to Armen Mirzoian, a scientist at the federal Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, whose primary job is verifying the contents of alcoholic beverages—that, say, the gold flakes in the Italian-made Goldschlager schnapps are really gold. (They are.) His Beltsville, Maryland, lab is crowded with oddities such as a confiscated bottle of a distilled South Asian rice drink full of preserved cobras and vodka packaged in a container that looks like a set of Russian nesting dolls. He treats McGovern’s samples with reverence, handling the dusty box like a prized Bordeaux. “It’s almost eerie,” he whispers, fingering the bagged sherds inside. “Some of these are 5,000, 6,000 years old.”

Months later, McGovern e-mails me with good news: Mirzoian has detected tartaric acid in the Lattes samples from France, making it all but certain they contained imported Etrus­can wine. Also, the project’s archaeologists have unearthed a limestone treading vat from 400 B.C.—what would seem to be the earliest French wine press, just about 100 years younger than the Etruscan amphora. Between the two sets of artifacts, McGovern hopes to pinpoint the advent of French wine.

“We still need to know more about the other additives,” he says, “but so far we have excellent evidence.”

McGovern’s Irish ancestors opened the first bar in Mitchell, South Dakota, in the late 1800s. His Norwegian predecessors were teetotalers. McGovern credits his relationship with alcohol to this mixed lineage—his interest is avid, not obsessive. In his student days at Cornell University and elsewhere, when McGovern dabbled in everything from neurochemistry to ancient literature, he knew little about alcohol. It was the late 1960s and early 1970s other mind-altering substances were in vogue the California wine revolution had barely begun and Americans were still knocking back all manner of swill.

One summer, during which McGovern was “partly in grad school,” he says with the vagueness frequently reserved for the 󈨊s, he and Doris toured the Middle East and Europe, living on a few dollars a day. En route to Jerusalem, they found themselves wandering Germany’s Mosel wine region, asking small-town mayors if local vintners needed seasonal pickers. One winemaker, whose arbors dotted the steep slate slopes above the Moselle River, took them on, letting them board in his house.

The first night there, the man of the house kept returning from his cellar with bottle after bottle, McGovern recalls, “but he wouldn’t ever show us what year it was. Of course, we didn’t know anything about vintage, because we had never really drunk that much wine, and we were from the United States. But he kept bringing up bottle after bottle without telling us, and by the end of the evening, when we were totally drunk—the worst I’ve ever been, my head going around in circles, lying on the bed feeling like I’m in a vortex—I knew that 1969 was terrible, 󈨇 was good, 󈧿 was superb.”

McGovern arose the next morning with a seething hangover and an enduring fascination with wine.

Earning his PhD in Near Eastern archaeology and history from the University of Pennsylvania, he ended up directing a dig in Jordan’s Baq’ah Valley for more than 20 years, and became an expert on Bronze and Iron Age pendants and pottery. (He admits he was once guilty of scrubbing ancient vessels clean of all their gunk.) By the 1980s, he had developed an interest in the study of organic materials—his undergraduate degree was in chemistry—including jars containing royal purple, a once-priceless ancient dye the Phoenicians extracted from sea snail glands. The tools of molecular archaeology were swiftly developing, and a smidgen of sample could yield surprising insights about foods, medicines and even perfumes. Perhaps ancient containers were less important than the residues inside them, McGovern and other scholars began to think.

A chemical study in the late 1970s revealed that a 100 B.C. Roman ship wrecked at sea had likely carried wine, but that was about the extent of ancient beverage science until 1988, when a colleague of McGovern’s who’d been studying Iran’s Godin Tepe site showed him a narrow-necked pottery jar from 3100 B.C. with red stains.

“She thought maybe they were a wine deposit,” McGovern remembers. “We were kind of skeptical about that.” He was even more dubious “that we’d be able to pick up fingerprint compounds that were preserved enough from 5,000 years ago.”

But he figured they should try. He decided tartaric acid was the right marker to look for, “and we started figuring out different tests we could do. Infrared spectrometry. Liquid chromatography. The Feigl spot test. They all showed us that tartaric acid was present,” McGovern says.

He published quietly, in an in-house volume, hardly suspecting that he had discovered a new angle on the ancient world. But the 1990 article came to the attention of Robert Mondavi, the California wine tycoon who had stirred some controversy by promoting wine as part of a healthy lifestyle, calling it “the temperate, civilized, sacred, romantic mealtime beverage recommended in the Bible.” With McGovern’s help, Mondavi organized a lavishly catered academic conference the next year in Napa Valley. Historians, geneticists, linguists, oenologists, archaeologists and viticulture experts from several countries conferred over elaborate dinners, the conversations buoyed by copious drafts of wine. “We were interested in winemaking from all different perspectives,” McGovern says. “We wanted to understand the whole process—to figure out how they domesticated the grape, and where did that happen, how do you tend grapes and the horticulture that goes into it.” A new discipline was born, which scholars jokingly refer to as drinkology, or dipsology, the study of thirst.

Back at Penn, McGovern soon began rifling through the museum’s storage-room catacombs for promising bits of pottery. Forgotten kitchen jars from a Neolithic Iranian village called Hajji Firuz revealed strange yellow stains. McGovern subjected them to his tartaric acid tests they were positive. He’d happened upon the world’s oldest-known grape wine.

Many of McGovern’s most startling finds stem from other archaeologists’ spadework he brings a fresh perspective to forgotten digs, and his “excavations” are sometimes no more taxing than walking up or down a flight of stairs in his own museum to retrieve a sherd or two. Residues extracted from the drinking set of King Midas—who ruled over Phrygia, an ancient district of Turkey—had languished in storage for 40 years before McGovern found them and went to work. The artifacts contained more than four pounds of organic materials, a treasure—to a biomolecular archaeologist—far more precious than the king’s fabled gold. But he’s also adamant about travel and has done research on every continent except Australia (though he has lately been intrigued by Aborigine concoctions) and Antarctica (where there are no sources of fermentable sugar, anyway). McGovern is intrigued by traditional African honey beverages in Ethiopia and Uganda, which might illuminate humanity’s first efforts to imbibe, and Peruvian spirits brewed from such diverse sources as quinoa, peanuts and pepper-tree berries. He has downed drinks of all descriptions, including Chinese baijiu, a distilled alcohol that tastes like bananas (but contains no banana) and is approximately 120 proof, and the freshly masticated Peruvian chicha, which he is too polite to admit he despises. (“It’s better when they flavor it with wild strawberries,” he says firmly.)

Partaking is important, he says, because drinking in modern societies offers insight into dead ones.

“I don’t know if fermented beverages explain everything, but they help explain a lot about how cultures have developed,” he says. “You could say that kind of single-mindedness can lead you to over-interpret, but it also helps you make sense of a universal phenomenon.”

McGovern, in fact, believes that booze helped make us human. Yes, plenty of other creatures get drunk. Bingeing on fermented fruits, inebriated elephants go on trampling sprees and wasted birds plummet from their perches. Unlike distillation, which human beings actually invented (in China, around the first century A.D., McGovern suspects), fermentation is a natural process that occurs serendipi­tously: yeast cells consume sugar and create alcohol. Ripe figs laced with yeast drop from trees and ferment honey sitting in a tree hollow packs quite a punch if mixed with the right proportion of rainwater and yeast and allowed to stand. Almost certainly, humanity’s first nip was a stumbled-upon, short-lived elixir of this sort, which McGovern likes to call a “Stone Age Beaujolais nouveau.”

But at some point the hunter-gatherers learned to maintain the buzz, a major breakthrough. “By the time we became distinctly human 100,000 years ago, we would have known where there were certain fruits we could collect to make fermented beverages,” McGovern says. “We would have been very deliberate about going at the right time of the year to collect grains, fruits and tubers and making them into beverages at the beginning of the human race.” (Alas, archaeologists are unlikely to find evidence of these preliminary hooches, fermented from things such as figs or baobab fruit, because their creators, in Africa, would have stored them in dried gourds and other containers that did not stand the test of time.)

With a supply of mind-blowing beverages on hand, human civilization was off and running. In what might be called the “beer before bread” hypothesis, the desire for drink may have prompted the domestication of key crops, which led to permanent human settlements. Scientists, for instance, have measured atomic variations within the skeletal remains of New World humans the technique, known as isotope analysis, allows researchers to determine the diets of the long-deceased. When early Americans first tamed maize around 6000 B.C., they were probably drinking the corn in the form of wine rather than eating it, analysis has shown.

Maybe even more important than their impact on early agriculture and settlement patterns, though, is how prehistoric potions “opened our minds to other possibilities” and helped foster new symbolic ways of thinking that helped make humankind unique, McGovern says. “Fermented beverages are at the center of religions all around the world. [Alcohol] makes us who we are in a lot of ways.” He contends that the altered state of mind that comes with intoxication could have helped fuel cave drawings, shamanistic medicine, dance rituals and other advancements.

When McGovern traveled to China and discovered the oldest known alcohol—a heady blend of wild grapes, hawthorn, rice and honey that is now the basis for Dogfish Head’s Chateau Jiahu—he was touched but not entirely surprised to learn of another “first” unearthed at Jiahu, an ancient Yellow River Valley settlement: delicate flutes, made from the bones of the red-crowned crane, that are the world’s earliest-known, still playable musical instruments.

Alcohol may be at the heart of human life, but the bulk of McGovern’s most significant samples come from tombs. Many bygone cultures seem to have viewed death as a last call of sorts, and mourners provisioned the dead with beverages and receptacles—agate drinking horns, straws of lapis lazuli and, in the case of a Celtic woman buried in Burgundy around the sixth century B.C., a 1,200-liter caldron—so they could continue to drink their fill in eternity. King Scorpion I’s tomb was flush with once-full wine jars. Later Egyptians simply diagramed beer recipes on the walls so the pharaoh’s servants in the afterlife could brew more (presumably freeing up existing beverages for the living).

Some of the departed had festive plans for the afterlife. In 1957, when University of Pennsylvania archaeologists first tunneled into the nearly airtight tomb of King Midas, encased in an earthen mound near Ankara, Turkey, they discovered the body of a 60- to 65-year-old man fabulously arrayed on a bed of purple and blue cloth beside the largest cache of Iron Age drinking paraphernalia ever found:� bronze buckets, vats and bowls. And as soon as the archaeologists let fresh air into the vault, the tapestries’ vivid colors began fading before their eyes.

Archaeology is, at heart, a destructive science, McGovern recently told an audience at the Smithsonian’s National Museum of the American Indian: “Every time you excavate, you destroy.”

That may be why he likes dreaming up new beers so much.

Dogfish Head’s Ta Henket (ancient Egyptian for “bread beer”) was unveiled last November in New York, in the midst of a glittering King Tut exhibit at Discovery Times Square. Euphoric (or maybe just tipsy) beer nerds and a few members of the press file into an auditorium adorned with faux obelisks and bistro tables, each with a bowl of nuts in the center. The words dog, fish and head in hieroglyphics are projected on the walls.

Onstage beside McGovern, Calagione, swigging an auburn-colored ale, tells the flushed crowd about how he and the archaeologist joined forces. In 2000, at a Penn Museum dinner hosted by a British beer and whiskey guidebook writer, Michael Jackson, McGovern announced his intention to recreate King Midas’ last libations from the excavated residue that had moldered in museum storage for 40 years. All interested brewers should meet in his lab at 9 the next morning, he said. Even after the night’s revelry, several dozen showed up. Calagione wooed McGovern with a plum-laced medieval braggot (a type of malt and honey mead) that he had been toying with McGovern, already a fan of the brewery’s Shelter Pale Ale, soon paid a visit to the Delaware facility.

When he first met Dr. Pat, Calagione tells the audience, “the first thing I was struck by was, ‘Oh my God, this guy looks nothing like a professor.’” The crowd roars with laughter. McGovern, buttoned into a cardigan sweater, is practically the hieroglyphic for professor. But he won over the brewer when, a few minutes into that first morning meeting, he filled his coffee mug with Chicory Stout. “He’s one of us,” Calagione says. “He’s a beer guy.”

Ta Henket is their fifth collaboration—along with Midas Touch and Chateau Jiahu, they’ve made Theobroma, based on an archaic Honduran chocolate drink, and chicha. (All are commercially available, though only five barrels of the chicha are made per year.) McGovern is paid for his consulting services.

Now the inaugural pitchers of Ta Henket are being poured from kegs at the back of the room. Neither Calagione nor McGovern has yet tasted the stuff. It emerges peach-colored and opaque, the foam as thick as whipped cream.

The brew, which will be available for sale this fall, later receives mixed reviews online. “Think citrus, herbs, bubblegum,” one reviewer writes. “Rosemary? Honey? Sesame? I can’t identify all the spices.”

“Nose is old vegetables and yeast,” says another.

As soon as he has sampled a mouthful, McGovern seizes a pitcher and begins pouring pints for the audience, giving off a shy glow. He enjoys the showmanship. When Midas Touch debuted in 2000, he helped recreate the ruler’s funerary feast in a gallery of the Penn Museum. The main course was a traditional lentil and barbecued lamb stew, followed by fennel tarts in pomegranate Jus. Midas’ eternal beverage of choice was served with dessert, in wine glasses that showed off its bewitching color—a warm caramel with glimmers of gold.

In his laboratory, McGovern keeps an envelope containing Neolithic grape seeds, which he wheedled out of a viticulture professor in Georgia (the country, not the state) years ago. The man had six desiccated pips in good condition, ideal for DNA analysis.

“I said, ‘Maybe we could take some of those back and analyze them,’” McGovern recalls. “He said, ‘No, no, they’re too important.’” “This would be for the cause of science,” McGovern persisted.

The Georgian left the room for a moment to agonize, and returned to say that McGovern and science could have two of the ancient seeds. Parting with them, he said, was like “parting with his soul.” The scholars raised a glass of white Muscat Alexandrueli to mark the occasion.

But McGovern has still not tested the seeds, because he’s not yet confident in the available DNA extraction methods­. He has just one chance at analysis, and then the 6,000-year-old samples will be reduced to dust.

One day I ask McGovern what sort of libation he’d like in his own tomb. “Chateau Jiahu,” he says, ever the Dogfish Head loyalist. But after a moment he changes his mind. The grapes he and his wife helped pick in the summer of 1971 turned out to yield perhaps the best Mosel Riesling of the last century. “We had bottles of that wine that we let sit in the cellar for a while, and when we opened them up it was like some sort of ambrosia,” he says. “It was an elixir, something out of this world. If you were going to drink something for eternity you might drink that.”

In general, though, the couple enjoys whatever bottles they have on hand. These days McGovern barely bothers with his cellar: “My wife says I tend to age things too long.”

Staff writer Abigail Tucker last wrote about Blackbeard’s treasure. Photographer Landon Nordeman is based in New York.

Note de l'éditeur: An earlier version of this article mentioned an Egyptian ale recipe that dates back hundreds of centuries. The article now says the recipe dates back thousands of years.


The Barrel Hoop [ edit | modifier la source]

The Barrel Hoop mini-game is located at the back of the Abyss Bar.
Players stand behind a barrel which is dispensed from above, and attempt to kick the barrel into a moving hoop that incinerates barrels, beer mugs and dwarves that pass through it. Scores can be reset via the red button to the right of the game. The player will die if they jump into the incinerator hoop, only to respawn in the medbay afterwards. If the player dies while intoxicated, they will receive an achievement.

The Barrel Hoop area from the bottom of the ramp

The Barrel Hoop itself and counter

Scoring and point values [ edit | modifier la source]

The game consists of four phases, with the first phase active while no barrels have been passed through the hoop.
Upon entry of a barrel, the game will allocate the appropriate points, and proceed to the next multiplier phase.
All phases above first phase remain active until the hoop 'bounces' back 3 times from the time of a barrel's entry into it.
If another barrel is passed through the hoop within the time limit, the game will progress to the next phase, capping out at Phase 4 where the point values are multiplied by 4.
If a barrel is not passed through the hoop within the time limit, or a shot is missed, the game is returned to phase 1.

Item Phase 1 (1x Modifier) Phase 2 (2x Modifier) Phase 3 (3x Modifier) Phase 4 (4x Modifier)
Beer Mug 1 Point 2 Points 3 Points 4 Points
Normal Barrel 10 Points 20 Points 30 Points 40 Points
Green Barrel 10 Points 20 Points 30 Points 40 Points
Yellow Barrel 10 Points 20 points 30 Points 40 Points
Red Barrel 25 Points 50 Points 75 Points 100 Points
Forge Hammer Hammer Time (No Score)
Forge Toolbox No Score
Joueur No score (but see Achievements)


First phase has a 1x point modifier, Second phase 2x, Third phase 3x, and 4th phase 4x. Phases are indicated by the size of the text on the scoreboard located above the moving hoop, although the text size does not increase between phases 3 and 4.


O’so Brewing prepares for new digs at ‘Artists and Fare’

PLOVER, Wis. (WSAW) - The former Shopko site in Plover will soon become a multi-tenant commercial building with enough space for nearly 20 different businesses.

As construction continues inside the former Shopko, businesses like O’so Brewery are preparing to move themselves in, providing much more space for everyone.

It’s been a long year of hard work for construction workers and O’so Brewery’s workers by completely gutting the former retail giant with over 12 hour shifts.

“It’s long days,” O’so Brewing Company President Marc Buttera said. “We’re tired, but it is very exciting, it’s been a team effort.”

Buttera is ready to move his business across the street to the old Shopko site. His business has been in its current location since 2011.

“We’ve been talking about doing this for some time and it’s real, it’s happening and we got two weeks of dedication and hard work ahead of us just to get out of that other building and then that’s a huge milestone,” Buttera said.

The entire Shopko development is called “Artists and Fare,” it will have several other businesses including a coffee shop, fitness center, salon, restaurant and much more.

“It’s just a really cool center for Plover… and we’re really excited about that,” Buttera said.

O’so Brewery’s new space will be 32,000 square feet, which is triple of its current size across the road.

This means more space for events such as weddings, along with more room for social distancing on a regular basis.

Buttera is also excited to brew the beer before your eyes.

“You’re gonna be able to sit down, have some pizza, have a beer and watch us can beer, which is pretty cool,” Buttera said. “People wanna see it behind the scenes, we put it right out in front of ‘em.”

O’so Brewery plans to be out of their current building by April 30 and be ready for business at Artists and Fare by mid-May.


Voir la vidéo: La vérité sur la brasse (Mai 2022).